Exposition pour un paysage

[Stagire]

Bonjour,
je voulais vous demander conseil.
Je fais des photos en couleur avec un Minolta x300s et j'ai souvent mes paysages un peu surexposés.
En général je fais la mise au point sur la ligne d'horizon, du coup je suppose que la cellule mesure l'exposition là où je mets au point.
En ce moment je lis La Photographie, d'Edouard Boubat et il recommande, pour un paysage, de mesurer l'exposition 2 m devant soi.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance

[Mathieu M]

Ce que tu peux faire aussi c'est faire une moyenne entre les zones claires du ciel est les zones plus sombres du sol. Sinon il y a la possibilité de bracketter.

[vdragon76]

Bonjour,
je voulais vous demander conseil.
Je fais des photos en couleur avec un Minolta x300s et j'ai souvent mes paysages un peu surexposés.
En général je fais la mise au point sur la ligne d'horizon, du coup je suppose que la cellule mesure l'exposition là où je mets au point.
En ce moment je lis La Photographie, d'Edouard Boubat et il recommande, pour un paysage, de mesurer l'exposition 2 m devant soi.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance

Tu es sur que c'est surexposé et pas sous-exposé?
En fonction du type de mesure, il faut affiner, mais je dirais que par défaut, si il y a une prédominance du ciel, la mesure de la lumière aura plutot tendance à la sous-exposition. D'ou le conseil de viser vers le bas plutot que d'inclure le ciel (sauf si c'est lui le sujet, bien entendu).

V.

[Stagire]

Merci pour votre aide.

Je ne connaissais pas le bracketing, du coup je me suis renseigné. Mais, je n'y connais vraiment rien en retouche d'image. J'utilise Photofiltre et je ne sais même pas si c'est possible avec ...
Peut-être y-a t-il de ma part un peu de confusion entre la surexposition et la sous-exposition.
Souvent, en paysage, je suis déçu par le rendu de la photo, les ciels sont trop blancs, il y a trop de "brume", et le sol manque de contraste.
Je mets des exemples pour être plus précis.







Voilà, comme j'ai la chance de partir en Irlande bientôt, j'aimerai faire de plus jolis clichés.
Merci encore pour vos conseils.

[daouar]

Pour le ciel, un filtre polarisant permet de gagner en bleu

[janot]

Pour ton problème de surexposition, deux explications :

Il y a des chances pour que ton appareil soit "calé" en surexposition légère d'origine, c'était courant à l'époque, pour optimiser le tirage des films négatifs couleur (je suppose aussi que c'est ce que tu utilises). Mais parfois il y en a un peu trop !

Avec ce type d'appareil très didactique, parfait pour débuter et comprendre ce que l'on fait, le remède est très simple puisqu'il n'y a pas de correcteur d'exposition: il suffit d'afficher sur la couronne des sensibilités une valeur un peu supérieure à celle du film que l'on charge... Et l'appareil sousexposera puisqu'il croit que le film est plus sensible !

Explication : tu utilises un film négatif couleur de 100 Iso : tu affiches 125 (c'est à dire le premier point à droite de 100) sur le rotacteur de sensibilité et tu réalises automatiquement -0,3 en sousex. avec 160 (le deuxième point juste avant 200) tu as -0,6 (à peu près). Il faut faire des essais et noter les paramètres de compensation sur un carnet pour s'en souvenir ensuite.

Note que l'utilisation de film inversible (diapo) permet d'avoir un positif directement exploitable pour juger la bonne expo, en plus ce type de film est plus "pointu" que le négatif couleur et pardonne beaucoup moins les erreurs en plus ou moins.

Le "bracketing", c'est exposer avec une petite différence en diaph ou en vitesse une série d'images identiques : Cela se fait parfois automatiquement aujourd'hui sur les appareils "modernes" (argentiques ou numériques d'ailleurs). Quand on entend l'amateur photographe à coté de soi qui déclenche en rafale devant un paysage, il "brackette" !

Avec ton X300, en gardant le même cadrage, il suffit de quitter le mode "A", de privilégier une vitesse "passe partout" style 1/60 ou 1/125 et de faire la première image en juxtaposant la led clignotante du viseur avec la fixe qui représente la mesure de la cellule: on manipule le diaph et s'il le faut le barillet des vitesses (sans trop descendre en dessous de 1/30e) et on a une image "calée à zéro".
ensuite on ferme le diaph d'un demi cran et on déclenche la deuxième image à -0,5 et enfin on continue de fermer d'un demi cran de diaph et on a la dernière image en sousex de -1, c'est simple !

Deuxième explication : l'appareil expose correctement (les vitesses sont bonnes) mais le diaphragme de ton objectif est un peu paresseux (gommé), ce qui fait qu'il ne se ferme pas complètement à chaque déclenchement (et plus le diaph est réglé fermé plus c'est le cas).

Tu ne donnes pas d'infos sur l'objectif que tu utilises, il faut le vérifier en le démontant du boitier et en "titillant" le petit ergot qui dépasse à l'arrière, une fois que l'on a affiché F16 ou F22 : les lamelles doivent être claires et propres sur chaque face (en regardant par l'avant puis par l'arrière).
Si il y a des traces de coulures... La surex vient de là et cela ne fera que s'amplifier, il faut démonter et nettoyer !

[Stagire]

Merci Janot pour ta réponse, très éclairante
Pendant des années je me suis contenté du zoom 28-70 f/3.5 -4.5 vendu avec le boitier, et souvent quand la luminosité est forte je trouve les photos surex.
Ensuite, je me suis acheté un zoom vivitar 28-105 f/2.5 séries 1 (le deuxième celui avec un diamètre de 72 mm) et là c'était pire. Les photos que j'ai mises dans le post sont prises avec le Vivitar, et mes photos ont comme un voile blanc, ça manque de profondeur, c'est lisse. Bref, je n'aime pas trop, en plus l'objo pèse un âne mort ...

En suivant tes conseils j'ai vérifié les lamelles des diaph et cela me semble tout à fait propre.

Tout récemment (puisque je me pique de me "mettre à la photo"), j'ai abandonné les zoom et j'ai investi dans un 50 mm rokkor f/1.7 et un 135 mm rokkor f/2.8 et mes photos sont meilleures, la précision est bien plus grande.
Toutefois, dans des scènes avec une lumière contrastée, les zones lumineuses me semblent encore un peu brulée.

Comme les objo me paraissent en bon état, je vais suivre ton conseil et régler le boitier sur une sensibilité d'un cran supérieure à celle du film.
Merci de m'avoir expliquer la notion du braketing car je croyais que c'était une technique de retouche d'image ...

Je vous tiendrais au courant.
A bientôt

[Stagire]

Pour ton problème de surexposition, deux explications :

Il y a des chances pour que ton appareil soit "calé" en surexposition légère d'origine, c'était courant à l'époque, pour optimiser le tirage des films négatifs couleur (je suppose aussi que c'est ce que tu utilises). Mais parfois il y en a un peu trop !

Avec ce type d'appareil très didactique, parfait pour débuter et comprendre ce que l'on fait, le remède est très simple puisqu'il n'y a pas de correcteur d'exposition: il suffit d'afficher sur la couronne des sensibilités une valeur un peu supérieure à celle du film que l'on charge... Et l'appareil sousexposera puisqu'il croit que le film est plus sensible !

Explication : tu utilises un film négatif couleur de 100 Iso : tu affiches 125 (c'est à dire le premier point à droite de 100) sur le rotacteur de sensibilité et tu réalises automatiquement -0,3 en sousex. avec 160 (le deuxième point juste avant 200) tu as -0,6 (à peu près). Il faut faire des essais et noter les paramètres de compensation sur un carnet pour s'en souvenir ensuite.

Note que l'utilisation de film inversible (diapo) permet d'avoir un positif directement exploitable pour juger la bonne expo, en plus ce type de film est plus "pointu" que le négatif couleur et pardonne beaucoup moins les erreurs en plus ou moins.

Le "bracketing", c'est exposer avec une petite différence en diaph ou en vitesse une série d'images identiques : Cela se fait parfois automatiquement aujourd'hui sur les appareils "modernes" (argentiques ou numériques d'ailleurs). Quand on entend l'amateur photographe à coté de soi qui déclenche en rafale devant un paysage, il "brackette" !

Avec ton X300, en gardant le même cadrage, il suffit de quitter le mode "A", de privilégier une vitesse "passe partout" style 1/60 ou 1/125 et de faire la première image en juxtaposant la led clignotante du viseur avec la fixe qui représente la mesure de la cellule: on manipule le diaph et s'il le faut le barillet des vitesses (sans trop descendre en dessous de 1/30e) et on a une image "calée à zéro".
ensuite on ferme le diaph d'un demi cran et on déclenche la deuxième image à -0,5 et enfin on continue de fermer d'un demi cran de diaph et on a la dernière image en sousex de -1, c'est simple !

Deuxième explication : l'appareil expose correctement (les vitesses sont bonnes) mais le diaphragme de ton objectif est un peu paresseux (gommé), ce qui fait qu'il ne se ferme pas complètement à chaque déclenchement (et plus le diaph est réglé fermé plus c'est le cas).

Tu ne donnes pas d'infos sur l'objectif que tu utilises, il faut le vérifier en le démontant du boitier et en "titillant" le petit ergot qui dépasse à l'arrière, une fois que l'on a affiché F16 ou F22 : les lamelles doivent être claires et propres sur chaque face (en regardant par l'avant puis par l'arrière).
Si il y a des traces de coulures... La surex vient de là et cela ne fera que s'amplifier, il faut démonter et nettoyer !

Salut,
Comme je voulais ramener des photos de mes vacances en Irlande, je n'ai pas osé jouer sur le réglage de la sensibilité. J'avais investi dans des portra 400 pour la première fois, donc ça faisaient beaucoup de nouveaux paramètres entre les pellicules et le nouveau réglage.
J'ai préféré la sécurité et j'ai réglé la sensibilité sur 400.
Toute fois, j'ai fait beaucoup plus attention à l'exposition de mes photos. Sur la planche contact faite à l'agrandisseur par le labo j'ai pu me rendre compte du rendu de l'appareil.
Globalement c'est mieux que d'habitude. Pour les paysage, j'avais pris le parti de mesurer l'exposition quelques mètres devant moi et de pas prendre en compte l'indication de la cellule. ça a bien fonctionné. Toutefois, pour des paysages très contrastés au niveau de la lumière, j'ai quand même pas mal galéré, quand la lumière est douce ça va mais quand c'est bien contrasté
Comme j'ai une pelloche en cours avec moins d'enjeu, je vais tester le braketing comme tu me l'as expliqué. Je demanderai une planche contact au labo et je verrai.
Bon, j'ai l'impression d'avancer, c'est cool.
merci pour votre aide messieurs les forumeurs