Ilford Ortho Plus 80 et Ultrafin Liquid

[Jeantruc]

Salut,

J'ai une Ilford Ortho Plus 80 et que du Tetenal Ultrafin Liquid sous la main.

Je cherche, je cherche, je trouve pas dev chart pour ce couple.

J'ai donc deux questions,

1. L'un(e) d'entre vous connait-il ou elle un dissolution, agitation et temps pour eux?
2. Quand je me retrouve dans cette situation (pas de dev chart pour mon couple film / révélateur), ai-je une solution pour la déterminer moi même? Parce qu'à part partir au pif et flinguer à coup sur ma péloche, recommencer jusqu'à avoir flingué 10 péloches j'ai pas trop d'idées en tête.

Merci!

[Oriu]

A la louche 1+20 7mn30 à 20 degrés

[patrickJJ]

Bonsoir Jean,
personnellement dans ce cas de figure j'achèterai de l'ID11 révélateur à tout faire (ou presque).
Pjj

[Jeantruc]

A la louche 1+20 7mn30 à 20 degrés

Il y a un raisonnement derriere ou c'est juste l'expérience qui parle?

personnellement dans ce cas de figure j'achèterai de l'ID11 révélateur à tout faire (ou presque).
Pjj

En général je tourne au Rodinal mais je me trimbale 1L de Tetenal, mais je vais peut être acheter une petite bouteille d'ID11 du coup.

Merci!

[lignesbois]

A la louche 1+20 7mn30 à 20 degrés

Il y a un raisonnement derriere ou c'est juste l'expérience qui parle?

personnellement dans ce cas de figure j'achèterai de l'ID11 révélateur à tout faire (ou presque).
Pjj

En général je tourne au Rodinal mais je me trimbale 1L de Tetenal, mais je vais peut être acheter une petite bouteille d'ID11 du coup.

Merci!

l'ID11 est un révélateur poudre, le conditionnement minimum permet la préparation d'1l de solution stock à employer, selon la situation ou les préférence, pure, à 1+1 ou 1+3

Si tu as déjà du Rodinal et qu'il existe des données pour l'employer avec l'Ortho 80+, je n'irais pas chercher plus loin...

[Oriu]

je détermine la durée de développement en regardant les autres données avec d'autres films développés dans le même révélateur et pareil coté film je regarde un peu les durées en fonction des données publiées avec différents révélateurs, en regardant aussi le type de révélateur.
je ne suis pas une IA, je n'ai pas tracé non plus de graphique pour faire des interpolations.
Par contre si ce Téténal liquide est a moitié entamé depuis plusieurs mois , sans gaz protecteur, ou une autre méthode de protection, méfiance, il faut l'essayer sur une amorce de film pour voir si il est encore bien actif.
Si les photos sont importantes, ça vaut le coup d'acheter un révélateur dont on a les données pour ce film si le Microfine est utilisé et qu'il n'y a rien sur le film, ça ne sera pas 30 s d'écart en plus ou en moins qu'il faudra accuser, ni moi d'ailleurs, ça dépendra de l'état de conservation du révélateur.

[Jeantruc]

je détermine la durée de développement en regardant les autres données avec d'autres films développés dans le même révélateur et pareil coté film je regarde un peu les durées en fonction des données publiées avec différents révélateurs, en regardant aussi le type de révélateur.
je ne suis pas une IA, je n'ai pas tracé non plus de graphique pour faire des interpolations.
Par contre si ce Téténal liquide est a moitié entamé depuis plusieurs mois , sans gaz protecteur, ou une autre méthode de protection, méfiance, il faut l'essayer sur une amorce de film pour voir si il est encore bien actif.
Si les photos sont importantes, ça vaut le coup d'acheter un révélateur dont on a les données pour ce film si le Microfine est utilisé et qu'il n'y a rien sur le film, ça ne sera pas 30 s d'écart en plus ou en moins qu'il faudra accuser, ni moi d'ailleurs, ça dépendra de l'état de conservation du révélateur.

Oui, entre temps j'ai compris un truc simple: Je peux faire un produit en croix pour déterminer la dilution et temps du bain de révélateur.

Ma bouteille est ouverte depuis une semaine et est restée environ un an à attendre dans mon labo, je pense pas qu'elle soit le problème.

J'ai une autre pellicule d'Ortho dont je me sert pour faire des masques ou ce genre de trucs sous lumière rouge, du coup j'en ai coupé une petite partie, je l'ai foutu dans un bain à 1+20 pendant 8 min avec agitation toutes les 30s, le tout sous lumière rouge pour voir le résultat en direct et ça a plutôt bien marché.

Du coup j'ai chargé la pellicule dans la spire et j'ai développé en suivant la même recette. C'est pas si mal. J'ai l'impression que les noirs (noirs sur la pellicule) sont un peu fades, mais je connais peu la Ortho Plus.. J'ai du mal à dire si j'ai merdé ou pas.

La prochaine je testerai probablement à 8 ou 9 minutes avec agitation constante parce que mes blancs sont très bons, donc j'imagine que pousser le contraste pourrait aider les noirs à s'exprimer.. Je sais pas trop.

[Oriu]

La ilford Ortho n'a pas un contraste énorme sauf en prolongeant le développement. Les film ortho pour faire des masques sont beaucoup plus costauds avec des noirs très denses, on peut difficilement utiliser ces film à fort gamma pour de la prise de vue, contrairement à l'Ilford.

[patrickJJ]

"Les film ortho pour faire des masques sont beaucoup plus costauds avec des noirs très denses "
je confirme, ces films étaient utilisés dans l'industrie graphique (sérigraphie, imprimerie etc) pour faire des typons d'insolation aux U.V directement sur écrans ou plaques. rien ne devaient passer à travers.
L'appellation est trompeuse pour les vieux de mon âge.
Pjj

[Jeantruc]

Mesdames, messieurs,

1+20
20°C
7:45min
30s d'agitation puis 3 retournements (en environ 10 secondes) toutes les 30 secondes.



(oui, y a des poils sur le scanner).

En effet l'Ultrafin est vraiment ultra fin. Jusque là je tournais surtout à la Tri-x + Rodinal, ça change et je crois que j'aime bien.

Et le meilleur c'est que j'ai reçu aujourd'hui mon baryté.

Edit: Allez une autre mais j'ai un peu forcé les contrastes sous Photoshop, je sais pas si ça compte

[Oriu]

ça fait penser à de la FP4+ sans la sensibilité aux rouges le caractère ortho n'est pas du tout marqué

[Jeantruc]

ça fait penser à de la FP4+ sans la sensibilité aux rouges le caractère ortho n'est pas du tout marqué

Le caractère dont tu parles c'est lequel?

Plus de netteté? Si c'est ça, mon scanner fait ça (en tous cas quand c'est moi qui l'utilise).. Quand je tire c'est plus net.

[lignesbois]

Généralement les films ortho sont assez contrastés, c'est le type de film employé à l'époque en repro de documents ou pour les application de masquages évoquées plus haut (typons etc)
Clairement sur tes images la gamme de gris est assez étendue et fait penser à des films moins typés genre FP4+ / HP5+

PS : pas étonnant sur une photo de cheval d'avoir des poils

[Jeantruc]

Généralement les films ortho sont assez contrastés, c'est le type de film employé à l'époque en repro de documents ou pour les application de masquages évoquées plus haut (typons etc)
Clairement sur tes images la gamme de gris est assez étendue et fait penser à des films moins typés genre FP4+ / HP5+

AH! Ça m'intéresse. Donc si je voulais plus "respecter" l'ortho il aurait fallu quoi? Plus d'agitation? Plus de temps à baigner dans le révélateur?

[Jeantruc]

Et pour les poils, je blame cette petite monstruosité!

[Oriu]

Au début de la photographie les surfaces sensibles étaient toutes ortho, car la sensibilité spectrale naturelle des halogénures d'argent est des proches UV au bleu. Petit à petit les fabricants de film ont réussi à étendre la sensibilité , d'abord vers le vert, vers le jaune et le rouge pour faire le film panchromatique.
Cette évolution c'est faite très lentement, je ne connais pas ça en détail, mais ça se compte en paquet de décennies.
Au fur et à mesure que le film panchro c'est imposé, on a conservé l'ortho car c'était bien pratique de faire le développement en lumière rouge.
Il y a eu énormément de film technique ortho, avec généralement des contrastes assez importants, voir des films spéciaux à contraste extrême pour la réalisation de masque. C'est film formait une image de zones noires sur fond transparent, au point qu'il étaient utilisé pour faire des reproductions tramées. La trame étant le seul moyen d'avoir des demie teintes vu de loin.

Ce que l'on recherche avec un film ortho, c'est sont rendu particulier, car comme il n'est pas sensible au rouge, il a tendance à foncer la peau avec mise en évidence des défauts de la peau. On a aussi des ciels bouchés à cause de la grande sensibilité au bleu.
Pour les films ortho les plus ortho on retrouve un peu le caractère des photos au collodion humide.

l'Ilford ortho de ce que j'ai vu sur les positifs, n'est pas très typé ortho, c'est pour ça que j'ai parlé d'une FP4+ qui aurait perdu sa sensibilté au rouge ou avec un filtre bleu sur l'objectif.