Mesure SPOT cellule et posemètre

[pshezwets]

Bonjour à tous,

Depuis que j'ai débuté dans l'argentique, je me suis doté de deux appareils de mesure de la lumière pour tenter d'avoir les réglages les plus pertinents possibles. J'ai donc fait l'acquisition du Sekonic L-208 (que j'utilise surtout pour mon Rolleiflex T type 1) et également du posemètre TTARTISAN light meter (pour mon M3).

Ce sont des outils fort pratique à l'usage, à l'exception d'une situation : la mesure spot de la lumière.
Je n'arrive pas trop à savoir si c'est possible ou non de faire une mesure spot très précise avec ce type de matériel, est-ce que vous savez si c'est faisable et si oui comment ?

Merci de votre attention,

[Oriu]

Une mesure spot, c'est une mesure sur un angle très restreint de l'ordre de 1°, alors que la majorité des cellules c'est 30°.
Il n'est pas possible de changer l'angle de 30° en 1° sauf cellule qui ont été conçu pour ça avec un adaptateur optique. Mais ce système d'adaption optique a été abandonné depuis assez longtemps, c'est plus simple et plus fiable d'avoir un sptomètre spécialisé à 1 ou 2°.
Ensuite un spotmètre pour quoi faire ?, plus une mesure est sélective et plus le risque de faire une erreur d'évaluation est importante.
Une cellule c'est étalonnée sur un gris moyen et donc il faut interpréter les mesures faites sur des zones qui ne sont pas du gris moyen

[pshezwets]

D'accord je comprend mieux effectivement l'angle.

En réalité le spotmètre me semblait pertinent dans certaines situation précise ou je n'arrive pas à identifié avec précision ce que la cellule à pris en compte.

Prenons l'exemple d'un portrait, le sujet est assis sur le rebord d'une fenêtre en intérieur et nous avons une partie de son visage dans les rayons du soleil et l'autre dans l'ombre. Lorsque je réalise ma mesure, comment savoir si la valeur d'exposition proposée par la cellule indique une bonne exposition pour l'extérieur, la partie sombre du visage ou la partie lumineuse ?
Idéalement, je cherche à exposer correctement les parties les plus lumineuses (et dans le cas d'un portrait plutôt la partie de son visage se trouvant au soleil).

Dans le cas du Sekonic L-208, je peux ajuster en faisant une mesure en lumière incidente en fonction de ce que je recherche, mais dans le cas du posemètre TT artisan qui ne fonctionne qu'en lumière réfléchie comment faire ? Sachant qu'en plus le TT artisan a une mesure à 45°.

[Oriu]

la cellule donne une valeur EV ou une combinaison ouverture/vitesse pour que la zone mesurée soit restituée sur le négatif pour donner un gris moyen à 18% de réflectance sur un tirage équilibré, c'est le point de référence des cellules , donc si tu mesures une zone plus claire ou plus foncée il faudra estimer de combien d'EV il faudra décaler la valeur donnée par la cellule.
Avec une cellule ayant un angle de 30°ou pire 45° il faut se rapprocher énormément du sujet, presque au contact et interpréter la valeur.
C'est la difficulté des mesures ponctuelles, c'est pour ça que dans les années 40, deux professeurs de photographie américains ( An Adams & F Archer) on conçu une méthode permettant de mesurer, d'exposer et développer au mieux, c'est le zone System.
Il existe des cellules qui avait un viseur optique pour faire une mesure à 10° une visée pour mieux cibler la zone à mesurer.
Le spot mètre c'est la version la plus aboutie, avec une visée comme un réflex et un cercle de mesure qui localise la zone mesurée et comme l'angle est petit, on peut s'éloigner du sujet.

[Oriu]

deux présentations de spotmètre:
viewtopic.php?t=58550
viewtopic.php?t=29027

[Havoc]

Dans le cas du Sekonic L-208, je peux ajuster en faisant une mesure en lumière incidente en fonction de ce que je recherche, mais dans le cas du posemètre TT artisan qui ne fonctionne qu'en lumière réfléchie comment faire ? Sachant qu'en plus le TT artisan a une mesure à 45°.

Ben alors fait un mesure incidente juste à la face du sujet. C'est comme c'est souvent fait en portrait.

[Oriu]

C'est effectivement le plus simple et avec le moins de risque de passer à côté de la bonne exposition

[pshezwets]

Ok je comprend ça fait beaucoup d'informations. C'est quand même vachement technique quand on débute et qu'on a pas l'expérience. Je dois y aller vachement à tâtons surtout quand il s'agit d'estimer de combien d'EV je dois décaler la valeur donnée par la cellule. J'imagine qu'il va falloir que je me foire un bon paquet de fois avant de comprendre parfaitement comment tout ça fonctionne.

Et du coup dans le cas où je souhaite prendre en photo par exemple une scène de vie dans une ville, je ne peux pas me rapprocher du sujet, je dois donc faire ma mesure à 5 ou 10 mètres par exemple. Il y a des zones plus éclairées que d'autres sur la scène, la cellule va mesurer la zone de gris moyenne sur quoi ? Sur les zones les plus claires ?

[Havoc]

Et du coup dans le cas où je souhaite prendre en photo par exemple une scène de vie dans une ville, je ne peux pas me rapprocher du sujet, je dois donc faire ma mesure à 5 ou 10 mètres par exemple. Il y a des zones plus éclairées que d'autres sur la scène, la cellule va mesurer la zone de gris moyenne sur quoi ? Sur les zones les plus claires ?

Bon, premièrement il faut la différence entre mesure refléchi et incident.

En refléchi la cellule mesure la lumière refléchit pas le suject (tout ce qui ce trouve dans l'angle de la cellule) et l'interprête comme si tout ça est refléchi pas une surface gris moyen. Si tu utilise le couple donné par la cellule, alors tout ce qui est gris moyen sera gris moyen sur la prise de vu. Si la scéne est diverse, ça sera acceptable. Mais si la pluspart du sujet est très blanc ou très foncé, ça fauchera l'exposition car la moyenne est plus haute (dans le cas de suject blanc) ou plus bas que le gris moyen. Donc les scénes blanches devientent grisatre (mesure trop haute, donc pas assez exposé).

En incident, on mesure la lumiére qui tombe sur le sujet. Donc on fait l'abstraction comment le suject reflechit la lumière. Donc le blanc sera blanc et le noire sera noire. Maintenant il faut que tu te trouve "dans le même lumière que le sujet". Donc on mesure juste au sujet normallement. Mais c'est pas absolut. Si par exemple tu fait un paysage, tu reste à côté de ton appareil et tu pointe ta cellule comme si tu était prés du sujet. C'est vrai que s'il y a du plain soleil et de l'ombre sur ton suject ça devient difficile et il faut juger l'importance de l'un vers l'autre. Si tu as prés de toi le plein soleil et l'ombre tu peut mesurer les deux et voire l'écart et juger l'exposition.

Pour cet condition la mesure spot est interessant. Tu mesure la veleur sur une partie dans le plais soleil, une fois dans l'ombre et tu peux évaluer ou mettre l'exposition. Bon, il faudra aussi juger si tu mesure un fond clair ou foncé. Mais dans ce cas on s'approche du zone system.

[Oriu]

la cellule va mesurer la zone de gris moyenne sur quoi ? Sur les zones les plus claires ?

La cellule fait la moyenne sur l'angle de mesure, donc suivant le % de zones claires et de zones sombres ça sera gris clair ou gris foncé.
<dans un paysage ou une scène de rue on peut très bien faire une mesure incidente sans se déplacer si on est éclairé comme le sujet.
Regarde dans la notice de ta cellule Sekonic comment on fait la mesure incidente.

[pshezwets]

Yes je vais relire la notice pour le coup.
Je ne vous cache pas que je suis quand même vachement perdu c'est très complexe je trouve.
Le plus complexe étant que parfois je ne vois le résultat que plusieurs semaines plus tard donc je ne peux pas corriger mes réglages.
On va continuer à tâtons je pense je finirais bien par comprendre ^^

[Habib]

Dis-toi que t’exposes pour les ombres et que tu développes pour les hautes lumières. Le négatif est en plus très tolérant. Au pire tu fais une prise avec ta mesure et pour te rassurer tu fais une vue à +1 IL et une autre à - 1 IL

[Jean-Claude.B]

Et en négatif noir et blanc il vaut mieux 10 fois plus que 2 fois moins.

[pshezwets]

Et en négatif noir et blanc il vaut mieux 10 fois plus que 2 fois moins.

Je shoot principalement en N&B justement est-ce que tu peux développer un peu ?

Dis-toi que t’exposes pour les ombres et que tu développes pour les hautes lumières. Le négatif est en plus très tolérant. Au pire tu fais une prise avec ta mesure et pour te rassurer tu fais une vue à +1 IL et une autre à - 1 IL

C'est pas bête l'idée de la vue a +1 et -1 pour se rendre compte des différences .
Quand tu dis que tu exposes pour les ombres, c'est dans l'idée de ne pas avoir les ombres trop bouchées, c'est bien ça ?

[Jean-Claude.B]

Et en négatif noir et blanc il vaut mieux 10 fois plus que 2 fois moins.

Je shoot principalement en N&B justement est-ce que tu peux développer un peu ?

C'est un dicton, une exagération pour mieux retenir que : dans un négatif sous exposé il n'y a aucune information, si tout est transparent tu n'obtiendra jamais aucune image ; mais par contre dans un négatif sur exposé il reste des informations exploitables.
Alors dans le doute il vaut mieux en rajouter (un peu ! )

Au pire tu fais une prise avec ta mesure et pour te rassurer tu fais une vue à +1 IL et une autre à - 1 IL

C'est ce qu'on appelle bracketter, sur des boitiers évolués il existe même une fonction pour ça.

[feanolas]

Si tu veux apprendre et comprendre, utilise un numérique ! Je sais bien que c'est pas dans l'ambiance du forum, mais c'est quand même de très loin le meilleur moyen d'apprendre. Tu mesure, tu règles, tu fais la photo et tu regarde ce que ça donne. A force, ça fini par rentrer.
Il n'est pas inutile de prendre un bouquin pour potasser la théorie. Franchement, c'est pas bien compliqué une fois que tu as compris les principes de base.

[Renaud LÄMMLI]

Cent fois sur le métier, etc, etc... En musique, on fait des gammes, ce qui n'est pas forcément le plus gratifiant mais fait travailler la "mémoire des doigts". En photo, on expérimente différents paramètres : données d'exposition, ouverture, temps, pellicule, et ensuite au labo on a encore du choix dans le traitement, ce qui peut vite paraître fastidieux. Il y a d'excellents bouquins qui permettent d'y voir un peu plus clair, et aussi quelques photo-clubs pratiquant encore l'argentique. Si tu as la chance d'en avoir un près de chez toi c'est sans doute la meilleure façon de progresser.
Bonnes photos !

[Guile]

En argentique, certains prennent un petit carnet pour noter leurs réglages d'exposition. Note surtout si tu as exposé plus ou moins pae rapport à ta cellule !
Avec un numérique, règle ta cellule sur centrale pondérée. C'est la même que sur les cellules basiques.