Grand Format - je veux tout savoir ou au moins l'essentiel

[claude_e]

Georgesh, je me permets juste 2 remarques :
- attention au 5"x7" fidelity ne fabrique plus de chassis de ce format depuis 1 à 2 ans, on peut mettre des PF 5x7 dans des chassis 13x18 mais pas l'inverse et les PF flottent un peu. Concernant les chassis 13x18 on en trouve encore.
- le 9x12 est enfin était le format standard en europe mais a été quasi abandonné au profit du 4x5 on ne trouve facilement plus que du Ilford dans ce format mais pratiquement tout le matériel annexe n'existe plus.
Donc en cas d'achat d'occasion éviter le 9x12 c'est trop limité.
Je confirme pour les agransisseurs ça se trouve assez facilement d'occasion ; j'ai même vu offrir des modèles 20x25 mais il fallait un hangar pour acceuillir le modèle proposé.

[Georgesh]

Merci pour les précisions, Claude. Pour limiter les budgets ( ou pour les budgets limités, comme moi ), la chambre d' accasion est souvent un bon moyen d' entrer dans le système et de faire ses premières armes. Les optiques anciennes sont assez abordables, les chambres des années 50 et 60 aussi.

[claude_e]

Oui tout à fait sur l'ensemble de mes bidules je n'ai acheté qu'une seule chambre neuve et très peu d'optiques neuves.
Pendant que j'y suis il devient utile de penser au spotmètre dans ces formats là (ce n'est pas non plus une obligation !).
Compte tenu du coût des films il est nécessaire de prendre correctement la mesure de la lumière, de plus cela permet de faire des photos un peu plus fouillées. Je m'explique :
lorsqu'on veut prendre une photo d'un batiment ou d'un paysage il est évident que l'on va avoir des zones sombres, d'autres très claires donc problème comment placer le film par rapport à tout cela. Il y a une méthode qui ne marche pas trop mal : pour du négatif on va prendre la mesure dans la zone la plus sombre où on veut encore voir des détails (pas du noir complet s'il vous plait !) et on va sous exposer de deux valeurs (mesure 1/30ème à f22 je vais régler 1/125ème à f22). En dia c'est l'inverse mesure sur les hautes lumières où on veut du détail et surexpose de 2, mon 1/30ème f22 devient 1/8ème f22.
C'est résumé mais ça marche bien.
Je rappelle juste que dans ces formats, pour avoir une bonne profondeur de champ on travaille quasiment en diaphragme fixe 4x5 f26 mais mieux f22, 20x25 f45 ou f90.

[TheMaxou]

Comment "s'arme" les dos pour les plan-film ?

Je suis plus intéressé par du 20x25 maintenant : Il me semble que le saut qualitatif en GF est plus impressionnant. Les tirages par contact donnent des résultats déjà exceptoinnels !
Dans ce cas là, le choix se tourne automatiquement sur des chambres monorail style Sinar F ou P, ou des Linhof, ArcaSwiss etc...?

Je vois également qu'il faut tenir compte du cercle d'image des optiques. Qu'est ce exactement ? Les optiques doivent être placées sur des porte-optiques spécifiques à chaque chambre ?

[claude_e]

Pas obligatoirement des monorails, plusieurs marques font des folding dans ce format. J'utilise une Toyo field 810M (elle pèse tout de même 7kg) mais c'est du tout métal dont plus rigide.
Le cercle d'image c'est la surface de l'image projetée sur le plan film (on représente souvent un cône avec l'image inversée si on développe ce cône c'est un cercle) il faut que ce cercle couvre la diagonale du film (300mm en 20x25) et même plus car si on utilise des bascules et décentrements le plan film va vite sortir de ce cercle. Donc plus le cercle est grand plus il permet d'utiliser des grands formats et plus il permet aussi des mouvements de la chambre. Dans les optiques que j'utilise le SA2100 XL a un cercle d'image de 500mm (équivalent 28mm en 24x36), le Fuji C 300mm 380mm (équivalent 43mm 24x36) et le Fuji C 600mm un ci de 620mm (équivalent 85mm 24x36).
Je peux donc faire des grands mouvements à ma chambre avec le 210mm et le 600mm.
Les optiques sont montées sur des planchettes qui viennent s'adapter sur le corps avant de la chambre.
Concernant les chassis (c'est là dedans qu'on met les plan films) il existe en 4x5 des chassis qui peuvent porter 6 plan films mais traditionellement on utilise des chassis doubles c'est à dire un PF d'un coté, un PF de l'autre.
le tout en chambre noire, une découpe propre à chaque marque et chaque émulsion permet de savoir de quel côté on est (on place évidemment l'émulsion vers l'extérieur).
Le chassis se glisse dans le dos de la chambre on retire le volet après avoir vérifié que l'obturateur était fermé (on s'est tous fait piéger au moins une fois) on retire le volet du chaissis, on déclenche, on remet le volet du chassis puis on retire le chassis (simple non ?)
Ensuite direction chambre noire on retire les PF insolés et on des développe soit en cuvette soit avec une jobo cpp2 avec des "expert drum" des cuves adaptées.

[claude_e]

Un petit topo sur les chassis :
Voilà trois chassis posés l'un sur l'autre en partant du bas 20x25, 13x18 et 4x5


D'autres types de dos :
- dos polaroïd 4x5



- dos roll-films 6x9 pour chambre 4x5


- deux vieux chassis
au dessus un chassis 6x9 pour le Mamiya SUper 23
en dessous un chassis format inconnu trouvé sur une vieille chambre


Comment mettre un plan film dans un chassis (à faire dans le noir absolu pas comme moi ici...)
Plan film 4x5 à côté d'une boite de Tri-X histoire de donner une idée de l'échelle
On voit en bas à gauche une découpe ronde, celle-ci est propre à Efke il s'agit de PL100,
le plan film est vu côté dorsale


Chassis avec le volet enlevé et la petite charnière dus bas ouverte, c'était juste pour montrer en chambre noire il faut garder le volet sur le chassis, grand ouvert, cela évite les fausses manip


Ci-dessous on introduit le plan film dans les rainures qui lui sont réservées dans le chassis, le volet est tel qu'il doit être en réalité. Le plan film (j'ai agrandi le coin droit bas) doit avoir la découpe en bas à droite de façon à avoir l'émulsion face à l'optique


Une fois le PF introduit à fond, on referme la petite charnière puis on glisse le volet à fond, il vérouille la charnière.


Il n'y a plus qu'à tourner les petits crochets (un par côté du chassis) pour bloquer le volet.

[Mael]

Je me permets de rajouter une précisio à l'excellent exposé de Claude e sur le chargement des châssis :

Toujours entreposer les chassis à l'abri de la poussière, les souffler avant de les charger. Une fois chargés, souffler le plan-film avec une bombe d'air sec ou une grosse poire à air (Hama en fait une pas mal du tout qui souffle du tonnerre !) et ensuite refermer le chassis. Je suis un maniaque de la poussière sur les films, et les chassis sont...des nids à poussière !

[claude_e]

oups oui, merci du rappel Mael !!
J'avais zappé la poussière et c'est vraiment l'ennemi

[TheMaxou]

Merci Claude pour cet exposé très complet. On voit que la passion t'anime !

Comment développez vous vos plan-films ? A cette taille, il faut du matériel particulier ?

Peut être, pouvez vous me faire part de votre pratique ? Vos sujets ? Vos envies ? Vos petits trucs ? Car j'ai le plaisir d'avoir sous la mains quelques passionnés ! Claude, Georgesh, Vdragon, Mael... !!!

[vdragon75]

Il existe des cuves spécifiques fabriquées ou distribuées par GePe: C'est la Combi-plan.

Je suis un brin sceptique quant à son utilisation en lumière du jour: les films, lorsqu'on secoue la cuve , ont tendance à sortir des rails qui les maintiennent, ou à se coller sur leur voisin quand on en développe plus de 4 en même temps.

L'ideal serait de disposer de 3 combi-plan, et transférer le porte filtre en travaillant dans l'obscurité.

Il y a aussi des chassis métalliques unitaires de chez Kodak, qui nécessittent un container-cuve spécifique.

Sinon, 3 cuvettes identiques a celles destinées au développement papier, développement dans le noir absolu.
Dans ce cas la, les choisir judicieusement, à angles arrondis, pour éviter les griffes.

V

[Mael]

Personnellement j'utilise une vieille cuve lumière du jour américaine de la marque FR, en bakélite, que l'on trouve sur la Bay pour 20-30 $.

Ce type de cuve est souvent considérée comme une horrible chose, car à cause de sa forme cubique, l'agitation de la cuve provoque des developpement inégaux à la surface de l'image. J'ai donc développé une technique de développement sans agitation, ce qui me permets de developper 12 PF d'un coup avec 1,5l de révélo. Ma séquence de dév. est la suivante :

Si le temps donné de dev. avec agitation est de 7 min, je rajoute d'office au moins 3 min, soit 10-12min. de temps final.

Je verse mon révélo, je tape la cuve pour enlever les bulles, je lance le chrono. Je n'agite pas. Arrivé à mi-temps de révélation, je vide la cuve en conservant le révélateur, que je remets immédiatement.

Ensuite le reste je termine normalement.

La cuve est compact (bcp plus qu'une Jobo CPE-2 ! ) et les résultats sont tout à fait honorables.

Pour diminuer la quantité de révélateur, j'utilise du Ilfotech LC29 ou du D76/ID11 afin de pouvoir traiter plusieurs lots de PF, pas de révélateur à bain perdu. Avec 1,5l de Ilfotech, je peux traiter 3X12 PF, soit 41ml de révélateur par PF avant que le révélateur ne soit épuisé.

[claude_e]

De gauches à droite : (photos prise sur silverprint.co.uk)
combiplan, cuve kodak, couvercle flottant, chassis plan film


La combiplan utilise 1L de produits, la cuve kodak 15L depuis que ce n'est plus fabriqué par kodak les produits sont conservés à l'abri de l'air par un couvercle flottant.
Pour la combiplan effectivement il faut mieux en avoir plusieurs et faire passer le porte film de l'une à l'autre comme on fait avec les cuve kodak (dans le noir) ou utiliser la méthode de Mael.
En 4x5 existe aussi en jobo la cuve 2521 avec les spires 2909 qui permet de travailler à la main (env 600ml de produit).
Par contre en 8x10 c'est soit la machine cpp2 avec un expert drum soit les cuvettes comme pour le papier ; cela demande un peu d'habitude mais c'est tout à fait faisable soit enfin les mêmes cuve kodak de 15l.
Travailler un cuvette n'est pas trop compliqué mais demande du doigté :
on prémouille les plans films en les mettant les uns à la suite des autres dans le bain de prémouillage puis on les met en bloc dans le révélateur et on fait glisser le PF du dessous sur le dessus on remue un peu la cuvette et on prend le suivant etc. Idem pour le bain d'arrêt et le fixateur.
(tout ça dans le noir !)

[TheMaxou]

Dans le noir, hum hum... Comment mesurer le temps écoulé ?

[claude_e]

Pas de prob, les timers traditionnels fluo (genre gros réveils) ne voilent pas les films, on trouve aussi des compteurs électroniques à trois compteurs intégrés et avec un peu d'habitude on peu les déclencher dans le noir.

[TheMaxou]

Ce fil est vraiment passionnant... Merci Claude, merci Mael !

Donc pour résumer :

Je vais commencer à remplir mon petit cochon et regarder quelques modèles de chambres...

[claude_e]

L'idéal serait de trouver quelqu'un pas trop loin de chez toi qui puisse te montrer voire te préter une chambre afin que tu te fasse une idée réelle du grand format.

[TheMaxou]

Dans l'absolu, ce sera l'idéal. Même mieux, une démonstration à domicile

Par contre, vers quelles chambres (folding ou monorail) me tourner pour faire de la photo de ville et des payasage en 20x25 ? Pouvez vous me lister quelques noms (même des hors de prix, j'aime bien rêver) ?

[claude_e]

Folding (dans le désordre et comme ça me passe par la tête)
Toyo field 810MII env 3400€
Tachihara (bois) env. 1500€
Hen Hao (bois) env 1900€
Monorail :
Arca : env 4700€
Sinar : je n'ai pas le prix.

[Georgesh]

Salut les artistes. Je viens de regarder de près ma nouvelle acquisition. Une chambre 8" X 10 " Kardan Color Linhof des meilleures années, monorail façon années 50.
Première impression, c' est imposant. J' ai fait fonctionner les décentrements , au bruit, je vois bien le décentrement latéral avant monté sur roulements à billes. ( ça reste à vérifier...) Les bascules sont très maniables, avec des repères en position zéro. Et de beaux niveaux à bulle pour ne pas pencher trop l' horizon.
La construction Linhof semble précise, et les blocages n' ont pas de jeu.
C' est du massif, surtout le pied, d' ailleurs, très précis.
A part ça, je vais me documenter sur les compur et compound, en particulier leurs diamètres, pour mettre les optiques sur de bons obtus, et les obtus sur de bonnes planchettes.
Il ne restera plus qu'à aller "sur le motif " comme les peintres pour camper la bête sur son pied , apprendre la lenteur, préparer de belles profondeurs de champ, et ajuster les réglages.

[claude_e]

La Kardan color est une belle machine précise, robuste et bien lourde...
C'est avec ce genre d'engins qu'on a tendance à dire qu'il n'y a pas de sujets interessant à plus de 100m de la voiture (il y a des courageux tout de même)
Pour les optiques il y a du choix en occasion.
Bonnes photos Georgesh !