Rideau titane Pentax 67

[Aristote]

Bonjour !

Mael m'avait très gracieusement revendu 2 Pentax 67, dont un exemplaire a pu être sauvé. En revanche, le second avait les rideaux complétement HS et la carte d'amplification au paradis des semi conducteurs.

J'ai longtemps pensé à reconstruire des rideaux pour le Pentax, car celui-ci atteint les 50 ans pour certains et les rideaux commencent à sentir une fatigue, notamment sur le caoutchouc qui recouvre la partie interne du tissus. Par facilité, j'ai décidé de reprendre la base des anciens rideaux (la barrette métallique et les tire rideaux en plastique). J'ai donc soigneusement évidé les barres sur la portion centrale afin de pouvoir insérer des nouveaux rideau, mais cette fois-ci en titane.

A cela, j'ai plusieurs questions techniques qui me viennent à l'esprit :

1) La nature métallique (et donc mécanique/physique) va t-elle avoir un impact sur la tension des ressorts ? Faudra-t-il compenser la tension d'origine ?

2) Est-ce qu'une feuille de 0.20mm se découpe plutôt bien avec un cutter circulaire ?

Quelques photos pour illustrer la chose.

https://postimg.cc/gallery/8pL3kdK

[Oriu]

Salut
C'est osé d'utiliser du Titane est ce que tu as mesuré l'épaisseur du titane du F2 ? ça peut donner une idée de l'épaisseur à choisir, pour que le rideau s'enroule bien.
Nikon donne du relief à ses rideaux en Titane, c'est pour éviter que la feuille se froisse.

[Aristote]

Je viens de faire ça à l'instant et on oscille entre 0.07 à 0.08mm. Si on arrondi au dixième de millimètres je pense que ça peut le faire.

Je t'avoue que j'ai pensé au titane pour deux raisons :

1) C'est solide et ça ne troue pas (difficilement).

2) L'insertion et la pression sous presse hydraulique sera plus facile pour sceller le tout.

Je pourrais utiliser des rideaux conventionnels, mais soyons dans l'hybris absolu tant qu'a faire

Tout à fait, j'ai même pensé à ce fameux carroyage dont tu avais évoqué sur le F2, mais j'ai vu que le Canon F1 possède un rideau lisse :

https://www.dpreview.com/forums/post/57753786?image=2

Après on est plus sur du 35mm... C'est ça qui m'intrigue.

[feanolas]

Je pense que le rideau titane sera plus léger, et donc ça risque de changer la vitesse de déplacement du rideau. Il faudra sans doute détendre les ressorts pour retrouve la vitesse d'origine. Et peut-être revoir le freinage.
Je suis curieux de voir ta réalisation.

[Aristote]

Merci pour les conseils Feanolas.

Je vais commander le titane cette semaine, je dois encore me renseigner sur le grade. En effet, j'ai vu qu'il y avait 5 types de nature différentes... Ca va du grade 1 jusqu'au 5. Je dois encore travailler le sujet, car je ne sais pas trop l'impact concret de la ductilité et la résistance sur la feuille.

Un allemand avec qui je suis en contact a lancé une production de ressort de friction avec les cotations que je lui ai procuré, je ferai également des essais à ce niveau.

Il ne manquera plus qu'une nouvelle came de jonction dans le futur et le Pentax 67 sera presque immortel au niveau de sa réparation. Surtout avec la nouvelle carte d'Oriu qui permet de ressusciter les plus capricieux. Je vous tiens au courant si le rideau en titane porte ses fruits ou pas

[Mael]

Tu risque de rencontrer des problèmes de positionnement de rideaux, si l'épaisseur est différente des rideaux d'origine. Si tu les installes dans la position où se trouvent les rideaux élastomère obturateur déclenché ils ne seront pas dans la position d'origine obturateur armé. Et je ne parle pas de l'épaisseur des rubans.. Je ne connais pas l'obturateur ni les réglages du Pentax 67, mais je pense que les 2 rideaux ont des vitesses de translation différentes afin de permettre les hautes vitesses (fente de largeur variable qui augmente au fur et à mesure de la translation crée par déplacement différentiel des 2 rideaux afin de compenser l'inertie de mise en mouvement et l'accélération constante de ceux-ci).

[Toulin]

Tu risque de rencontrer des problèmes de positionnement de rideaux, si l'épaisseur est différente des rideaux d'origine. Si tu les installes dans la position où se trouvent les rideaux élastomère obturateur déclenché ils ne seront pas dans la position d'origine obturateur armé. Et je ne parle pas de l'épaisseur des rubans.. Je ne connais pas l'obturateur ni les réglages du Pentax 67, mais je pense que les 2 rideaux ont des vitesses de translation différentes afin de permettre les hautes vitesses (fente de largeur variable qui augmente au fur et à mesure de la translation crée par déplacement différentiel des 2 rideaux afin de compenser l'inertie de mise en mouvement et l'accélération constante de ceux-ci).

Ce n'est rien de le dire, mais de là à le maîtriser ! . . .
La réparation des boîtiers photo est bien un métier à part entière.

[Aristote]

Salut Mael !

Merci pour ton retour.

Si tu les installes dans la position où se trouvent les rideaux élastomère obturateur déclenché ils ne seront pas dans la position d'origine obturateur armé.

Pourrais-tu vulgariser ce passage ?

En pratique, je comptais reprendre les dimensions exactes des anciens rideaux afin de minimiser les contraintes annexes. Seul la nature du rideau changera. Les rubans sont d'origines, j'ai simplement repris le rideau d'origine, extrait le tissu désagrégé de la bande métallique sur laquelle viendra la feuille en titane.

Pour ce qui est du fonctionnement, le premier rideau part par action mécanique (un engrenage avec une excroissance actionne la came de relâchement), vient ensuite le départ du second rideau qui lui est actionné par démagnétisation d'un entrefer qui commande la seconde came.

Je crois saisir le phénomène dont tu parles... Je suppose que ce phénomène ce compense durant le réglage de la tension des rideaux ?

Dans les faits, les anciens rideaux sont troués de partout et le rouleau de titane ne coute que 10 euros. Je tiendrai au courant de l'opération dans tous les cas.

Ce n'est rien de le dire, mais de là à le maîtriser ! . . .
La réparation des boîtiers photo est bien un métier à part entière.

[Mael]

Pourrais-tu vulgariser ce passage ?

Lorsque tu armes l'obturateur les rideaux s'enroulent d'un certain nombre de tours qui est toujours le même. Si tu fait varier l'épaisseur du rideau tu feras varier la distance parcourue lors de l'armement (pour un des deux, l'autre est tiré par des rubans.) Donc un des rideaux, celui qui s'enroule autour de son axe lors de l'armement, n'aura ni la même course ni la même position lorsque l'obturateur est armé si tu fais varier l'épaisseur de la matière employée .

[stormpetrel]

Mes 5 centimes sur ce sujet. Je cherche a fabriquer un gros obturateur universel pour mes objos grand format. C'est un projet qui traîne sur ma paillasse depuis 5 ans au moins.. La partie électromécanique est parfaitement opérationnelle par contre le problème est d’obtenir de l'acier hyper rigide en très faible épaisseur. La seule source a ce jour est d'acheter l'acier en gros chez un fondeur chinois(du genre un rouleau de 100kg minimum). Le seul usage connu de cet acier est pour les lames d'obturateurs....

Le second problème est la découpe (traditionnellement la découpe était faite a l'emporte pièce) mais aujourd'hui cela peut se faire au laser avec deux bémols cependant. Il faut un machine de découpe de précision et qui puisse gérer de très faibles épaisseurs. Le problème est que le gaz protecteur doit être ajustable a un très faible débit pour ne pas déformer la pièce lors de la découpe. Il n'y a que très peu de boite qui puissent faire ça dans le monde. J'en ai repéré une en Angleterre mais $$$$$. Le second bémol est l’état de surface des arrêtes. Il ne faut pas qu'elles soient vives. Cela implique une attaque chimique contrôlée pour adoucir les arêtes enfin il y a l’étape de phosphatation manganèse pour rendre la pièce noire et qu'elle résiste aux frottements et a la rouille.

Tout ce paragraphe, c’était pour des lames en acier dans le cas d'un obturateur a lames mais les problèmes sont identiques pour realiser de fines pieces pour un obturateur a rideau
Maintenant, peut être que c'est possible de réaliser ces pieces en titane (ou bien des matériaux composites a base de fibre de carbone), mais certains problèmes de fabrication sont identiques a ceux évoqués ci-dessus.

Une autre option que j'avais consideré pour usiner ces lames était d’emprisonner la lame d'acier dans 5mm d'epoxy (ou autre resine), faire la découpe a la fraiseuse traditionnelle puis virer la résine (en faisant bouillir la pièce pour certaine résine). J'avais pensé aussi à reduire l'epaisseur de l'acier par polissage avec la même technique (technique utilisée pour la préparation d’échantillon ultra fin en microscopie)....

En tout cas si tu te lances la dedans, je vais suivre ton travail de près.

[Mael]

Salut.

Du clinquant d'acier c'est pas ce qui manque : (0.02, 0.05, 0.08, 0.1mm etc..)

https://www.contorion.fr/p/hasberg-clin ... m-81339867

http://lugand-aciers-online.com/Catalog ... ers-fr.pdf

Tu fais faire la découpe au jet d'eau, pas de problèmes de détrempe ou autre.

https://www.youtube.com/watch?v=v5eUpePyNag

L'acier clinquant est très solide, on s'en sert pour faire des ressorts ou des cales d'épaisseur.

[Mael]

Sur les obturateurs centraux électroniques des Hasselblad H3 H4 H5 etc. les pales de l'obturateur sont en fibre de carbone (gain en poids donc en inertie = 1/800s)

[stormpetrel]

Du clinquant on en trouve mais qui soit suffisamment rigide dans les faibles épaisseurs c'est une autre histoire.... Mais la je parle pour faire des lames d'obturateurs ou on a vraiment besoin qu'elles soient bien rigides et planes donc cela ne s'applique peut etre pas aux pièces du P67 évoquées ci dessus.

Pour la découpe au jet d'eau, c'est possible mais il faut trouver l’entreprise qui a la bonne machine pour faire de la découpe de clinquant super fin sans déformer la pièce.... De plus les pièces vont devoir être attachées a leur support et se posera le problème de détacher les pièces sans les exploser/déformer.

Je n'ai trouvé aucune boite en NZ qui acceptait de découper de l'acier super fin que cela soit au laser et ou au jet d'eau pour les raison évoquées ci-dessus. Je crois que la limite de leur machine était 0.8mm et il ne souhaitait pas s'aventurer en dessous mais il devrait y avoir beaucoup plus de choix en Europe.

J'ai pu cependant faire découper au laser des lames dans des stencils en Nickel électro-poli utilisé dans l'industrie de électronique. Ils sont équipés pour faire du perçage/decoupe laser de précision. Le plus fin que l'on trouve est du 0.08mm, le plus épais 0.3mm (l’épaisseur standard étant 0.12mm). Comme évoquées ci-dessus, les lames étaient toujours connectées a leur support et j'en ai bavé pour les extraire sans les déformer. Au final la matière n’était pas suffisamment rigide pour faire des lames. J'en suis resté la et n’étant pas métallurgiste, je ne sais pas comment rendre la pièce plus rigide. Il faudrait que je reessaie avec du 0.2mm

En tout cas je vais suivre ce fil de près car si vous trouvez une bonne solution, j’emboîterai le pas.

[stormpetrel]

J'oubliais l'info importante. Un acier qui va bien pour les lames d obturateurs est le SK85. C'est un des aciers très carboné qui était utilisé par l'industrie photographique japonaise pour fabriquer les obturateurs

[feanolas]

Pourrais-tu vulgariser ce passage ?

Lorsque tu armes l'obturateur les rideaux s'enroulent d'un certain nombre de tours qui est toujours le même. Si tu fait varier l'épaisseur du rideau tu feras varier la distance parcourue lors de l'armement (pour un des deux, l'autre est tiré par des rubans.) Donc un des rideaux, celui qui s'enroule autour de son axe lors de l'armement, n'aura ni la même course ni la même position lorsque l'obturateur est armé si tu fais varier l'épaisseur de la matière employée .

Il faudra peut-être augmenter le diamètre du cylindre sur lequel s'enroule le rideau pour retrouver le bon débattement. En faisant ça des deux cotés, tu devrais retrouver un comportement proche de l'origine et identique des deux côtés.

[Havoc]

Pour la découpe de précision de très fines matériaux métalliques il y a des options que j'ai pas encore vu dans ce fil.

Découpe électro-érosion par fil. J'ai laissé faire des lamelles pour un connectuer comme ça il y a 25 ans. Le principe est simple. C'est un peu comme une scie sauteuse. Il y a un fil en laiton de 0.3mm qui est une electrode et la pièce à couper est l'autre electrode dans un bain. Il y a un tension entre les deux, ça fait des étincelles qui érodent la pièce. C'est très courant dans la fabrication de moules pour injection. Ca coupe tout ce qui est métallique. La précision est dans les centièmes de mm.

L'avantage c'est qu'on coupe pas une feuille. On fait un sandwich de quelque centimétres et on coupe tout en une fois. On utilise deux plaques de metal (perdu) et on mets les feuilles minces entre les deux.

Faudra trouver un fabriquant de moules pour injection ou découpe. L'avantage c'est que à part la fabrication du sandwich il y a rien à faire.

Découpe chimique Avec de l'acide et un masque photographique comme pour les cicuits imprimés. Pour les feuilles mince c'est assez facile et précis. Si on peut répétivement faire des traces de circuit imprimé de 0.1mm de largeur que sont 0.15mm séparé...

[stormpetrel]

Effectivement il y a l electroerosion qui est super precis. Je me demande combien ca couterait d usiner des lames par cette methode.
J avais pense a la decoupe chimique car j ai pratique cette technique sur les cartes electroniques pendant des annees (masquage UV, perchlorate de fer pour attaquer du cuivre) mais j ai un peu peur qu il faille un acide fort (genre nitrique) pour attaquer de l acier. A voir si c est jouable a la maison. Il me reste du perchlo, je pourrai faire un test

[Havoc]

Le perchlorate de fer attaque bien le fer, même l'inoxidable. Je crois que ça attaque aussi l'alu. C'est ça que je vais utiliser pour faire des lamelles de remplacement pour mon synchro-compur #00.

L'érosion est assez abordable. Si on fait un sandwich de 2cm avec de feuilles de 0.1mm on a presque 200 lamelles en une fois. Et ça prends pas beaucoup plus de temps que de couper 0.5mm de sandwich. Ce qui détemine le prix le plus c'est conbien de fois qu'il faut demarrer la coupe avec un trou.

[Mael]

C'est ça que je vais utiliser pour faire des lamelles de remplacement pour mon synchro-compur #00.

Faut que je regarde mais il m'en reste sans doute des neuves. Il t'en faut combien ?

[Havoc]

C'est ça que je vais utiliser pour faire des lamelles de remplacement pour mon synchro-compur #00.

Faut que je regarde mais il m'en reste sans doute des neuves. Il t'en faut combien ?

Merci pour l'offre mais je veux pas te déranger. C'est un obturateur en très mauvais état. Il a été humide, les lamelles était rouillé. Je l'avais même jeté dans la poubelle, puis récupéré pour voire de plus prés. Je suis même pas sûre que j'ai tout les pièces. Donc pour faire un expériment il est encore utilisable. Je crois pas qu'il sera en état d'être utlisé pour faire de la phot.

Donc c'est mieux de garder tes pièces de réchange pour des obturateurs qui sont moins endommagé et qui ont une change d'avoir une deuxième vie.