Nous voici donc en possession d'un Super Ikonta IV Tessar quasi neuf. C'est le dernier de la lignée, mais c'est aussi celui qui pose le plus de problèmes.
En effet, malgré une révision dans les règles, un parfait alignement optique, et la préservation des réglages d'usine de tirage optique et de réglage télémètre, il apparaît à la lecture du film test que :
A f/11 l'image est nette au centre mais se dégrade sur les bords, le plan de netteté n'est pas homogène, l'image est très décevante.
De f3.5 à f/8 il existe un décalage de mise au point à quasiment toutes les distances, non uniforme dans le plan, devant l'endroit où l'on a fait le point. A f/3.5 le décalage est d'environ 30 à 35 cm au centre et il n'y a pas de décalage apparent sur les bords.
La raison est identifiée rapidement.
Le couloir du film mesure 0,8mm de profondeur (Les films 120 de l'époque avec leur papier étaient beaucoup plus épais).
Un film 120 actuel (Kodak par ex.) avec son papier est mesurée au micromètre à 0,26mm. J'arrondis à 0,3mm.
Cela nous donne donc un film dont les bords vont être en appui sur les rails externes mais qui tuile dans le couloir, avec la partie médiane du film qui sera en appui sur la plaque presseur, reculée de 0,8-0,3=0,5mm en arrière du plan de netteté, ce qui explique notre décalage de mise au point.
La solution choisie est de réduire l'épaisseur du couloir afin d'améliorer la planéité ainsi que le plan de focalisation . Pour cela, j'ai choisi la méthode la plus simple à mettre en œuvre. J'utilise du papier à joint type « klingerite » dont j'ai des feuilles en différentes épaisseur. Ce papier est très résistant, plastifié, quasi indéchirable, et disponible dans des épaisseurs très précises et régulières. (0,05mm, 0,10mm, 0,15mm, 0,25mm) etc.
Il nous faut compenser 0,5mm mais laisser un jeu fonctionnel pour le film, il ne faut surtout pas que celui-ci soit pressé car il risque de tuiler mais vers l'avant cette fois. Je choisi un jeu empirique de 0,10mm. Donc je vais décaler les rails du couloir de 0,4mm.
Après avoir découpé 2 morceaux de klingerite de 0,4mm teintés en noir, je les ai collé sur les rails en prenant soin de poursuivre l'arrondi à l'extrémité des rails du côté où le film non exposé se déroule, ceci afin que le scotch d'accroche du film 120 ne vienne pas se coincer ou tout arracher. J'ai utilisé de la néoprène afin de pouvoir éventuellement facilement enlever ma bidouille.
La mise au point infini de l'objectif à été reprise sur ce nouveau plan de référence reculé de 0,4mm. La coïncidence de mise au point du télémètre sur toutes les distances a été vérifiée.
Un film voilé est passé à blanc pour vérifier que rien n'accroche. J'aurais pu à ce stade redémonter l'obturateur et vérifier de visu la planéité par ce côté, mais comme tout est bien serré, calé, j'ai préféré tenté un film test directement.
Sur pied j'ai réalisé cette photo en distance mini et pleine ouverture pour vérifier ma mise au point.
Le résultat parle de lui-même. (détail)
Puis j'ai réalisé diverses photos à différents diaphragmes et surtout à diaphragme idéal (f/11) pour savoir ce que je peux tirer ce petit 6X6 pliant.
L'amélioration est remarquable. L'image à f/11 est parfaitement homogène jusque sur les bords. La netteté est enfin à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un 75mm f/3.5 Tessar Carl Zeiss. Autrement dit, ça pique.
Lien direct vers le JPEG de Scan 5MB
https://nsm09.casimages.com/img/2022/01 ... 733271.jpg
Voici mon nouveau 6X6 de voyage prêt pour le service.
Note : Concernant l'espacement des vues, qui est un autre soucis récurrent de ces appareils, voici comment procéder.
Le système d'espacement n'est pas réglable. C'est l'appareil qui verrouille automatiquement à la vue suivante. (Le système ne mesure pas la longueur de film qui se déroule)
Comme évoqué plus haut, le système d'espacement a été conçu pour des films plus épais. Or nos films plus fins occasionnent des vues qui sont limites à se toucher voir se superposent légèrement.
Il suffit simplement d'enrouler un peu de scotch autour de la bobine réceptrice, afin d'en augmenter le diamètre, et permettre de dérouler plus de film à nombre de tour identique. Cela règle le problème. Certains coincent un cure-dent dans la bobine avant d'accrocher le papier.
Je conclurai par les conseils suivants si vous souhaitez acheter un appareil de ce type.
A tarif identique, voir inférieur préférez un beau Rolleiflex Automat 3.5 Tessar même d'avant guerre, ou un K4A ou K4B plus récent, ou un Rolleicord.
Les 534/16 sont largement surcotés (jusqu'à plus de 450€ parfois) et il faut les modifier ou les faire modifier pour les rendre pleinement opérationnels. Les chromes vieillissent mal en général. Les posemètres sont quasi tous H.S.
Personnellement malgré le poids plus élevé, je préfère le 532/16 et même si le Tessar 2.8 est plus doux que le 3.5, l'appareil est moins prône au problèmes de mise au point et d'avancement. Elle il est plus beau.
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