Agent mouillant prémouillage...

[Fujicator]

Bonsoir !

Aujourd'hui c'était mon premier jour de congé, j'avais des récups à prendre.Je suis donc allé chercher trois bidons de l'eau de source habituelle pour mon labo.

Aujourd'hui j'ai fait une delta 100 toujours avec de l'ilfosol mais à 1+14 pendant dix minutes histoire d'essayer pour voir si le résultat est meilleur.

Demain je vais utiliser du D76 pour une Tmax... (mon premier développement délicat)

Au passage je deviens de plus en plus rapide à la mise en spire.
J'ai aussi enfin compris comment démonter la spire ! C'est comme sur le zorki il suffit de forcer

Ce matin j'ai perdu pas mal de temps sur you tube pour me passer des vidéos parlant de développement.

J'ai ainsi vu un photographe qui parle de prémouillage du film à l'eau !

L'intérêt est de préparer le film en le mettant à la bonne température.

Je reste un peu sceptique car ici personne n'a à ma connaissance parlé de ça, méthode américaine ?

Enfin autre question bien plus importante : l'agent mouillant

Vu que je fais toute ma chimie à l'eau de source ainsi que mon bain marie que j'utilise par la suite pour rincer le film sur spire dans la cuvette avec la méthode ilford, je me demande si il est vraiment utile d'ajouter un agent mouillant car je suis sûr que ce produit à vaisselle (une mini goutte pour 300ml avant deux rincages) est responsables des traces de séchage qui se sont encore manifesté aujourd'hui.

Alors est-ce que je peux m'en passer et si je dois continuer avec, quelle est la meilleure façon de l'empêcher de faire des traces ?

Merci pour votre aide et vos conseils précieux qui m'ont déja permi de faire de très significatifs progrès !

[a200tq]

Comme d'hab, je vais suivre les réponses car je soupçonne aussi l'agent mouillant de quelques traces, d'autant plus que j'utilise de l'eau déminéralisée pour le dernier bain et de légères traces sur certains clichés.

Sinon je fais aussi un bain de pré mouillage, ça ne mange pas de pain mais apparament c'ets plus important de le faire pour un 120 que pour un 135.

Mes 2 dernières pelloches sont des TMax 400 au D76 et là problème, je voudrais connaître le temps exact de dvt car selon Massive Dev chart ce serait 12.5 minutes et selon le site Kodak 9.5 minutes ( de tête) pour du D76 à 1+1.
Et il est clair que le dernier film que j'ai fait à 10 minutes est mieux développé donc attentions aux données que l'on trouve sur la toile

Enfin, je vais aussi de plus en plus vite pour la mise en spire

A+

David

[Fujicator]

salut !

Moi aussi je me pose des questions sur la Tmax que je dois sortir demain.

Sur le carton de la pellicule c'est marqué 8 minutes avec le D76 à 20 degrés... C'est ce que j'allais faire

Mais n'oublions pas le mystère de l'agent mouillant soupçonné d'être tout simplement surperfétatoire quand on travaille à l'eau de source à très faible résidu à sec

[a200tq]

A mon avis, reste à ce qui est indiqué sur le carton.
Apparemment, Kodak a modifié récemment les temps de développement pour la TMax.

[Fujicator]

Bon, une fois de plus j'ai dû poser une question idiote...

reste donc la méthode empirique pour tirer ça au clair !

j'ai une pellicule cassée dans le zorki, une foma classic 100 que je vais développer avec du D76. je vais tenter de faire ma chimie à l'eau de source et sans agent mouillant et je reviendrai infirmer ou confirmer ma théorie

Empirism über alles !!!

[a200tq]

Reviens nous vite alors

[grains et pixels]

Le prémouillage... j'ai longtemps pratiqué, puis une fois ou deux, par flemme, manque de temps... je m'en suis passé, et même en 120 je ne fais pas la différence. Le seul intérêt étant à mon sens d'éviter les bulles d'air au départ du révélateur, mais si on fait attention, on n'a pas de problèmes. Il ne faut pas oublier de rallonger un peu le temps de développement pour compenser la présence d'eau dans la gélatine, le départ du développement n'est pas immédiat.

L'agent mouillant en fin de lavage permet, même avec l'eau de source, d'accélérer le séchage sans trace. Je procède ainsi : dernier trempage 2min dans l'eau de source, avec 2 gouttes de mouillant (tetenal). Je sors le film de la spire, et je fais couler le contenu de la cuve sur chaque face du film avant de mettre à sécher... jamais eu de trace comme ça, ce qui ne reste que mon expérience personnelle

[a200tq]

Ah tiens, j'essaierai le coup de faire couler le contenu de la cuve sur les faces du film

[Fujicator]

Achhh enfer et damnation l'agent mouillant n'est pas un agent trouble !!!

Le lavage sans agent mouillant testé sur une pellicule loupée, montre clairement que le résultat est loin de l'être (clair)

l'agent mouillant a pour fonction de faire glisser les gouttes d'eau encore chargées de fixateur sans qu'elles restent fixées sur le négatif pour y sécher et y faire des auréoles, je l'ai vérifié à mes dépens...

Ce que j'ai récupéré ce matin au labo est une vraie horreur... Entre les rayures faites par le zorki et par mon manque de doigté (deux fois que je casse la pellicule) et les très larges auréoles laissées après séchage font de mon film un truc aussi laid qu'angoissant...

Alors je suis allé chez mon photographe et j'ai acheté une bouteille d'un produit ilford à diluer qui aide au lavage des photos en dissolvant les dernières traces de fixateur :

C'est de l'Ilford galerie washaid

Encore une vieille bouteille dont je vais commencer par filtrer le contenu avant d'expérimenter son usage au labo...

A suivre...

[zacharie]

On en a déjà longuement débattu. En gros, le prémouillage est facultatif mais permet de mettre à température la cuve et le film, et peut-être une distribution plus homogène du révé en début de développement. Utile, mais pas indispensable.

Au lavage, ça dépend si ton eau est calcaire ou non. Eau déminéralisée si eau calcaire, et qq gouttes de produit de rinçage lave-vaisselle dans le dernier bain permettent à l'eau de glisser plus vite et donc éviter les gouttes sur l'émulsion, qui produisent des anneaux du plus mauvais effet. Les traces éventuelles sur la dorsale n'ont pas d'importance, un petit tampon doux imbibé d'alcool les enlève.

[Fujicator]

Oui tu as sans doute raison...

Mais ce qui me gène ce sont des tâches qui n'apparaissent qu'une fois le séchage terminé, des restes de fixateur sans doute...

Avec la chimie que j'utilise en ce moment pour développer de la fomapan (pellicule donnée gratuitement tous les 5 développement couleur par mon photographe), j'ai des traces très marquées c'est pour cela que j'ai tenté ce soir d'utiliser ce nouveau produit en plus de l'agent mouillant.

C'est un très net progrès mais il reste encore des traces...

Alors alcool sur coton a démaquiller ?

Demain, une fois mon film sec, je le passerai dans le coolscan histoire de voir si ces traces résiduelles ont un réel impact sur la qualité des photos.

J'ai utilisé mon canonet avec cette fomapan et à l'oeil nu le négatif semble prometteur... Enfin c'est ce que je crois toujours avant la surprise désagréable...

Enfin je sais que l'on parle régulièrement de ce sujet mais ce que je voudrais savoir c'est le protocole détaillé de l'usage de cet agent mouillant.

Toi tu l'utilises au dernier rinçage ? et tu laisse la pellicule sécher avec des résidus de produit vaisselle?

[zacharie]

À ma connaissance, le Galerie washaid est plutôt un produit destiné aux tirages barytés, destiné à neutraliser l'acidité de l'épreuve. Mon vénéré maître Jean-Pierre Sudre (j'aime bien dire ça, ça fait le mec qui s'y connait, qui a vécu... ) appelait ça de la poudre de perlinpinpin, remplaçable aisément par 10g de carbonate de calcium par litre.

Le problème du lavage ne se pose plus comme autrefois où on utilisait des fixateurs tannants à l'hyposulfite, lents (10 min) et qu'il fallait donc éliminer par des bains renouvelés (12x5 min, ou 1h à l'eau courante). Dans un fixateur rapide à l'ammonium comme l'Hypam ou l'Agefix, le film reste moins longtemps donc le lavage est facilité. Idem avec les papiers (avec dans ce cas, différence importante entre les supports RC dans lesquels le fixateur ne pénètre pas, et les barytés). L'avantage d'un fixateur tannant traditionnel (formule Kodak F6, préconisée par les mêmes Sudre) c'est de durcir le film et donc le rendre plus résistant aux rayures. Il s'épuise aussi moins vite. Mais plus grand monde n'utilise encore ce type de fix même parmi les tireurs d'élite.

Quel que soit le fixateur, il faut bien fixer : 2 fois le temps de clarification d'une amorce, jeter quand ça devient trop long, et bien laver : 30 min ou 6x5 min.

Moyennant quoi les seules traces que tu peux avoir, ce sont des traces de calcaire, toujours sur la dorsale, ou des auréoles genre anneaux de newton dans l'émulsion, provenant de gouttes qui seraient restées plus longtemps de ce côté, et qui provoquent une migration des grains d'argent sur les bords.

Protocole perso, avec lequel je n'ai aucune trace :
- fixateur hypam 2-3min, agitation douce, rotative ou renversement selon l'humeur ;
- eau du robinet car j'ai un adoucisseur d'eau (très calcaire ici) ;
- 2-3 vidages de cuve pour enlever le plus gros ;
- puis 6x5 min au moins, souvent plus en faisant autre chose ;
- dernier bain : quelques gouttes de produit rinçage lave-vaisselle (avant je mettais du produit vaisselle, mais le produit rinçage c'est mieux) ;
- j'ouvre la spire et replonge le film entier dans l'eau ;
- je le sors directement en laissant se dérouler dans l'eau, l'eau s'écoule naturellement ;
- séchage à l'air libre dans la salle de bains, éventuellement après avoir humidifié en faisant couler un peu la douche pour précipiter les poussières.

Moyennant quoi films nickel.

Hope this helps

[Fujicator]

Impressive ! It sure helps me a lot to get out this dire strait I was in...

Merci d'avoir pris le temps de me confier ta procédure, je vais tenter de l'adapter à ma façon de traiter les films.

Vraiment impressionnant... encore merci