premiers pas dans le monde des télémétriques

[florentj]

Bonsoir,


Je souhaiterais faire l'acquisition de mon premier télémétrique ; je m'en remet donc à vos conseils pour trouver un appareil qui puisse au mieux me convenir. Après bien des heures passées sur ce forum et d'autres sites, mon choix s'est orienté vers deux appareils : le minolta hi-matic 7S II et le olympus 35 SP.

Mes critères sont :
-> surtout d'avoir un appareil qui fasse auto et manuel
-> je pense surtout faire du n&b
-> utilisation : principalement scènes de rue et architecture, occasionnellement portrait et paysages
-> budget 100e qui peut s'étendre à 150, 200 grand max
-> avoir un appareil pour débuter et donc me familiariser aisément avec ce type de visée apparemment atypique
-> idéalement une correction de la parallaxe ( pas sur le Minolta mais je n'ai quasiment vu que des éloges de cet appareil donc si ça vaut le coup je peux faire un effort d'apprentissage )
-> si cela existe, bien que je n'ai pas vu de descriptifs le précisant, une cellule active en mode manuel.

D'après vos expériences et connaissances, ces choix d'appareils semblent-ils en accord avec mes exigences ? Quels boîtiers supplémentaires me conseilleraient vous pour que je puisse étendre mes recherches ?

Merci et bonne soirée !

[freddy.lombard]

- auto et manuel : voir la spéc. de l'appareil. Pense surtout au "semi-auto" (priorité ouverture, priorité vitesse) : pour débuter il n'y a pas mieux. Ensuite tu passeras au mode manuel.
- les deux appareils auxquels tu penses permettent de faire indifféremment de la couleur et du noir et blanc !
- télémétrique pour la photo de rue, oui très bien, mais on peut aussi faire autre chose avec. Si tu te spécialises dans l'architecture, il faudra penser un jour à la chambre !
- budget : ça doit être jouable. Les spécialistes du Minolta et de l'Olympus confirmeront.
- appareil pour débuter : oui. La visée télémétrique est loin d'être la plus facile (si tu veux une visée "clés en mains" il faut choisir le réflex).
- correction de la parallaxe : voir les spécialistes de ces deux appareils
- cellule intégrée : idem, jette un œil à la spéc. Cela dit une cellule externe ça marche aussi et ça coûte trois fois rien en occasion. On peut même dire que la cellule extérieure est moins piégeuse que l'intégrée qui ne mesure que la lumière réfléchie.

[florentj]

Merci Freddy


"La cellule intégrée peut être piégeuse" => C-a-d que les cellules intégrées donnent des infos faussées sur l'exposition ?

Finalement j'ai trouvé un Ricoh 500 ME sur la baie pour trois fois rien comparé aux prix des minolta ou olympus. (35e fdpi)
Qu'auriez vous à me dire sur cette appareil ? points forts, mises en garde, etc.

Par quel type de pile puis-je remplacer la précédente ? Faut-il un adaptateur ou un bricolage maison suffit ?

L'objectif qui n'ouvre qu'à 2.8 est-il néanmoins utilisable lorsque la luminosité devient faible (crépuscule ou intérieur éclairé) ? Quels sont les filtres que je peux mettre sur l'objectif ?


Bonne journée aux membres

[daouar]

A part certains appareil récent avec mesure matricielle, ou des systèmes à plusieurs cellules comme le SRT, oui, les cellules intégrés ne font que dire si la zone qu'elles couvrent est correctement exposé pour avoir un gris neutre. Sauf que quand on prends une montagne enneigée, on ne veux pas qu'elle soit grise.

[clicklak]

Et même des fois la mesure matricielle se fait piéger...donc pour l'exposition rien ne vaut la connaissance de sa cellule intégrée. Tu vas encore avoir quelques "ratés" avant de pouvoir interpréter correctement ses données.

[florentj]

Est-il alors judicieux d'avoir la règle des f/16 en mémoire, pour interpréter les données de la cellule ? et adapter au cas échéant ?

J'ai trouvé ça : http://expomat.tripod.com/pdf/ExposureMat.pdf sur la toile, cela vous semble pertinent comme approche ?

Et qu'en est-il des autres questions posées précédemment ?

Merci pour vos réponses rapides

[freddy.lombard]

La règle du F16, il n'y a pas mieux.
Il faut juste savoir l'adapter en fonction de que tu veux faire ressortir.
Quelques exemples classiques :
- penser à surexposer pour un paysage de neige ensoleillé
- si ton sujet est sombre (à l'ombre...) et son environnement très éclairé, penser à surexposer un peu pour ne pas boucher le sujet
- inversement si ton sujet est très lumineux dans un environnement sombre (musiciens sur scène..)

[bbjm]

Sauf que la règle du F16 ne te donneras pas, si tu fais de la rue ou de l'archi, les bonnes valeurs en fonction de l'orientation du sujet.
En été, beau soleil = lumière contrastée. S'il fait beau f:16 c'est bon pour les sujets/facades en plein soleil,
mais pour les sujets/facades à l'ombre, c'est une correction de 2 à 3 diaf fonction de la latitude.
On est donc bien au delà de la simple sur ou sous expo.
Rien de vaut une bonne cellule intégrée TTL.
Bien d'accord avec Clicklak: la mesure matricielle qui choisit pour toi, je m'en méfie.
Une bonne centrale pondérée voir spot dans certains cas

[florentj]

Cela me semble bien compliqué, enfin ça viendra certainement avec la pratique

Comment faire alors pour sur/sousexposer : en jouant sur l'ouverture ? la vitesse ? sur le nombre d'iso sélectionné par rapport à ceux du film ?
L'appareil n'étant pas doté de cellule TTL, la cellule à main est un passage obligé du coup ? Si oui, quels modèles existeraient à des prix abordables ? J'ai lu du bien de la Minolta Autometer III, bien qu'elle me semble imposante...

tchao !

[bbjm]

Non c'est pas compliqué
Il faut un peu de rigueur et de la pratique ... et puis faire des erreurs

Pour sur/sous-ex, oui on peut jouer sur un des 3 points cités, fonction de ce qu'on veut obtenir et du maniement de l'appareil. Et justement là, il s'agit de connaitre la bonne expo de base pour faire la bonne correction.
Si on se contente de choses trop approximatives et cumulées quand la photo est loupée, on ne sait pas vraiment pourquoi !

Pour démarrer, il y a des applications sur Smartphone de cellule qui donnent de bons résultats à pas cher.

Bonnes photos

[Oriu]

je conseil tout de même de régler la cellule sur la sensibilité du film, c'est pas une boite à pixels
Le risque avec les appareils qui ont déjà plusieurs décennies c'est que la cellule ne soit plus aussi juste que lors l'appareil était neuf, c'est pareil pour les vitesses. Mais des fois l'un compense l'autre, voir même ça marche encore bien.