Ilford ID-11

[Marc Aurèle B.]

Le Finol est toxique, mais moins que le PMK. Manipuler avec précaution

Un exemple de film développé au Finol, Rollei 100 Rétro Tonal. Photo prise en Birmanie.

[KawaZ]

Ça y est, j'ai préparé mon litre d'ID11.
J'ai acheté de l'eau déminéralisée, des entonnoirs, des gants.
Rien de compliqué en fait. J'ai préparé 600 ml d'eau déminéralisée, passé au micro ondes pour la chauffer au pif vers 40° comme préconisé par Ilford.
J'ai utilisé l'entonnoir pour mettre le sachet A dans la bouteille. En effet en ouvrant le sachet il y a des poussières, j'ai retenu ma respiration pour le vider dans l'entonnoir. Ensuite j'ai vidé l'eau tiède dans l'entonnoir ( dans la bouteille). J'ai bien agiter, assez vite c'est devenu clair, plus de poudre au fond.
Ensuite j'ai ouvert le sachet B, et là il fallait le vider progressivement... j'ai été trop vite en le vidant d'un coup, puis en mettant un peu d'eau dans le sachet vide pour diluer ce qui restait collé aux parois, puis j'ai vidé dans la bouteille. J'ai reverse 400 ml d'eau déminéralisée à température ambiante pour compléter les 1L.
La poudre du sachet B est restée au fond de la bouteille.
Je l'ai refermé et agité énergiquement, et assez vite l'ensemble est devenu clair, transparent, aucun dépôt.
J'ai lu qu'il fallait le préparer la veille, je laisse donc reposer jusqu'à demain.
Cela me laissera le temps de trouver des bouteilles plus petites pour la conservation, là c'est une bouteille en verre d'un litre avec un gros goulot.

HS: rien à voir avec l'ID11, mais j'ai fait un test de la cuve JOBO avec de l'eau pas de fuite en retournant, et sur 250ml mis dedans, j'ai récupéré en reversant 240 ml. les 10ml restant sont resté essentiellement sur les spires du porte bobine film. j'avais un doute sur comment vider la cuve sans l'ouvrir (à part le capuchon bouchon sur le dessus) avec sa forme d’entonnoir, et cela se vide très bien, j'ai m^me pu vider dans l'éprouvette de 260ml du kit sans en verser à coté.

[Oriu]

le mieux c'est de trouver des pochons souples comme les vinobags ou squeeze bag, ça doit exister en 1L , 500Ml et moins. ce genre
https://fr.aliexpress.com/item/1005004500714104.html c'est dommage que le goulot soit si petit !
Moi j'utilise des vinobag de 5L

[KawaZ]

merci pour le lien des "vinobag".
dernière question, lors du processus, dois je proccéder ainsi:
1) bain mouillant (est ce utile? combien de temps?) eau déminéralisé + quelques gouttes liquide vaisselle transparent.
vidange.
2)bain révélateur (stock ou 1+1); pour la kentmere 400 donné à 20°c pour 9'30" en stock(non dilué) ou 16'30 pour 1+1(dilué 1 volume ID11+1 volume d'eau)
vidange
3)rinçage à l'eau du robinet (combien?) ou bain d'arret directe? (dans ce cas 10 à 30 seconde avec retournement et tapotage) Ilfostop dilué 1volume + 19volumes d'eau. ou les 2 (rinçage +bain d’arrêt)?
4)fixateur Rapid Fixer dilué 1 volume + 4 volume d'eau, de 2 à 5mn.
vidange
5)rinçage à l'eau du robinet température ambiante (combien?)
6)rincage mouillant (eau déminéralisé +quelques gouttes de liquide vaisselle) 10 à 30 seconde avec retournement.
vidange.

ouverture de la cuve et séchage du film.

[Oriu]

j'ai l'impression que c'est le stress, mais tu verras que c'est pas la peine de s'inquiéter.

Le pré- mouillage c'est comme tu veux, pour le N&B c'est un peu comme une religion, il y a ceux qui pratiquent et qui n'expliquent pas le pourquoi et d'autres qui ne pratiquent pas.
Le bain d'arrêt ou l'eau de rinçage, c'est le temps de plusieurs retournement, si c'est de l'eau aucun mouillant et tu peux faire 2 bains de rinçage rapides ne pas dépasser 30 secondes au total, comme il n'y a pas d'acide le film continu légèrement à ce développer.
Fixateur 5mn mini il n'y a pas de mal à prolonger. et si un jour tu développes régulièrement et beaucoup de films, tu pourras passer au double fixage, c'est à dire un premier fixage qui est à moitié usagé et un deuxième avec un bain récent, quand le premier fixage est HS le deuxième fixateur deviendra le premier et ainsi de suite.
Pour le lavage, je t'invite à chercher un peu, à minima c'est la méthode Ilford, mais il vaut mieux faire plus et le point important c'est de laver à la température entre 18 et 27 °C en évitant les chocs thermiques car ça créé des tensions dans la gélatine qui peuvent dans certains cas aller jusqu'à une réticulation, le mieux c'est de faire ça autour de 20°C. Pas la peine de faire couler l'eau en permanence, il vaut mieux renouveler le contenu de la cuve de nombreuses fois et augmenter le temps de trempage plus le film est lavé pour laisser le temps au film de dégorger.
Le lavage est très important pour la conservation des négatifs, il sert à évacuer tous les résidus de la chimie, principalement les résidus du fixateur.
Si ces résidus ne sont pas évacués, le négatif va se dégrader dans les décennies à venir.
Après le dernier bain à l'eau déminéralisée contenant un peu de mouillant, tu pendouilles le film à l'abris des courants d'air, autrement ça se transforme en piège à poussières.
Au final c'est plus long a décrire qu'à faire

[HARDIV]

Hello

Pleins de tuto à G & à droite.
De la précision : oui, mais pas outre mesure. Ce n'est pas 5 secondes en + ou en - qui vont faire rater ou réussir le développement d'un film
Mais de la méthode : oui, afin de pouvoir comparer les process.

- prémouillage : oui, pour du moyen format. ... et dans ce cas, juste de l'eau
- révélo : tout est dit
- rinçage : je ne me tracasse jamais avec un bain d'arrêt ( sauf pour des plan films)
- fixateur : ne pas sous fixer.
- rinçage : plusieurs retournements sur 15 sec, puis nouvelle eau et plusieurs retournements sur +/- 30 sec, etc : 5x.
- agent mouillant : c'est peu cher et on garde le produit

plus amples infos : https://tables.pirate-photo.fr/document ... r_film.pdf
ou le super livre de chevet de Philippe Bachelier " Noir & Blanc, de la prise de vue au tirage"

Le site https://tables.pirate-photo.fr/ est bien fait pour suivre sont développement en cuve et il y a plein de lien pdf.

Bon labo !
Vincent H

[lignesbois]

le prémouillage, ça sert surtout à éliminer la couche anti halo.
C'est conseillé de le faire par défaut en 120.
En 135 on peut généralement s'en passer, quoique que j'ai déjà rencontré des exceptions. Particulièrement avec certaines référence exotique en remballe, chez Washi par exemple. Il suffit d'être prudent et de faire un test avec l'amorce en cas de doute.
Personnellement, j'ai tendance à systématiser le prémouillage tous formats confondus sur les références que je connais pour avoir du anti halo qui colore le bain, ou quand je teste une nouvelle référence. Mais c'est aussi parce que je travaille à l'ID11 en solution stock, et que je tâche d'éviter de polluer ma chimie inutilement. On peut s'en passer plus facilement en travaillant sur une solution diluée pour un usage à bain perdu.

[vdragon76]

Alors:
- Pas de prémouillage pour ma part sauf si il y a un trop grand écart de de température (cuve et film trop froids ou trop chauds avant traitement).

- Révélateur à température (20° ou 24° en général, mais c'est selon les instructions du fabricant et/ou des données fournies sur internet, qu'il faut d'ailleurs prendre avec prudence). Agitation 6 retournements toutes les minutes. 1 ou 2 contrôles de température en cours de processing, surtout si la durée de développement est longue et la pièce de travail trop froide ou trop chaude.
La durée et la dilution sont disponibles, source du fabricant ou internet (même prudence et méfiance dans ce dernier cas)

- Bain d'arrêt 3 minutes, à +/- 20° ou 24° approximativement (un écart de 1 ou 2 degrés est sans conséquence). Même agitation, mais on peut faire plus.

- Fixateur: en double fixage, 5 et 5 minutes pour films traditionnels, 8 et 8 minutes pour films à grain T quel que soit le type ou la marque du fixateur, qu'il soit dit rapide ou non. Le plus d'agitation possible, mais 6 retournements toutes les minutes c'est parfait.

- 5 lavages de 5 minutes en remplaçant l'eau (5x donc) entre 20 et 24° approximatifs. Le plus d'agitation possible, mais 6 retournements toutes les minutes c'est parfait.

- 1 rinçage de 5 minutes à l'eau déminéralisée entre 20 et 24° approximatifs. Le plus d'agitation possible, mais 6 retournements toutes les minutes c'est parfait.

- Nouveau rinçage à l'eau déminéralisée avec de l'agent mouillant (quelques gouttes) type Agepon ou produit de vaisselle. 5 minutes et agitation idem.

- Essorage du film (entre les doigts, à la peau de chamois humidifiée par ce dernier bain ou à l'essoreuse pour ceux qui préfèrent.

- Mettre à sécher à l'abris autant que possible des poussières.

V.

[KawaZ]

Merci pour ces infos, j'ai de quoi faire !
Pour la température, ou différence de température, pas de problème : j'ai un bidon de 5 L d'eau déminéralisée et plusieurs bouteilles d'eau du robinet depuis hier à température ambiante dans la même pièce,tous les bains seront à la même température. Pas de choc thermique.
Je vais préparer les autres dilution (mouillant , bain d'arrêt, et fixateur) juste avant, et juste pour l'utilisation en une seule fois pour ma pellicule. ( C'est à dire 250 ml de bain d'arrêt de 250 ml de fixateur, un peu plus pour le mouillant) Pour les différents rinçage que ce soit à l'eau déminéralisée ou eau du robinet, directement des bidons dans éprouvette graduée puis dans cuve autant de fois qu'il faut.
Je viens de casser le thermomètre en verre fourni par le kit Jobo...en enlevant le bouchon de sa boîte il est tombé direct par terre. Pas grave, j'ai trois thermomètre électronique dans la baraque : celui de la chaudière dans la salle à manger donne 19 °, un autre juste à côté ( thermomètre baromètre acheté pas cher) donne 18,5°, et à l'étage avec un autre que j'ai depuis au moins 20 ans, j'ai 20 degrés ( et c'est là que sont stockés les bouteilles). Je vérifierai par trempage par acquis de conscience, mais une base de 19 à 20 ° me paraît bien.



Et non, 18!

de

[Rémy_91]

Salut !
C'est dommage et pas très écolo de faire du bain perdu avec le fix qui peut fixer une dizaine de films au litre...
Le bain d'arrêt aussi avec son témoin coloré indicateur "d'usure".

Pour tes bains, effectivement, il faut un temps certain pour qu'un bidon froid rattrappe l'ambiante.
Pour tes thermomètres, tu peux les vérifier de façon rudimentaire : un point à 0° dans de la glace fondante, un point à 100° dans l'eau bouillante. Si c'est bon, considère bon partout. Si c'est décalé, tu décales partout.

Te prends pas trop la tête quand même

[vdragon76]

Oui, j'allais le dire: le fixateur ne se jette qu'après +/- 10 développements pour 1 litre de solution (à 1+4, 1+9...., voir les propositions du fabricant.
Comme quoi, on oublie toujours des précisions dans une explication, aussi complète qu'on croie qu'elle l'est!
V.

[KawaZ]

Ok merci.
Du coup j'ai préparé un litre de fixateur Ilford Rapid Fixer, 1+4: 200 ml fixer dans 800 ml d'eau déminéralisée.
Comme ça je le reutiliserai, une fois terminé je remets dans la bouteille.
J'ai fait pareil avec le bain stop ( 50 ml pour 1L), mais celui là je ne remeterai pas dans la bouteille.
Il n'y a plus qu'à.

J'ai suivi plus ou moins la méthode Vdragon, sans pré mouillage, sur la base de 18 ° , et 18'45" dans l'ID11, et pousser à 8mn avec le fixateur.

[vdragon76]

Tu peux récupérer le bain d'arrêt aussi. 1L = 10 films, comme pour le fix.
Tu mets une étiquette sur ta bouteille, et tu coches à chaque développement. Au bout de 10, tu jettes.

Autre chose: perso, je ne suis pas fan des chimies préparées à l'eau déminéralisée. Leur pénétration est plus longue dans la couche de gélatine, comme pour les lavages. Une eau un peu dure est plus efficace.
Mais d'autres que toi le font, donc je ne m'oppose pas.

V.

[vitruve]

ou le super livre de chevet de Philippe Bachelier " Noir & Blanc, de la prise de vue au tirage"

Un indispensable ...
Et pour aller plus loin sur le développement : "La bible du développement des films noir et blanc" de Bill Troop et Steve Anchell. (en français)
Le titre n'est pas mensonger, c'est une véritable bible

[KawaZ]

Et bien c'est pas mal pour une première!

bon, j'ai pas mal tordu les réglages sur silverfast, en prenant "Ilford delat 400", sur le contraste et la lumière, mais voilà ce que cela donne:







Nikon EM, NiKKor 28-85 AIS (là à 28mm), Kentemer 400 et ID11.
Divers coins de Corbeil Essonnes.

[Oriu]

c'était pas sorcier !

[KawaZ]

c'est quand même magique!
pour l'instant cela ne sert à rien que je tentes le coups en 120 vu que je n'ai pas de scanner en 120.
par rapport à la méthode Vdragon que j'ai suivi: j'ai fait un ou deux rinçage rapide à l'eau du robinet mode shaker de quelques secondes avant de passer au bain d'arret pendant 3 minutes, comme pour le revélateur agitation et tapotage pour enlever les bulles les 30 premières secondes, et 3 retournement par minute.
ensuite vu que le bain stop est coloré orange, j'ai bien fait 5 rincage à l'eau du robinet( une bouteille d'1 l y est passé) mode shaker quelques secondes. 1 rinçage eau déminéralisée.
ensuite le fixateur, j'ai relancé la tempo comme le révélateur avec 30 seconde d'agitation et tapotage pour les bulles et 3 retournement/minutes et ce pendant 8 minutes.
ensuite bien 1l de rinçage à l'eau du robinet (5 bains mais un peu plus long) pour finir par un rinçage à l'eau déminéralisée + quelques goutte de liquide vaisselle.
essuyage entre 2 doigts et séchage.

[Color-Skopar]

Petite question sur l'ID11...

Je viens de reprendre mon activité argentique et j'ai retrouvé deux sachets A et B d'ID11 qui ont traîné dans ma cave pendant 8 ou 10 ans. Température de cave assez constante vers les 17°C.

Est-ce que je devrais les utiliser ou m'en débarrasser ?

[Oriu]

Si les sachets sont encore scellés et les poudres non colorées, c'est comme au premier jour

[Color-Skopar]

Merci

Je vais essayer...