Mes premier tirages à l'agrandisseur.

[Eos5000]

Salut Eos!
Il m'est arrivé d'être en mode râlou en répondant à tes posts, mais je ne te dirai pas d'arrêter l'argentique
Juste de ne pas te prendre la tête, d'utiliser du basique, et de respecter la recette des fabricants. A partir de la, il n'y a pas de raison que ça déconne.
Pour le bain d'arrêt, pas de souci, le même ok pour film et papier.
Le fix, j'ai longtemps utilisé le même pour les 2 usages (fomafix 1+5). Il parait que le papier est moins tolérant à la présence des composés résiduels argent. Du coup j'ai écouté les copains, maintenant je fais 1/2 litre dédié au film, et 1 litre dédié au papier.
Mais vu qu'avec 1l tu peux traiter 17 films ou 3m2 de papier, en te limitant à la moitié de ces valeurs, ça devrait pouvoir faire quand même tout en un, à confirmer par les chimistes.
Connais pas le hc110. A priori pas le plus facile à utiliser.
Trouve un produit simple sans prise de tête, liquide, usage unique, genre Rodinal (R09) Fomadon lqn...Xtol c'est bien, mais 4 litres...
Pour tes ciels vilains, tu peux recadrer ce qui gêne, faire du panoramique, ça te fera du rab de papier pour faire des bandes d'essais

Justement, c'est en suivant les instructions du monobain que j'ai eu ce résultat. Le premier négatif que j'ai fait en agitant plus avait visiblement moins ce problème. Je devrais peut-être traiter à 24° pour pouvoir agiter plus. Après, peut-être que ce révélateur a été conçu plus pour des négatifs scannés que tirés.

L'intérêt du Kodak HC110, c'est qu'il se conserve très bien après ouverture. Mon volume de film est vraiment faible (moins d'un par semaine). Du coup, il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver avec du révélateur pourrie, devenu marron, et donc inutilisable. Ça m'est arrivé avec du Ilfosol notamment.

Mais je ne peux pas utiliser le même bain d'arrêt pour les films et les papiers, vu que c'est la même dilution?

[Eos5000]

Le meilleur mono-bain c'était celui qui était dans les Polaroid 55 ou 655, des résultats fabuleux pour le principe et pas d'agitation, puisque c'est l'écrasement de la gousse de produit qui diffusait la chimie ensuite il suffisait d'attendre le temps de développement.
Pour garder les négatifs de ces films il fallait tout de même les clarifier dans une solution de sulfite, pou ceux qui utilisaient du 55 en dehors des studios, Polaroid avait prévu sceau pour mettre la solution de Sulfite avec les négatis déjà faits. Rentré au studio il suffisait de laver les films comme un plan film standard.

si tu veux gagner de la place du remplace le bain d'arrêt pour les films par plusieurs volumes d'eau renouvelé rapidement , à moins que tu es en plus des problèmes de place, aussi des problèmes d'eau
Pour le révélateur tu choisi ce que tu veux, le HC110 est bien mais assez énergique donc donnera un grain plus sec que d'autres révélateurs comme le D76, ID11, Atomal, Xtol, Microphen et certain film assez contrasté d'origine vont être plus difficile à exposer.
le HC110 est plus près du Rodinal en résultat que du D76 (ID11) ou Xtol.
le HC110 à un équivalent chez Ilford le LC29, vendu plus dilué il se conserve moins bien car moins concentré que le HC110 et au final est plus cher car avec 1L de LC29 on fait moins de volume qu'avec le HC110.

Pour obtenir des négatifs Polaroid, on pouvait aussi utiliser du film FP-100C, et passer le dos du négatif avec un coton tige imbibé d'eau de javel, pour ensuite rincer le négatif normalement.

Après, l'intérêt du HC110, c'est sa bonne conservation une fois ouvert. J'ai trouvé une doc dessus sur internet, mais elle date de 2002. Donc obsolète. L'atelier Publimod développe avec du Xtol, et je trouve que ça contraste déjà pas mal. Ils m'ont d'ailleurs confirmé que ce révélateur était "Costaud".

[cg8.5]

J'ai trouvé une doc dessus sur internet, mais elle date de 2002. Donc obsolète

Pas du tout, la note J-24 d'octobre 2002 est toujours d'actualité pour cet excellent révélateur.

[Eos5000]

J'ai trouvé une doc dessus sur internet, mais elle date de 2002. Donc obsolète

Pas du tout, la note J-24 d'octobre 2002 est toujours d'actualité pour cet excellent révélateur.

Pourtant, ils font référence à des films disparus, comme la plus X

[sinbad]

Une bonne référence pour le Hc110 : http://www.covingtoninnovations.com/hc110/
Je ne sais pas si l'auteur vit toujours, je l'espère, mais son topo n'est pas obsolète.

[Eos5000]

Ça a l'air d'être un peu une usine à gaz les temps de développement avec le HC-110. Pour la Tri-x, sur certains sites, ils disent 7,5 minutes, sur d'autres 4. Qui croire? Sur Photo Stock, ils recommandent 7,5 minutes pour de la Tri-x à 400 ISO. Je pense que je vais faire ça si he teste.

[Eos5000]

Salut Eos!
Il m'est arrivé d'être en mode râlou en répondant à tes posts, mais je ne te dirai pas d'arrêter l'argentique
Juste de ne pas te prendre la tête, d'utiliser du basique, et de respecter la recette des fabricants. A partir de la, il n'y a pas de raison que ça déconne.
Pour le bain d'arrêt, pas de souci, le même ok pour film et papier.
Le fix, j'ai longtemps utilisé le même pour les 2 usages (fomafix 1+5). Il parait que le papier est moins tolérant à la présence des composés résiduels argent. Du coup j'ai écouté les copains, maintenant je fais 1/2 litre dédié au film, et 1 litre dédié au papier.
Mais vu qu'avec 1l tu peux traiter 17 films ou 3m2 de papier, en te limitant à la moitié de ces valeurs, ça devrait pouvoir faire quand même tout en un, à confirmer par les chimistes.
Connais pas le hc110. A priori pas le plus facile à utiliser.
Trouve un produit simple sans prise de tête, liquide, usage unique, genre Rodinal (R09) Fomadon lqn...Xtol c'est bien, mais 4 litres...
Pour tes ciels vilains, tu peux recadrer ce qui gêne, faire du panoramique, ça te fera du rab de papier pour faire des bandes d'essais

Pour l'idée de sacrifier les ciels, je pensais faire des tirages un peu plus claires, pour que le ciel ne soit pas visible.

[cg8.5]

La Tri X dans de l' HC 110 dilution B en 6 mn 30 avec l'agitation préconisée par le minuteur du "Pirate" donne des résultats très homogènes et facilement tirables.

[Mathieu M]

D'expérience personnelle pour la tri-x : HC110 en solution B, 6mn, agitation 30 secondes puis 5 secondes toutes les 30 secondes, à la touillette.

[Eos5000]

D'expérience personnelle pour la tri-x : HC110 en solution B, 6mn, agitation 30 secondes puis 5 secondes toutes les 30 secondes, à la touillette.

On ne peut donc pas agiter en retournant la cuve? Beaucoup de tables, notamment celle de Photostock donnent 7 minutes 30. On m'aurait menti ?

[cg8.5]

agitation 30 secondes puis 5 secondes toutes les 30 secondes

Même chose (à 30 s près...) mais avec retournements comme préconisé par Kodak.
J'obtiens cela avec la Tri X, brut de scan (déjà posté dans bicyclettes).

[Oriu]

Pour obtenir des négatifs Polaroid, on pouvait aussi utiliser du film FP-100C, et passer le dos du négatif avec un coton tige imbibé d'eau de javel, pour ensuite rincer le négatif normalement.

j'ai évoqué le Polaroid 55 et 655 qui avait un vrai négatif réutilisable et pas des bidouilles de lomographe

[Eos5000]

Pour obtenir des négatifs Polaroid, on pouvait aussi utiliser du film FP-100C, et passer le dos du négatif avec un coton tige imbibé d'eau de javel, pour ensuite rincer le négatif normalement.

j'ai évoqué le Polaroid 55 et 655 qui avait un vrai négatif réutilisable et pas des bidouilles de lomographe

Ne te mets pas colère grand Oriu . Le négatif récupéré sur du FP-100C, ou B est vraiment inutilisable?

Cordialement, EOS 5000.

[Mathieu M]

D'expérience personnelle pour la tri-x : HC110 en solution B, 6mn, agitation 30 secondes puis 5 secondes toutes les 30 secondes, à la touillette.

On ne peut donc pas agiter en retournant la cuve? Beaucoup de tables, notamment celle de Photostock donnent 7 minutes 30. On m'aurait menti ?

On fait comme on veut. En 135 je trouve que ça facilite les choses et j’ai l’impression de mieux contrôler l’agitation comme ça.

[Eos5000]

D'expérience personnelle pour la tri-x : HC110 en solution B, 6mn, agitation 30 secondes puis 5 secondes toutes les 30 secondes, à la touillette.

On ne peut donc pas agiter en retournant la cuve? Beaucoup de tables, notamment celle de Photostock donnent 7 minutes 30. On m'aurait menti ?

On fait comme on veut. En 135 je trouve que ça facilite les choses et j’ai l’impression de mieux contrôler l’agitation comme ça.

C'est bien de retourner la cuve, ça muscle les bras

[Eos5000]

Pour en revenir au tirage, qui est quand même le sujet principal du post, comment vous lavez, et séchez vos tirages vous?

Moi, après passage dans le fixateur, je les met dans mon évier rempli d'eau. Puis à la fin de la séance, je vide et rempli l'évier, tout en faisant couler l'eau sur les tirages que je bouge régulièrement pendant 15 minutes environ. Pour le séchage, je pose les tirages sur une serviette éponge, sur la table du salon qui est protégée par une nappe, et une sorte de toile en gome estampillé "Caligomme". Pour accélérer le séchage, j'essore les tirages en passant un sopalin humide dessus, dans le sens de la longueur pour racler l'eau. À priori, mes tirages ont bien séché, et et n'ont pas été abîmés. Je précise que j'utilise du papier RC, le baryté a l'air vraiment prise de tête . D'ailleurs, quand on faisait du tirage à domicile dans les années 60, comme faisait un des membres qui m'a parlé de l'agrandisseur russe, il y avait déjà du papier RC, ou il fallait se débrouiller avec le baryté? Sinon, que pensez-vous de ma méthode de lavageet de séchage ?

Cordialement, EOS 5000.

[db8x11]

Et tu pourrais aussi relire les anciens messages.
Depuis le temps qu'on en cause de ça, on arrive à s'en lasser.

[cg8.5]

Et tu pourrais aussi relire les anciens messages.
Depuis le temps qu'on en cause de ça, on arrive à s'en lasser.

Oh, que oui...

IMHO, tu prends tous les problèmes dans le désordre...

Avant de passer au séchage, tu ferais mieux de commencer par le début :

- Tu lis et relis le 'BACHELIER"

- Tu exposes correctement (quitte à « bracketer ») selon cette règle intangible d'exposer pour les ombres et de développer pour les hautes lumières.

- Tu choisis un couple film-révélateur (e,g, TriX – HC 110 dil B 20° 6 à 6,5 avec touillage ou retournement) et tu t'y tiens jusqu'à ce que tu l'aies parfaitement maîtrisé sachant que l'on peut surexposer et sous développer mais jamais l'inverse.

- Tu réalises des tirages sur papier RC, plus facile à traite,r sans te préoccuper, pour l'instant, de « Dodging », Flashing », « Burning » voire « Split Grading » jusqu'à obtention d'une épreuve équilibrée.

- Tu sèches comme tu veux, le papier RC ne craint rien. Par contre attention au baryté insuffisamment lavé qui peut laisser de belles auréoles marron sur tes serviettes. Tu peux, aussi acheter des buvards (je ne pense pas que CADDY en vende ?)

[Eos5000]

Désolé, je ne voulais pas vous énerver.

Je voulais juste savoir si ma façon de laver les papiers était correct, ou si mes papiers risquaient d'avoir des problèmes de conservation.

[Mathieu M]

Le RC ça sèche tout seul. Il suffit de l’accrocher à une corde à linge ou de les laisser sur des claies de séchage