Nikon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]

[dodo3rd]

Effectivement ça serait dommage de passer à côté du F5. Puis le F.... ça peut effectivement être dérangeant cette histoire de déclencheur mais je ne vois qu'une seule façon d'être sur

[Aristote]

Il est magnifique de F3 J'en ai jamais vu dans un tel état. Je trouve que le DE-2 lui donne une ligne plus jolie que le DE-3, meme si ce dernier offre un dégagement oculaire plus grand.

et même un poile plus.

de 1980 à 2001, chose assez incroyable.
Je pense que rares sont les reflexs a avoir eu de telles longévités commerciales.

Il y a eu le Pentax K1000 produit de 1976 à 1997, le FM2 de 1982 à 2001, le Pentax 67 de 1969 à 1989, les Mamiya RB et RZ ont eu aussi plus de deux décennies de production, etc.

J'ai eu l'occasion d'essayer le F3 il y a quelques années et j'ai adoré la conception de ce boitier. Il est robuste, compact, confortable et une ergonomie relativement améliorée par rapport au F2. Les seuls bémols à ce boitier est son électronique et le levier d'armement qui a tendance à prendre du jeu verticalement au fil du temps.

[Oriu]

J'ai eu mon F3 neuf offert par mon père et il y avait du jeu sur le levier d'armement, il a été conçu comme ça , mais je ne connais pas la raison mécanique

[Aristote]

J'ai eu mon F3 neuf offert par mon père et il y avait du jeu sur le levier d'armement, il a été conçu comme ça , mais je ne connais pas la raison mécanique

Je viens de jeter un œil sur la manuel de service du Nikon F3, mais je n'ai pas trouvé de vue éclatée du module FA2-381. J'avais entendu dire que ce dernier comportait un roulement à billes (à confirmer) et contrairement au module du F2, le jeu doit etre probablement plus grand eu égard à cette spécificité.

J'avais pu constater cette différence entre le Pentax 67 et le Pentax 67II. Le second possède un roulement à billes pour effectuer l'armement, c'est plus souple, mais on sent moins de "fermeté" durant l'opération.

[Oriu]

Catalogue vers 1977 des optiques Nikon/ Nikkor https://www.pacificrimcamera.com/rl/01037/01037.pdf

[Arno33]

Il est magnifique de F3 J'en ai jamais vu dans un tel état. Je trouve que le DE-2 lui donne une ligne plus jolie que le DE-3, meme si ce dernier offre un dégagement oculaire plus grand.

et même un poile plus.

de 1980 à 2001, chose assez incroyable.
Je pense que rares sont les reflexs a avoir eu de telles longévités commerciales.

Il y a eu le Pentax K1000 produit de 1976 à 1997, le FM2 de 1982 à 2001, le Pentax 67 de 1969 à 1989, les Mamiya RB et RZ ont eu aussi plus de deux décennies de production, etc.

J'ai eu l'occasion d'essayer le F3 il y a quelques années et j'ai adoré la conception de ce boitier. Il est robuste, compact, confortable et une ergonomie relativement améliorée par rapport au F2. Les seuls bémols à ce boitier est son électronique et le levier d'armement qui a tendance à prendre du jeu verticalement au fil du temps.

oui, pour cette raison que je n'ai pas cherché trop longtemps et que j'ai craqué!
je trouve également ce prisme bien plus joli que le "gros" hp.

[LeColosse]

Idem, je trouve (ne portant pas de lunettes) le dégagement oculaire du viseur DE-2 nettement suffisant et moins encombrant dans le sac

[Guile]

Dégagement un peu plus court, mais grossissement supérieur !

[Aristote]

Salut,

Petite question relative au F2 et le synchro flash au 1/80.

Quel est l'avantage concret de passer du 1/60 au 1/80 ? La différence me semble tellement insignifiante que je n'arrive pas à déterminer un réel apport.

[Oriu]

c'était histoire de faire mieux que les autres obturateurs à translation horizontal. Les autres Nikon étaient en même temps au 1/125s et ensuite au 1/200 et 1/250s. ça sert uniquement pour déboucher les ombres en plein jour.

[Guile]

La différence n'est pas si faible que ça. On gagne quand même 30 pourcents ! Ce n'est pas tant en terme de lumière que je verrai ce progrès plutôt qu'a l'utilisation d'un petit téléobjectif pour des portraits un peu serrés. Au 60ème ce sera flou, au 80ème, le taux de déchets sera bien inférieur.

[numérix]

oui mais au flash point de flou de bougé, c'est plutôt pour avoir plus de latitude lors des fill in (au flash)

[Oriu]

c'est les deux en fait, le risque de flou n'intervient que sur l'éclairage ambiant et l'éclairage principal se fait à la vitesse du flash, après ça dépend du ratio entre les deux. Sur les derniers Nikon argentique ont peut régler le ratio, mais l'appareil gère bien le fill in par défaut avec les flashs de la marque.

[Aristote]

c'est les deux en fait, le risque de flou n'intervient que sur l'éclairage ambiant et l'éclairage principal se fait à la vitesse du flash, après ça dépend du ratio entre les deux. Sur les derniers Nikon argentique ont peut régler le ratio, mais l'appareil gère bien le fill in par défaut avec les flashs de la marque.

Je suis un peu perdu à ce niveau. Lorsque j'ai j'ai fait une séance studio au Pentax 67, dont la syncro flash est égal à 1/30, j'ai obscurci ma zone de travail pour travailler avec une lumiere ambiante relativement basse. Logiquement, j'en ai déduit que celle-ci devait etre inférieure pour ne pas faire entrer des lumières parasites et de figer l'action au moment de l'ouverture du flash. Mais je ne sais pas si ce raisonnement est correct.

J'ai vraiment du mal à comprendre la notion de vitesse syncro X...

[sinbad]

Avec une synchro lente tu peux faire un effet de filé en figeant par exemple un mouvement de danseur sur un fond, ce qui souligne alors le mouvement : tu mets pour cela beaucoup de flash et une vitesse plutôt lente genre 1/15.
Mais si ton sujet bouge vite (en vitesse relative par rapport à l'appareil et ce qui est à l'arrière plan), tu ne peux pas figer à la fois le fond et le sujet qui bouge.
Avec un appareil à synchro rapide, tu peux choisir entre les deux: fond filé en mettant une vitesse lente, et fond net en mettant une vitesse plus rapide, comme le 1/80 et par la suite avec l'évolution des obtus 1/125, 1/250... Avec la synchro rapide tu peux avoir l'ensemble éclairé et non éclairé par le flash net, même si tu bouges l'appareil. En gros ça te donne plus de possibilités de composition, crois-je.

[Oriu]

Il y a aussi l'histoire de synchro sur le premier ou le deuxième rideau, pour pouvoir placer la zone d'effet de filé devant ou derrière le sujet éclairé au flash.

[Guile]

Avec une synchro lente tu peux faire un effet de filé en figeant par exemple un mouvement de danseur sur un fond, ce qui souligne alors le mouvement : tu mets pour cela beaucoup de flash et une vitesse plutôt lente genre 1/15.
Mais si ton sujet bouge vite (en vitesse relative par rapport à l'appareil et ce qui est à l'arrière plan), tu ne peux pas figer à la fois le fond et le sujet qui bouge.
Avec un appareil à synchro rapide, tu peux choisir entre les deux: fond filé en mettant une vitesse lente, et fond net en mettant une vitesse plus rapide, comme le 1/80 et par la suite avec l'évolution des obtus 1/125, 1/250... Avec la synchro rapide tu peux avoir l'ensemble éclairé et non éclairé par le flash net, même si tu bouges l'appareil. En gros ça te donne plus de possibilités de composition, crois-je.

Merci de compléter mon propos. Je n'aurais pas dis mieux.
Oui, on peut avoir du flou de bougé au flash, surtout avec des synchro lentes aussi faibles.

[Guile]

c'est les deux en fait, le risque de flou n'intervient que sur l'éclairage ambiant et l'éclairage principal se fait à la vitesse du flash, après ça dépend du ratio entre les deux. Sur les derniers Nikon argentique ont peut régler le ratio, mais l'appareil gère bien le fill in par défaut avec les flashs de la marque.

Je suis un peu perdu à ce niveau. Lorsque j'ai j'ai fait une séance studio au Pentax 67, dont la syncro flash est égal à 1/30, j'ai obscurci ma zone de travail pour travailler avec une lumiere ambiante relativement basse. Logiquement, j'en ai déduit que celle-ci devait etre inférieure pour ne pas faire entrer des lumières parasites et de figer l'action au moment de l'ouverture du flash. Mais je ne sais pas si ce raisonnement est correct.

J'ai vraiment du mal à comprendre la notion de vitesse syncro X...

En gros, tu as plusieurs paramètres a gérer, les uns pouvant influer sur les autres.
L'ouverture agit à la fois sur la lumière ambiante et sur la lumière du flash.
La sensibilité, pareil.
Par contre la vitesse ne va jouer que sur la lumière ambiante et non la lumière du flash.
Ainsi, tu peux baisser ou augmenter la lumière ambiante sans jouer sur les autres paramètres simplement en augmentant ou diminuant ta vitesse.
De la même manière, la puissance du/des flash ne va jouer que sur la lumière flash (bien entendu).
Donc dans les faits
1 Tu commence par prendre des paramètres moyens partout.
2 Tu règles ta lumière ambiante
3 Tu règle tes flash
4 Tu ajuste soit tout d'un bloc (ouverture ou sensibilité en numérique) soit paramètre par paramètre.
5 Tu as ta photo parfaite.
Je te conseille le manuel Strobist 101 pour en apprendre bien plus.

[Rocla]

Pas le même niveau mais on reste chez Nikon :