Nikon F

[Martial]

Non les enchères se sont envolés >200€ j'ai laissé tomber

Depuis j'en ai trouvé un en France, reçu cette semaine en bonne état avec un F2S dont la cellule ne fonctionne pas (problème d'alimentation) les prismes DP2 étaient un peu fragiles.

Mais le F sans problèmes, ce WE je vais faire pas première pelloche avec (j'ai hate)

J'espère bientôt poster mes premières séries

Merci pour tes conseils

[Jazz]

Oups c'était Martial et pas PhilB! Je me suis mélangé les pinceaux, désolé!

Pour les enchères il faut savoir s'arrêter à temps...

J'espère que tu as trouvé chaussure à ton pied avec ce F trouvé en France.

Concernant ton F2S il faut voir, parfois ce n'est pas grand chose, un mauvais contact au niveau des ergots du prisme DP-2. J'ai encore 3 F2S qui fonctionnent à merveille, jamais eu de soucis avec, tout comme avec mes F2SB (DP-3),3 également, qui fonctionnent toujours très bien, cellules les plus précises des F2 à mon avis. Je n'ai eu des soucis que sur les F2/DP-1, problèmes de piste (aiguille erratique) et dérive IL souvent importante. Dérive également sur un de mes F2/DP-11.
Je n'ai qu'un F2/DP-12, le plus difficile à trouver, souvent hors de prix et la cellule semble HS, je l'ai trouvé pour une centaine d'euros, boîtier en relativement bon état extérieur et mécaniquement impeccable.

J'ai toujours deux F, ils fonctionnent bien tous les deux et la cellule est assez juste à première vue. L'un des deux est très usagé, il m'a suivi dans beaucoup d'endroits à travers le monde et a fait pas mal de mer mais il fonctionne toujours. Je l'avais acheté d'occasion il y a plus de 35 ans et il avait sans doute été réparé car le levier d'armement est celui d'un Apollo mais pas le retardateur! Curieux.
L'autre F a été acheté en Suède il y a quelques années auprès d'un collectionneur, il n'est pas "Mint" mais encore assez beau. C'est un chromé donc il a moins vieilli que l'autre qui est noir et qui n'a plus de peinture par endroit tellement il a tourné!

Tiens ça me donne envie de le sortir ce week-end et de faire une pelloche avec comme toi. Une petite vaccination anti-numérique de temps en temps ça ne peut pas faire de mal.

On en reparle et... Bonnes photos!

[mauricelacroix]

petite question aux possesseurs d'un boitier F

le levier d'armement , sur le modéle que je posséde , presente un leger jeu : on peut le soulever tres ]légèrement de bas en haut : j'ai demandé à un réparateur d' y remédier : il m'a repondu ils sont tous comme ça !

des idées ?

cordialement

Maurice

[Oriu]

j'ai 2 F, 1 F2 et 1 F3, tous ont un peu de jeu dans le levier, et c'est prévu comme ça je pense, le F3 je suis l'ai acheté neuf, le jeu était là à l'origine.
Sur le F le levier n'est pas serré, c'est seulement des méplats qui entraine le moyeu et une rondelle visée (450A) qui empêche au levier de se séarer du moyeu.

Edit: un dessin c'est mieux

[meger]

C'est exact tous les Nikon F/F2/F3 ont un jeu dans le sens de la hauteur.
Et cela ne gène en rien le fonctionnement du boitier.
En général le client remarque cela après une réparation (il n'y avait pas de jeu avant la réparation ????) ou après un achat.
Le plus dur c'est d'expliquer cela à un collectionneur, en général le ton monte assez rapidement.
Je croix que celui qui a plus de jeu est le F3.
On peut remédier sur le F, mais cela est compliqué dans le sens ou il y avait
des rondelles spéciales;, mais cela je ne veux plus y toucher pour cette
intervention là.
Gérard

[Oriu]

ouf ! j'ai pas raconté de connerie

[Martial]

Tiens ça me donne envie de le sortir ce week-end et de faire une pelloche avec comme toi. Une petite vaccination anti-numérique de temps en temps ça ne peut pas faire de mal.

On en reparle et... Bonnes photos!

Jazz si ça te tente je serai demain AM vers 15 h au Trocadero avec 2 amis (numérique)
Je sors avec le F et le F3.

Bonne soirée

[Jazz]

Pour le jeu j'allais dire la même chose que Gérard, que c'est le F3 qui présente le jeu le plus important. J'en ai encore trois qui ont toujours eu un jeu important dès que l'on bascule le levier et ceux que j'ai eu autrefois c'était la même chose. En ramenant le levier le jeu est un peu moins marqué mais il y en a toujours un peu. Quand on connait bien son matériel à force de l'utiliser on sait que c'est normal.
Je viens de vérifier sur un F2 à l'instant, jeu beaucoup moins marqué en basculant le levier mais un peu de jeu quand même, pas de jeu par contre en ramenant le levier vers l'avant (position off). Sur cet appareil la mise sous tension se fait via le levier d'armement, c'est peut-être pour cette raison qu'en position off que tout semble bien calé.
Sur mes deux F il y a un jeu important quel que soit la position du levier. Le jeu semble pourtant plus ample dès lors que l'on commence à armer, après le "clang" caractéristique que l'on sent et entend très bien juste en dégageant le levier de la position avant.

[Jazz]

Jazz si ça te tente je serai demain AM vers 15 h au Trocadero avec 2 amis (numérique)
Je sors avec le F et le F3.

Bonne soirée

Je t'ai répondu en MP...

A demain peut-être et bonne soirée...

[mauricelacroix]

merci à Moskva et à Meger
j'ai du jeu
c'est normal

[thieery]

Nouveau sur ce forum, et ayant fait l'acquisition récente d'un F de 1968 en état tout à fait satisfaisant hormis un souci avec le Photomic je me permets de réveiller ce fil.

Les pro de la réparation n'aimeront pas trop mais j'ai modifié par l'ajout non pas d'une (comme conseillé sur une fameuse vidéo You-tube) mais de deux diode zener en série pour pouvoir utiliser des piles à oxyde d'argent (trouvées au USA...là aussi ça sent la fin programmée), le tout accompagné d'un léger ré-étalonnage de la cellule et d'un nettoyage de la piste du potentiomètre annulaire de simulation d'exposition... si tout va bien de EV 17 à EV 9 (pour 100 asa), dès la pénombre les CDS semblent laisser passer le courant (le potar des basses lumières restant sans réelle influence), je dis bien semble mais vous me le confirmerez sans doute les CDS sont HS...
Dans ce cas la réparation est très facile à effectuer (j'ai dans ma jeunesse fait un peu d'électronique) à condition d'en trouver et là est le coeur du problème. On m'en a proposé une paire pour 50 euros alors que des équivalents sont peut-être disponibles autour d'un euro ...si vous avez des référence mes lectures/recherches m'engagent à choisir entre des CDS VT935G et A1060-12, qui en fait n'ont pas les mêmes caractéristiques ni la même finition (résine vs containerTO18) ...

Bien sûr je sais que parmi vous il y des des artisans réparateurs spécialistes qui ont fait leurs preuves dans le domaine de la rénovation de photomic et je conçois qu'il gardent pour eux leurs secrets et fassent payer, recherches et travail, mais comme il y a très peu de chance que j'utilise la cellule en dehors de la plage fonctionnement actuelle...et que si j'avais un investissement à faire entre réparation, plus étalonnage pro et acquisition d'un prisme sans cellule, ce serait sans une seconde de doute la seconde solution que je choisirais...

[Oriu]

j'ai fait cette réparation en 2008 et fait une présentation de cette réparation là https://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=15363.0
le problème c'est que les photos d'illustrations ont disparu
et j'avoue que c'est un peu loin, et à l'époque je n'ai pas noté le type de LDR utilisé, j'avais acheté plusieurs lots, et pas facile de savoir sans faire un démontage du Photomic que j'ai réparé.
Devant les photo-resistances il y a un diaphragme à l'origine (disque percé d'un petit trou), avec les LDR qui convenait le mieux, j'ai du enlever ce diaphragme.
En ce moment je n'ai pas trop le temps de refaire un descriptif, mais peut être dans quelque temps

Gérard Métro doit encore faire cette réparation avec les pièces d'origines, mais il ne faut pas trop attendre, car il passe progressivement la main

[thieery]

@oriu, merci beaucoup pour cette réponse rapide j'ai lu cette présentation et fais quelques recherches -bizarrement pas un mot sur les sites US, j'ai cru comprendre que vous aviez eu le choix entre des cds d'origine canibalisées, des cds vendu par conrad -même container TO-18 que celles d'origine et un troisième type de CDS sans container et que ce sont celles que vous aviez retenu...
Je ferais sans doutes plusieurs essais, à quelques euros la cds, ça ne devrais pas trop malmener mes finances, ...tout juste les têtes de vis...et le "défi" en vaut la chandelle, seul regret : que les labos bâclent les développements, là aussi il va falloir passer par la case "à faire soi-même"...

[panda589]

...Bravo en tous les cas à tous les essais de requinquer ou même d'upgrader les photomics vers l'usage de piles plus récentes que les vieux boutons mercuriels

Le F vu son âge et sa conception ne possède pas non plus une précision rigoureuse dans ses temps de pose à moins d'avoir subi un CLA d'horloger suisse avec synchro et ajustement précis du défilement des rideaux...Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir la prétention de lui apporter la précision d'un F4, F5 et encore moins F6

De plus à l'état natif et brut, le F est apparu sans posemètre. Il a du être adapté pour accueillir les photomics en tant qu'accessoires...

D'un autre côté, un photomic en parfait état de marche est un réel plaisir à utiliser...Courage

[thieery]

@panda589.. Merci pour ces encouragements, sinon côté précision de l'obturateur, j'ai fais des essais en recopiant les mesures d'un appareil numérique, les vitesses semblent très acceptables, les négatifs sont rentrés parfaitement exposés...(par contre les développements chez le photographe du coin de la rue...beurk)

[Oriu]

la vitesse se mesure directement sur l'appareil et pas par l'intermédiaire d'un film dont la réponse n'est pas linéaire.
Pour quelqu'un qui bricole un peu c'est très simple de mesurer avec 1 ou 2 photo transistors reliés à une carte son de PC ou mieux à un oscilloscope numérique

un fil sur le sujet http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 13&t=45269

[thieery]

Pour quelqu'un qui bricole un peu c'est très simple de mesurer avec 1 ou 2 photo transistors reliés à une carte son de PC ou mieux à un oscilloscope numérique

Le temps de trouver un ou deux photo transistors...
Pas d'oscilloscope je me contenterais de l'entrée son de mon pc.
Merci de ce conseil

[Oriu]

Pour obtenir une précision suffisante pour les vitesses rapides il faut 2 conditions avoir des photo-transistors avec lentille intégrée (genre BPY62) et avoir un éclairage dirigé.
Ces 2 conditions permettent d'avoir un temps de monté assez court.

[thieery]

Ok, merci

[thieery]

@ oriu
Insomniaque à cause de la canicule, j'en ai profité pour creuser la question en prenant pour base tes explications sur nikon-passion.

En partant de l'hypothèse que les cds d'origine seraient des hamamatsu P930 on constate que leur plage de résistance va de 7 à 23 kOhms pour 10lux (valeur moyenne 15 kOhm).
les VT935G que tu as utilisées vont elles de 10 à 27 kOhms toujours pour 10 lux (valeur moyenne 18.5 kOhm ce qui je pense explique l'obligation de supprimer les diaphragmes et d'agrandir les trous) quand au A1060-12, Perkin Elmer elles sont données pour 16 à 33 kOhm (valeur moyenne 24.5 kOhm)

J'ai recherché des équivalents au niveau de 10 lux (sans doute la plage moyenne de fonctionnement du photomic entre déperdition du prisme, du dépoli, du miroir et de l'objectif) les résistances en basse lumière ne semblant pas critiques, pas plus quen haute lumière) aux P930 sans rien trouver de parfaitement identique (sans parler de l'encapsulage). De plus les caractéristiques des LDR ne sont pas toujours indiquées de façon homogène sur les fiches techniques glanées sur le net...

Les deux références les plus proches que j'ai trouvées seraient la A1060-11, Perkin Elmer : 9 à 20 kOhms (valeur moyenne 14,5 kOhm) et la LXD4526 LONGXINDA 8 à 20 kOhm (valeur moyenne 14 kOhm) (avec une réserve n'ayant pas trouvé de fiche technique détaillée)...

Si un électronicien plus calé que moi pouvait me valider ce raisonnement je tenterais le coup avec l'une de ces deux références...

Edit : trouvé une troisième TOKEN PGM5526-MP - 8 à 20 kOhm (valeur moyenne 14 kOhm)