De mon côté j'ai commencé à ouvrir le miens, mais quelques soucis...
Déjà je n'arrive pas à démonter le bloc optique, il doit être bloqué, comme c'est spécifié dans le mode opératoire, mettre un elastique et tourner avec une pince, pas essayé, mais comme ce n'est pas le même modèle, dois je faire pareil ?
Et pour le démontage du viseur, impossible de sortir les axes ??? Avez vous une bonne solution, j'ai essayer de pousser au chasse goupille, mais ça ne bouge pas, faut il y aller un peu plus fort ???
Merci d'avance
Sur le superbe site http://www.suaudeau.eu voir le chapitre " démontage d'un Standard " .
Focasem a écrit :...Sur le superbe site http://www.suaudeau.eu voir le chapitre " démontage d'un Standard " .
Salut Focasem, c'est ce que j'explique dans mon message, je me suis basé sur ce tutoriel, mais comme ce n'est pas (d'apparence) exactement le même modèle, je voulais savoir s'il fallait que je force ou pas...
dans un autre topic, suite à une gourrance de ma part, on m'a déjà répondu ceci :
x3 c'est beaucoup pour un jaune. Je pense que ça correspond à -1.5 EV. Donc tu agis comme si tu avais une 150ISO quand t'as une 400. Mais ça me semble énorme pour un filtre jaune. D'ordinaire c'est moins de 1EV voire 1EV. Mais oui en mettant un filtre tu dois sur-exposer puisque moins de lumière passe.
Donc tu diminue 1.5x ton ouverture ou augment 1.5x ta vitesse, ou compile.
Sinon je vérifie toujours en mesurant à travers un posemètre pour voir la vraie différence d'exposition du filtre. (enfin juste une fois pas à chaque photo)
il y a plusieurs sorte de jaune, le wratten 8 c'est x2 (+1 diaph), le wratten 15 c'est x2,5 (+1 1/3 diaph)
wratten 11 jaune vert c'est x4 (2 diaph)
celui là est marqué x3 c'est + 1 1/2 diaph
Oriu a écrit :il y a plusieurs sorte de jaune, le wratten 8 c'est x2 (+1 diaph), le wratten 15 c'est x2,5 (+1 1/3 diaph)
wratten 11 jaune vert c'est x4 (2 diaph)
celui là est marqué x3 c'est + 1 1/2 diaph
chtiman a écrit :dans un autre topic, suite à une gourrance de ma part, on m'a déjà répondu ceci :
(...) Mais oui en mettant un filtre tu dois sur-exposer puisque moins de lumière passe.
Donc tu diminue 1.5x ton ouverture ou augment 1.5x ta vitesse (...)
C'est le contraire : il faut augmenter l'ouverture ou diminuer la vitesse
Oriu a écrit :il y a plusieurs sorte de jaune, le wratten 8 c'est x2 (+1 diaph), le wratten 15 c'est x2,5 (+1 1/3 diaph)
wratten 11 jaune vert c'est x4 (2 diaph)
celui là est marqué x3 c'est + 1 1/2 diaph
Wratten est un nom propre de Kodak qui désigne des filtres de conversion de température de couleur, on ne peut donc pas parler de Wratten dans le cas de chtiman .
Dans la gamme Sem il n'existait qu'un modèle de filtre jaune, celui présenté.
oui je suis d'accord, mais c'était seulement pour donner des exemples de différents filtres jaune
Actuellement les filtres jaune neufs sont moins variés, le numérique est passé par là.
les fabricants ont limité leur gamme, autrefois B&W ou Hoya avait 2 ou 3 jaunes différents.
Sur le filtre jaune en question le facteur x3 semble un peu fort, mais c'est peut être à cause de l'ancienneté du filtre prévu à une époque où les films étaient peut être moins bien panchromatique
Modifié en dernier par Oriu le jeudi 21 janvier 2016 7:41, modifié 1 fois.
La consultation d'anciens catalogues Sem ( sur le site de sylvain Halgand ) montre un filtre jaune et également un jaune-vert, je pense que celui de chitman est le modèle jaune vert si je le compare au modèle jaune que je possédait ( vendu il y a un mois ).
Sur la notice Sem le coefficient du jaune est indiqué comme 1 et celui du jaune-vert 2 mais le vert 3 donc ?
La fabication des Semflex s'étant étalée sur plus de 25 ans il est possible qu'au fil des fabrications la densité des filtres ait évolué, mystère
Focasem a écrit :La consultation d'anciens catalogues Sem ( sur le site de sylvain Halgand ) montre un filtre jaune et également un jaune-vert, je pense que celui de chitman est le modèle jaune vert si je le compare au modèle jaune que je possédait ( vendu il y a un mois ).
non, le mien est bien jaune et pas jaune-vert. On le voit sur cette page : http://click-clack.fr/piwigo/index.php?/category/474 (c'est le x3 diam 30 à emboitement). Ici, il y a 3 jaunes : un x2 à baïonnettes et à emboitement et un x3 à emboitement.
toujours est-il que je prendrai la mesure pour être certain
si on veut être puriste et coupeur de poli de cul en quatre la mesure avec une cellule ne fonctionne pas, elle donne généralement un facteur de correction plus faible, car la réponse spectrale d'une cellule n'est pas celle d'un film, mais ça donne une approximation, la valeur indiquée sur le filtre est généralement plus fiable.
L'éffet d'un filtre de contraste dépend du couple filtre/film, tu n'aura pas le même résultat par exemple entre la Tmax100 et la FP4
voir déjà les écarts sur le rendu des couleurs suivant les films N&B http://www.pirate-photo.fr/pages/viewpage.php?f=51&t=65
Oriu a écrit :si on veut être puriste et coupeur de poli de cul en quatre la mesure avec une cellule ne fonctionne pas, elle donne généralement un facteur de correction plus faible, car la réponse spectrale d'une cellule n'est pas celle d'un film, mais ça donne une approximation, la valeur indiquée sur le filtre est généralement plus fiable.
L'éffet d'un filtre de contraste dépend du couple filtre/film, tu n'aura pas le même résultat par exemple entre la Tmax100 et la FP4
voir déjà les écarts sur le rendu des couleurs suivant les films N&B http://www.pirate-photo.fr/pages/viewpage.php?f=51&t=65
Martial a écrit :L'avance du film se fait par un double engrenage sur l'axe de la bobine réceptrice
Et une toute petite roue a rochet
Je pense que le problème doit se résoudre assez facilement
J'utilise des supports papiers des films 120 pour simuler l'avance du film capot ouvert
Après réglage de l'avance, les espaces ne sont pas super réguliers, mais ils ne se superposent pas
Début et fin de pellicule
J'ai photographié le film sur une fenêtre désolé pour la qualité (je suis un peu goret )
Oriu a écrit :si on veut être puriste et coupeur de poli de cul en quatre la mesure avec une cellule ne fonctionne pas, elle donne généralement un facteur de correction plus faible, car la réponse spectrale d'une cellule n'est pas celle d'un film, mais ça donne une approximation, la valeur indiquée sur le filtre est généralement plus fiable.
L'éffet d'un filtre de contraste dépend du couple filtre/film, tu n'aura pas le même résultat par exemple entre la Tmax100 et la FP4
voir déjà les écarts sur le rendu des couleurs suivant les films N&B http://www.pirate-photo.fr/pages/viewpage.php?f=51&t=65
chtiman a écrit :Pantoufle avait donc raison sur l'autre topic
Oh oui! Chantez donc mes louanges!
Corto_M a écrit :
chtiman a écrit :dans un autre topic, suite à une gourrance de ma part, on m'a déjà répondu ceci :
(...) Mais oui en mettant un filtre tu dois sur-exposer puisque moins de lumière passe.
Donc tu diminue 1.5x ton ouverture ou augment 1.5x ta vitesse (...)
C'est le contraire : il faut augmenter l'ouverture ou diminuer la vitesse
Effectivement, c'est vrai qu'on peut voir ça soit techiquement, soit en parlant des chiffres (je me base sur les chiffres, j'aurais dû préciser, mais dans l'ensemble tout le monde a compris avec "sur-exposer".)
chtiman a écrit :j'avais "interprété" comme ça
Tu es un homme bon Chtiman! (Ca sonne quand OSS 117...)
la mesure avec une cellule ne fonctionne pas, elle donne généralement un facteur de correction plus faible, car la réponse spectrale d'une cellule n'est pas celle d'un film, mais ça donne une approximation, la valeur indiquée sur le filtre est généralement plus fiable.
)
