Conseils Filtre Densité Neutre

[Enki-Lhauz]

Bonjour tout le monde!

Je n'aime pas trop ouvrir un nouveau sujet mais je n'ai pas vraiment trouvé de réponses à mes recherches...


Je cherche à m'informer sur les filtres densité neutre :

J'ai compris que les filtres à densité variable n'étaient en fait qu'un jeu de deux filtres polarisants dont les résultats ne valaient pas ceux d'un vrai filtre, et ce bien qu'ils aient un aspect pratique incontestable.

Ayant fait quelques dépenses récemment ici-même (merci à tous pour votre gentillesse et le partage) je désire maintenant limiter les dépenses concernant les filtres!
Non pas pour ce qui est de la qualité, plutôt sur la quantité ; que ce soit en tests de matériel, quantité de filtres (car j'ai bien l'impression qu'un seul ne suffira pas, d'où l'intérêt que je portais, au début de ma recherche, sur les "variables")...

Je ne maitrise pas assez la technique pour déterminer quels filtres me seront utiles et se combineront bien ensemble pour avoir un panel de densité neutre assez large me permettant de les utiliser dans un maximum de situations...

Si quelqu'un, ou quelques uns, pouvaient m'aider à déterminer les choix que je dois faire, en marque, en taille (j'ai trois, quatre, peut-être cinq objectifs concernés dont les diamètres -bien sûr- diffèrent ; je suppose qu'il faudra se caler sur le plus grand puis compléter avec des adaptateurs?), et en valeur...

J'aimerais que l'usage soit large :
Pouvoir faire des poses longues de 1 à 2 secondes en pleine journée pour la photo de rue (mais j'aimerais aussi tester en intérieur) et des poses très longues en forêt pour photographier le vent sont mes deux idées de départ. Je suis souvent en forêt ces derniers temps, et le sujet "arbre/branche/feuillage en mouvement" me travaille beaucoup...


Voilà, je pense avoir exposé au mieux ma demande, s'il vous faut des compléments d'informations pour me répondre, n'hésitez pas, je suis là!

Merci!

[Oriu]

je vais essayer de faire une réponse générale pour que chacun puisse faire son choix en fonction du film, de la luminosité, et du temps de pose désiré.
Le plus simple pour commencer c'est d'assimiler l'échelle en EV ou IL qui est sur les cellules à main où sur la réglette F16 à se réaliser qui est bien pratique http://35mm-compact.com/images/ExposureMatFR.jpg (petite remarque en rédigeant je me suis aperçu que l'échelle est décalée de 1/3 d'EV )
Ensuite on regarde ce que propose les fabricants de filtres, et c'est pas toujours bien claire car les dénominations sont parfois imprécises
le tableau publié par la page Wiki n'est pas mal en considérant la colonne coefficient de temps de pose et Réduction du nombre d'ouverture en diaphs ou EV https://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_%C ... %A9_neutre

Exemple: un filtre ND 32 fera chuter la luminosité de 5 diaphs ou 5 EV
Si l'on veut connaitre la relation entre la densité du filtre et son atténuation, c'est 1EV par densité de 0,3 , un filtre de densité 1,5 fera une atténuation de 5 EV (5x0,3= 1,5)

Donc par exemple si je mesure avec ma cellule en lumière incidente et que je trouve EV11 c'est par exemple f4 à 1/125s ou f5,6 à 1/60s.
Si je mets ce filtre ND32 j'ai EV 11-5= EV6 et EV6 c'est par exemple 2s à f11.
Mais pour l'instant je n'ai parlé que de lumière sans parler du film, hors les photos sont faites avec du film et par avec une cellule
Maintenant il faut prendre en compte le défaut de réciprocité des films ou sous un autre nom que je n'arrive jamais à orthographier l’effet Schwarzschild c'est quoi ça et bien pour faire simple c'est un défaut des films qui deviennent de moins en moins sensibles au fur et à mesure que la luminosité baisse et malheureusement cette perte est propre à chaque film
ça veut dire que si l'on utilise plusieurs modèles de film pour faire des poses lentes il faut se trimballer avec un petit tableau avec les valeurs de correction.

Avec le tableau ci dessous en haut sur la première ligne c'est l'exposition déterminée après mesure de la lumière et application de l'atténuation du filtre ND avec une exposition de 1 ou 2s les correction ne sont pas énormes mais ça commence à être sensible sur la TriX qui demande déjà de doubler l'exposition ou d'ouvrir d'un diaph si l'on veut conserver une pose de 2s


Dans ce tableau ne figure pas tous les films, il manque notamment les Films Foma qui présentent malheureusement les plus forts défauts de réciprocité, puisque pour 1s de pose mesurée il faut déjà poser 8s ou ouvrir de 3 diaphs (voir graphique ci dessous)


Ensuite chacun suivant ses sujets de prédilection choisira les coefficients d'atténuation des filtres.
j'ai un filtre ND1000 qui mange 10EV car j'en ai plutôt l'usage en été dans des situations très lumineuses, mais il y a bien des situations où ce filtre est trop dense il faudrait que le complète par un ND 32 ou 64
Concernant les marques, toutes les grandes marques propose ce genre de filtre (Hoya, Heliopan, B+W....) il vaut mieux des filtres avec un traitement anti-reflet, en marque moins connu que Hoya et Heliopan il y a Haïda modèle Pro II MC, MC pour un traitement multi-couche de la face externe

Concernant les diamètres, il faut prendre effectivement le plus gros diamètre que l'on utilise généralement avec ensuite des bagues réductrices, prévoir aussi des pare-soleil du diamètre du filtre en tenant compte de l'angle de vue de l'objectif

[Enki-Lhauz]

Alors là, merci pour cette réponse des plus précise et complète!
J'ai lu...
...et je vais relire!
Peut être même imprimer...
Je vais sûrement avoir besoin de petites précisions sur quelques points mais je crois que j'ai ma réponse...
Merci beaucoup!

[Enki-Lhauz]

Dans un premier temps, je vais prendre mon carnet, mon stylo, ma cellule et aller inspecter les lieux concernés pour mesurer la lumière...

[Enki-Lhauz]

Tu as l'air d'insister sur la lumière incidente, c'est important de ne pas mesurer en lumière réfléchie?
Ma cellule fait les deux, mais à vrai dire je ne me suis jamais servi du mode lumière incidente (qui de toute façon fonctionne de la même manière)...

Et que penses-tu de superposer les filtres?

[Oriu]

Je parle de mesure incidence, c'est pour éviter de ce prendre la tête ou de rajouter des erreurs de mesure qui vont pour les poses longues être multipliées par x2, x5 ou par 20 suivant le film et la durée de la pose
Concernant le couplage de plusieurs filtres, c'est généralement à éviter car plus on diminue le nombre de transition verre/air et plus les performances de l'objectif sont conservées, mais il n'y a que les essais qui peuvent dire si ça convient à ce que l'on veut obtenir comme résolution.
ça doit dépendre grandement de la situation de prise de vue, contre-jour ou soleil dans le dos c'est pas pareil.
j'imagine que 2 filtres c'est encore possible, par exemple un ND+1 filtre orange, c'est un truc qu'il faut que je teste pour voir l'impact sur les images un ND16+orange ça fait 4+2=6 EV d'atténuation avec le contraste sélectif apporté par l'orange

[Enki-Lhauz]

Ok, je comprends que la mesure incidente est plus précise, et qu'une erreur de départ se multiplie par la suite...

Et concernant la superposition, je comprends aussi...
Et puis autant commencer simplement!

Merci pour ton aide! Je vais commencer mes calculs demain (mais la météo risque de ne pas beaucoup m'aider)...

[Oriu]

Aujourd’hui en sous bois on doit pouvoir se passer d'un filtre ND

La mesure incidente n'est pas plus précise, mais il y a moins de risque d'erreur puisque l'on ne mesure pas directement le sujet mais la lumière reçu par le sujet vu suivant l'axe de la prise de vue.
La précision c'est donné par la fabrication et l'étalonnage, le reste c'est à charge de l'utilisateur.

[cg8.5]

Concernant la superposition des filtres, j'ai utilisé un filtre ND 2 (+6.66 IL) un rouge foncé (+3.5 IL) pour obtenir des effets dramatiques et une "nuit américaine".
Avec une TriX exposée à 400 asa, j'obtiens, sur un sujet faiblement éclairé, 1/30 à F4.

Avec les 2 filtres, j'arrive à 3 mn ce qui, compte-tenu de loi de réciprocité, nécessite un temps de pose de 17 mn.

Mes filtres sont des Héliopan SH-PMC (8 couches sur chaque surface) mais je constate, malgré tout, une certaine perte de définition.

[ALSO]

Merci pour ces renseignements très utiles aussi condensés, à appliquer la nuit en pose longue aussi, ça peut éviter l’achat d’un filtre ND dans un premier temps.
L’inconvénient sur un réflexe c’est qu’il faut faire sa mise au point et rajouter le filtre sans tout bouleverser, ce qui n’est pas le cas avec un télémétrique ou une bifocale. (32 = 2^5 d’où le 5EV 1024 = 2^10 d’où le 10 EV ... mais je ne vous apprends rien....)

[Enki-Lhauz]

Aujourd’hui en sous bois on doit pouvoir se passer d'un filtre ND

La mesure incidente n'est pas plus précise, mais il y a moins de risque d'erreur puisque l'on ne mesure pas directement le sujet mais la lumière reçu par le sujet vu suivant l'axe de la prise de vue.
La précision c'est donné par la fabrication et l'étalonnage, le reste c'est à charge de l'utilisateur.

Oui, chez moi aussi le ciel a chaussé son propre filtre ND...
Et merci pour le complément de précision!

Concernant la superposition des filtres, j'ai utilisé un filtre ND 2 (+6.66 IL) un rouge foncé (+3.5 IL) pour obtenir des effets dramatiques et une "nuit américaine".
Avec une TriX exposée à 400 asa, j'obtiens, sur un sujet faiblement éclairé, 1/30 à F4.

Avec les 2 filtres, j'arrive à 3 mn ce qui, compte-tenu de loi de réciprocité, nécessite un temps de pose de 17 mn.

Mes filtres sont des Héliopan SH-PMC (8 couches sur chaque surface) mais je constate, malgré tout, une certaine perte de définition.

Ok, merci pour le retour d'expérience!
J'en conclue que plutôt que d'associer deux filtres ND faibles, il vaut mieux un filtre de la valeur désirée...

[Enki-Lhauz]

L’inconvénient sur un réflexe c’est qu’il faut faire sa mise au point et rajouter le filtre sans tout bouleverser, ce qui n’est pas le cas avec un télémétrique ou une bifocale. (32 = 2^5 d’où le 5EV 1024 = 2^10 d’où le 10 EV ...

Ah, j'ai la chance d'être sur un télémétrique!

... mais je ne vous apprends rien....

Au contraire!
Ne jamais sous estimer l'ignorance...

[Enki-Lhauz]

J'ai profité d'une journée sans nuage, hier, pour faire quelques mesures. Vous savez quoi? Je suis tombé sur les résultats que l'on peut trouver avec la règle du f16...

Logique en fait, ça me fera les pieds...

J'ai oublié de penser au piqué optimal de mon objectif pour son ouverture (entre 5.6 et 8 je crois) mais je n'ai qu'à faire le calcul et choisir quels filtres ND me permettront d'obtenir la durée de pose désirée avec l'ouverture la plus qualitative...
Encore que, faut-il vraiment que je me soucie de ça étant donné que le filtre va venir modifier le résultat et peut être annulé le résultat de la meilleure ouverture?

Je me suis aussi rendu compte que 2 seconde en journée c'était long!

[Oriu]

Quand il y a la possibilité autant utiliser les ouvertures optimums et il y a pas mal de sujet en pose qui peuvent nécessiter pas mal de profondeur de champ

[Enki-Lhauz]

Ok, je conserverai l'ouverture optimale...
Et effectivement, j'y pensais il y a quelques minutes, j'aurais, à priori, besoin de la profondeur de champ ; ne serait-ce que pour avoir un fond fixe et net qui mette en valeur le flou. Parce qu'un arbre flou sur une photo sans profondeur de champ, je crois pas que ça ait un grand intérêt...
Merci pour ta contribution à ma petite expérience!

[ALSO]

Ne pas oublier le déclencheur souple en pose longue sur un pied bien stabilisé (s’il y’a du vent tout ça peut bouger). Peut-être aussi un minuteur pour compter les secondes. Et je pense aussi que la plus petite ouverture est la mieux adaptée pour une plus grande profondeur de champs ( j’ai fait du I R avec un filtre quasi noir), c’est le même préparatif.

[Enki-Lhauz]

Oui, j'ai le déclencheur souple et le pied (je suis assez content de ce pied d'ailleurs)...
Pour le chronométrage, j'ai essayé de compter en battant du pied (le mien de pied cette fois) mais c'est pas très efficace...
On s'en serait douté!
Et la petite ouverture, je vais essayer de définir la plus petite qui a le meilleur piqué...
Merci!

[clicklak]

Si le but est d'avoir une photo la plus nette possible, il faut éviter les très petites ouvertures. Si un objectif ouvre à 5.6, son optimum devrait être entre f/11 et f/16. Les très petites ouvertures amènent la diffraction.

[HARDIV]

Salut les copains.

Dingue l'encyclopédie qu'est Oriu. Il m'étonnera toujours.

Je vais ajouter 2 grains de sel :
1- la sensibilité du film. En effet, entre un 25 asa, et un 400 poussé à 800, il y a un écart de 5 diaph. En effet la bonne expo est la triangulation - vitesse/diaph/ sensibilité. Et donc si on veux diminuer la vitesse d'obturation, il suffit de prendre un film moins sensible.

2- loi de la réciprocité : Oriu est plus fort que moi, et il a d'ailleurs tout trop bien écrit. .... mais il y a1 film qui est le roi en ce demaine : Fuji Acros. Aucune correction jusque 2 minutes d'expo. C'est super facile.

Pour ma part; je suis fainéant et ai visé la facilité : je n'ai qu'un ND1000, ... soit 10 steps. juste 3 trucs à retenir : Si expo de 1/30 sec => 30 sec, 1/250 => 4 sec, 1/1000 => 1 sec. C'est simple non ?

Au plaisir

[Enki-Lhauz]

Si un objectif ouvre à 5.6, son optimum devrait être entre f/11 et f/16.

Ah? C'est une règle?
Je pensais que l'ouverture optimale était une chose sans logique particulière...
Quelle est le calcul a effectuer pour définir la meilleure ouverture?

Dingue l'encyclopédie qu'est Oriu. Il m'étonnera toujours.

En une réponse, tout est là!

1- la sensibilité du film. En effet, entre un 25 asa, et un 400 poussé à 800, il y a un écart de 5 diaph. En effet la bonne expo est la triangulation - vitesse/diaph/ sensibilité. Et donc si on veux diminuer la vitesse d'obturation, il suffit de prendre un film moins sensible.

Je fais tout avec du 200 question film, mais tu as raison, si je m'investi dans ce projet, je devrais me pencher sur les films...

2- loi de la réciprocité : Oriu est plus fort que moi, et il a d'ailleurs tout trop bien écrit. .... mais il y a1 film qui est le roi en ce demaine : Fuji Acros. Aucune correction jusque 2 minutes d'expo. C'est super facile.

...et peut être bien choisir celui-ci!

Pour ma part; je suis fainéant et ai visé la facilité : je n'ai qu'un ND1000, ... soit 10 steps. juste 3 trucs à retenir : Si expo de 1/30 sec => 30 sec, 1/250 => 4 sec, 1/1000 => 1 sec. C'est simple non ?

Vu les tarifs que je vois, je ne sais pas encore ce que je vais faire mais il est probable que je n'en prenne pas plus d'un ou deux maximum pour commencer!

Dans tous les cas, merci pour votre aide préciseuse!