produits recommandés pour developement papier

[macrorolos]

bonjour, etant debutant dans le developement photo , je voudrai savoir precisement quel marque/modele de produit acheter en ce qui concerne le revelateur , bain d'arret , et fixateur! et aussi ou l'on peu se les procurer ( peut etre dque des magazins en vendent sur le net...)

PS : je develope avec du papier illford et mes peliculles son des kodax T max 400 !

merci d'avance

[Neil]

Salut, le site de 35mm-compact propose une page de liens intéressants pour ceux qui veulent faire quelques emplettes...

Il est encore facile de trouver des cuves neuves pour le développpement des films, leur prix n'est pas excessif au regard de leur durée de vie. D'occasion c'est encore moins cher mais encore faut-il pouvoir s'assurer que ladite cuve est livrée en bon état et avec tous ses accessoires : une cuve de développement c'est... Une cuve proprement dite pouvant contenir une ou plusieurs spires, un axe et son anneau bloquant, un couvercle étanche, un bouchon qui va sur le couvercle et une spire pouvant accueillir un film 135 ou 120. Les marques les plus courantes sont Paterson ou Jobo. On conseille souvent les cuves et spires en plastique, moins solides mais plus faciles d'emploi.

Tu auras besoin de ça. Il te faudra également un récipient doseur pour les chimies, un thermomètre et un décapsuleur. Inutile d'acheter un matériel spécifique à la photo, très onéreux et pas forcément plus performant que les premiers prix dispos en supermarché !

Luxueux mais très utile : un extracteur de film (environ 17 euros) pour sortir le film de sa cartouche et en couper proprement l'amorce, ce qui évite d'avoir à le faire dans le noir. Un manchon de chargement aussi, si tu n'as pas une pièce bien noire à disposition quand le besoin s'en fait sentir. Un chronomètre pour plus de précision dans tes cycles d'agitation de la cuve et de changement de chimie.

Pour le sêchage des films il te faudra des pinces. Les pinces à linge en bois ne coûtent rien et font aussi bien l'affaire que les pinces plombées spécifiques qui, elles, sont chères !

Chimies : kodak conseille le révélateur T-max avec ses films du même nom. Le résultat est excellent, bien sûr, mais on peut utiliser n'importe quel autre révélateur. Le Rodinal, concentré liquide, est peu onéreux et donne de bons résultats avec la T-max. Pour le bain d'arrêt, certains utilisent une dilution à l'eau de vinaigre blanc. Il existe des produits spécifiques comme l'Ilfostop qui se conserve indéfiniment et est inodore. Fixateur : l'Agefix d'Agfa est vraiment bien et son prix est intéressant. Il est aussi très efficace avec le papier (action très rapide).

Je te conseille vivement d'acheter un flacon d'agent mouillant (comme l'Ilfotol). Utilisé en dernier lavage du film, il permet une meilleure évacuation de l'eau (et des poussières qu'elle contient !). Indispensable quand l'eau du robinet est calcaire. L'eau déminéralisée est une autre solution, mais bon... il faut penser à en stocker suffisament !

Sur le site : plein de supers articles vachement bien foutus expliquant la marche à suivre (rubrique "photo"). Que dire de plus ?

[oliver7]

Et aussi, le club photo le plus proche de chez toi. Acceuil chaleureux, convivial, plein de conseils et pour tirer tes première photos.
Bienvenue dans le monde de l'argentique, tu as sauvé ton ame.

[fred62]

Personnellement je déconseille l'extracteur de film, il vaut mieux un décapsuleur et sortir entièrement le film que de le faire repasser entre les lèvre de la bobine ce qui augmente beaucoup les risques de rayures.

Si tu habites dans une régions ou l'eau est calcaire, t'as pas d'autre solution que de tout faire à l'eau déminéralisée. Soit, préparation du révélateur fixateur, et rinçage final. Si tu fait le bain d'arrêt au vinaigre c'est pas utile. Enfin tu peux remplacer l'agent mouillant par du liquide vaisselle ça marche aussi bien.

Bon amusement

[vdragon75]

Je ne pense pas que le "tout démanéralisé" soit une solution. L'eau déminéralisée a tendance à pénétrer moins facilement dans l'émulsion ( donc à moins bien laver, par exemple) qu'une eau plus dure.

Pour preuve, si vous vous lavez les mains à l'eau déminéralisée, vous aurez beaucoup plus de mal à eliminer les traves de savon, qu'avec une eau non traitée.

Pour ma part, je conseillerais plutot de terminer les 6 lavages de 5 minutes chacun, par deux lavages en eau déminéralisée, lesquels devraient suffire à éliminer les résidus calcaires.

Quant à la préparation des chimies ( révélateur, bain d'arrêt et les fixateurs) il n'y a aucune raison non plus à les réaliser en eau déminéralisée.

V

[fred62]

Ben tu vois dragon depuis quelques années que je fais comme cela j'obtiens des négatif beaucoup plus propres, et dont le masque est bien plus transparent.

[Neil]

Personnellement je déconseille l'extracteur de film, il vaut mieux un décapsuleur et sortir entièrement le film que de le faire repasser entre les lèvre de la bobine ce qui augmente beaucoup les risques de rayures.

Certains te diront qu'ils n'ont jamais eu le moindre problème avec cette technique. Mais logiquement le risque existe, en effet. Pour ma part je ne procède pas ainsi. Je sors l'amorce du film avec l'extracteur et je la coupe pile-poil entre deux trous, puis je biseaute les coins pour une entrée facilitée dans la spire. La suite se passe dans le manchon de chargement ou la chambre noire : je décapsule la cartouche et j'en retire le film pour l'insérer dans la spire en le tenant par les cotés pour éviter qu'il se déroule.

Pour ce qui est du lavage on est pas mal ici à être adeptes de la méthode "ilford" customisée ! Une méthode en cinq étapes. 1) remplissage de la cuve avec l'eau du robinet (vérifier qu'elle n'est pas trop froide), puis 5 retournements. Vider la cuve, la reremplir. 2) 10 retournements. Vidage. re-remplissage. 3) 20 retournements. Vidage. Re-remplissage avec de l'eau déminéralisée ou de l'eau du robinet + agent mouillant 4) 40 retournements. Vidage. Suspension du film pour sêchage dans un local fermé si possible peu poussiéreux.

Certains font le dernier rinçage avec de l'eau déminéralisée + agent mouillant, ou de l'eau déminéralisée toute seule...

Certains secouent la spire après le dernier rinçage pour éliminer tout de suite une partie de l'eau, c'est censé accéleré le sêchage et éviter la formation de grosses gouttes sur le film qui mettent du temps à sêcher et peuvent laisser des traces voire endommager le négatif... Si on utilise de l'agent mouillant je n'en vois pas spécialement l'intérêt.

Un jour quelqu'un m'a conseillé sur ce forum de mettre la spire dans une essoreuse à salade et de tourner. J'ai essayé. Ok, ça élimine presque toute l'eau, ce qui accélère le sêchage. Mais bon, j'ai eu très peur que le film sorte de la spire et s'esquinte sur le panier de l'essoreuse, qui plus est en ce qui me concerne ça m'est égal que le film sêche en 20 minutes ou en deux heures !

L'agent mouillant contient éventuellement de l'anti-statique, apparement ça marche.

[vdragon75]

La dureté ou non de l'eau de lavage n'a pas grand chose à voir avec le "masque" plus ou moins teinté du film.
Et qui plus est, n'est pas gênante lors du tirage. Sauf dans le cas ou on souhaite obtenir du materiel destiné à la projection (inversible).

Quand à la fameuse méthode "ilford" c'est une abberation technique. Le fait que "plusieurs participants sont adeptes de ce système" a pour seul avantage de démontrer que plusieurs participants lavent mal leurs films.

reprenons:

Le fixateur solubilise l'argent colloidal non développé. Il ne l'enlève pas du film, sauf que, bien sur, une partie se dissout dans l'eau du fixateur si la préparation est fraîche. ( a noter: ce n'est pas parceque le bain de fixage a une haute teneur en argent qu'il n'est pas efficace. Les test Ag sont donc totalement indicatifs). Mais ce n'est pas le rôle du fixateur du tout. C'est un phénomène marginal du rôle du fixateur. La quantité d'argent résiduel reste importante dans l'emulsion après fixage.

Le lavage a pour but d'enlever cet argent en suspension dans le film ( et bien sur, l'hyposulfite, résidu du fixage).

On peut estimer que chaque remplacement d'eau enlève +/- 70 à 80% de ces matières indésirables.

Le premier lavage enlève donc 80% de l'hyposulfite et de l'argent solubilisé. Il faut encore que l'eau ait le temps de pénétrer dans la gélatine, et de remplir son rôle. En 5 minutes MINIMUM , c'est fait: l'eau est saturée d'hypo et d'argent solubilisé.

Il reste 20% dans l'émulsion.

Le deuxième lavage enlèvera 80% de ces 20 %.

Après 5 minutes, il restera donc 4% d'argent et d'hyposulfite.
Et ainsi de suite.

Pour arriver à un degré de cleaning de l'émulsion suffisant, il faut arriver à moins de 0.5% de résiduels. ( 0.1% c'est mieux).

La méthode Ilford est donc totalement insécurisante et innefficace quant à une conservation prolongée du film.
30 minutes de wash en eau dure renouvelée me paraissent une norme correcte si on est un tant soit peu exigeant quant à la qualité de son traitement.

Concernant l'agitation au stade du lavage, plus on agite, mieux c'est. Tout en conservant bien sur une stricte similitude des température avec le reste du traitement.

V

[fred62]

Je ne parle pas de la teinte du masque dragoon, mais de son aspect beaucoup plus transparent, parce que sinon, là ou j'habite il est tout entartré et on voit la différence à l'oeil nu... Pour le rinçage, je laisse tremper. Un trempage est aussi efficace et bien plus économique qu'un rincage à l'eau courante. De plus la température est plus simple à contrôler. Je renouvelle 3 fois l'eau de la cuve au totale je laisse tremper une vingtaine de minutes.

[macrorolos]

merci pour les conseils , j'ai une autre question , il me senblai que les 3 produits etaient differents celon si l'on veut developer peliculle ou papier , mais sur internet , les sites qui proposes ces produits ne precisent pas cela..
(digit-photo ou encore le cirque ..)
peut on m'éclairer sur ce point?? merci !

et aussi !! petite question qui me vien la comme sa ..
le diaph de l'objectif de lagrandisseur , on en fait quoi??
on l'ouvre au max ou le contraire je me souvient plus...

[Ekreviss]

Oui, les révélateurs films et papiers ne sont pas les mêmes. Pour la T-Max 400: Ilfosol S (liquide), ou X-Tol (poudre). Révélateur papier: Tetenal Eukobrom, un grand classique.

Concernant le diaph de l'agrandisseur, on dit habituellement de fermer de deux diaphs.

Je propose quelque chose de plus pratique: avec certains papiers, le temps d'exposition est tellement court que l'on a pas le temps de travailler le tirage (masquage, etc.). Il faut donc fermer le diaph (3-4 crans) jusqu'à ce que l'on obtienne un temps d'exposition suffisant pour pouvoir intervenir.

[grand renard]

Salut,

Moi qui habite en région super calcaire, je fais le dernier rinçage à l'eau déminé+ agent mouillant. Je sors la spire, je l'égoutte de quelques mouvement de poignet et ensuite j'essuie gentiment le film avec une peau de chamois trempée dans l'eau déminé+ agent mouillant.
Mon premier film n'a pas été rincé à l'agent mouillant ni essuyé à la peau de chamois et il a des belles traces calcaires de séchage qui se voient bien. Donc maintenant la manip est systématique.

Pour info, j'achète les produits chez photostock et mx2. Nickel