Fuji STX-2

[phildu24]

" proloisir" , (...) japonais, comme j'imagine la plupart des appareils photos grands publics de l'époque...

Cosina Hi Lite rebadgé, obturateur Copal... y' a pire !

[Oriu]

Fuji n'a jamais cherché à rentrer en concurrence avec les leaders des appareils 24x36, comme Canon, Nikon, Pentax, Contax, Minolta, Leica..................
dans l'ordre que l'on veut. Par contre il ont eu une gamme moyen format Pro très variée et qualitative allant du 4,5x6 au 6x17, en passant par le 6x7; 6x8; 6x9 et un boitier panoramique 24x66 le Fuji TX1 et TX2 produit aussi pour Hasselblad sous le nom de Xpan un boitier haut de gamme

[KawaZ]

Je me suis fait la main sur cet appareil, et d'un autre côté cela fait pas mal d'années que je ne m'intéresse plus à la photo. Quand tu commences à avoir des gamins, en bas âges tu commences par délaisser le reflex par un compact plus petit et plus transportable ( bien assez de trucs à porter et à penser).
Photos souvenirs, moins belles qu'avec le reflex.
Et par habitude, et toujours le côté pratique, le passage au numérique toujours compact.
Résultats, pas mal de photos ( tirages papiers) quand les mômes étaient petits, puis rapidement de moins en moins, puis aucune . Un trou dans l'historique.
En devenant grand parents, c'est en partie ce qui motive mon retour à l'argentique, cette démarche du tirage papier.
Par le passé un peu rencontré le même dilemme : au début je ne faisais que des diapos ( bien 30 à 40 pellicule s diapos ), et comme le numérique qui ne voit jamais de tirage papier, les diapos ( et leurs soirées !) Bien trop contraignantes à visualiser...donc jamais vraiment revu depuis. J'ai commencé à les scanner, après avoir acheté un scanner d'occasion, mais beaucoup trop long et support numérique. ( Je pourrais toujours faire faire des tirages papiers à partir des diapos).
Alors le plus pratique et convivial reste le tirage papier, et retour au reflex. en faisant quelques séances l'argentique à des moments choisis, tout en gardant l'usage du téléphone/ photos numériques pour une utilisation courante.
Voilà, pas tout de suite à m'essayer sur d'autres formats, quand au labo et le développement, la chimie pas ma tasse de thé et le matos coûteux et contraignant.

[Guile]

Le développement d'un film noir et blanc est extrêmement peu honnereux. Pour le matériel de base il faut très peu de choses que tu ne possède déjà chez toi (ciseaux, pinces à linge, papier d'alu pour faire le noir, bouteilles de limonade, de bière ou simplement de coca, entonnoir, thermomètre) et les chimies standards ont un coût ridicule revenues à la pellicule.

[KawaZ]

Merci pour l'info, mais pour l'instant je fais confiance aux pros pour le développement photos ( et il faut bien qu'ils en vivent).
Pour en revenir au STX2, j'ai commencé le changement des mousses, déjà côté objectifs.

Mousses retirées.



Mousses neuves


Arrivé à un âge, il faut ce qu'il faut ! ( C'est l'etabli du boulot, pour une toute autre utilisation.



Le matos nécessaire, en plus d'un bon éclairage et une bonne loupe

[KawaZ]

En attendant de refaire les mousses du Dos du boîtier, voici comment j'ai procédé pour le rendre " étanche"

Sur les côtés

Sans oublier la fenêtre




Avec une pellicule couleur pour tester mon nouveau zoom Tamron 28/70.( Là j'ai au moins changé la mousse d'encadrement de la fenêtre).



Le matériel nécessaire , les bobines de scotch sont utilisées comme protection de bobinages de micros guitare , et la pince à épiler, ou plutôt de travail de précision, trouvée sur Aliexpress pour 2,5 euros.
Pinces précision
https://a.aliexpress.com/_EH1C6XP
Pour le scotch, sûrement d'autres sources mais je l'avais acheté sur ce site :
https://www.stewmac.com/electronics/pic ... coil-tape/

Pour le scotch, il doit tout à fait convenir pour réparer des soufflets décollés ou déchirés . Le scotch est très souple et résistant.

[Benjamin]

Bien joué !
Pas mal le scotch toilé. En effet, pour réparer un soufflet troué, cela doit bien aller. Hop, le lien est dans mes favoris.

Pour les mousses, ce vendeur français vend un kit pour ton Fuji : https://www.ebay.fr/itm/195003634158?ha ... R5bWopmzYw

[KawaZ]

Il y a aussi ce site, visiblement en France, par contre je ne sais pas si en 12 mm de large c'est du tissu comme le mien :
https://www.guitarnblues.com/20935-scot ... -12mm.html

Et là en 6 mm ( ce que j'ai utilisé pour les bordures haute et basse du dos de boitier de.

https://www.guitarnblues.com/18736-scot ... r-6mm.html

[KawaZ]

j'ai terminé un des 2 boitiers au niveau des mousses, le voilà opérationnel.
en discutant sur le sujet du Cosina hi Lite et sa cellule, sur le Fuji STX2 la cellule est toujours fonctionnelle, et assez précise dans les indications qu'elles donne, même si parfois selon le contexte l'indication est soumise à interprétation.
J'ai partiellement démonté le capot supérieur du boîtier Fuji STX2 dont j'ai changé toutes les mousses, et là j'ai vu en partie le circuit de la cellule situé à côté de la manette de rembobinage de film. Il y a un circuit intégré CMS genre 14 pattes. C'est certainement un double ou quadruple amplificateur opérationnel vu les 14 pattes du circuit intégré. Les données des capteurs silicium de luminosité sont donc amplifiés, mesures donc plus précises et plus de réactivité de la mesure de luminosité. Qu'un montage en pont avec galvanomètre et résistances photosensibles.


Voilà ce que l'on voit dans le viseur au moment de la mise au point: à droite l'indicateur de la cellule avec 3 LED, une verte au centre pour indiquer l'exposition "parfaite", et deux jaune, une plus (trop exposé) en haut et une moins (sous exposé) en bas. sur la gauche c'est l'indication de position du sélecteur de vitesse. Pour le diaphragme, là il faut vérifier sur la bague de l'objectif.
exemple exposition "correcte":




mais pour dire que l'indication est relativement précise, on peut avoir 2 Led d'allumées, soit la "plus" et la verte (légèrement sur exposé), soit la moins et la verte (légèrement sous exposé): quand deux led sont allumée, cela correspond en générale à un seul cran, soit en vitesse, soit sur le diaphragme pour passer en LED verte seul (exposition "parfaite").
quand il n'y a qu'une LED soit la "plus", soit la moins allumée, c'est qu'il y a au minimum 2 crans de décalage en plus ou en moins par rapport à l'exposition "parfaite" (ou beaucoup plus si complètement hors exposition, mais là c'est plus que 2 crans de corrections)

voilà un exemple de légèrement sous exposé (il ne suffit de pas grand chose: soit légèrement modifier l'orientation de l’objectif plus ou moins vers un peu plus ou un peu moins de lumière, ou alors sans bouger jouer d'un seul cran soit sur la vitesse, soit sur l'ouverture du diaphragme ).




là l'indicateur à Led indique légèrement sous exposé, contrairement à ce que sugère la photo: c'est simplement en bougeant l'orientation de l'objectif, j'ai un reflet parasite sur l'objectif de mon téléphone (photo faites avec mon téléphone à tavers du viseur du Fuji STX2).


Autre exemple, sur ces 2 photos cote à cote, la photo de droite que j'ai effectué en premier était indiqué "sous exposé"(en fait j'ai oublié de vérifier l'exposition, photo prise directe avec seulement la mise au point), c'est à dire la led jaune du bas seule allumé. j'ai refait ensuite la photo avec 2 ou 3 crans de différences (il me semble que 2, un cran en vitesse en dessous et un cran d'ouverture en plus de diaphragme) pour avoir l'exposition "correcte" avec seulement la Led verte du milieu allumée, ce qui donne la photo de gauche.




pourtant les 2 photos ne sont pas parfaite, la "sous exposée" pour la cellule l'est tout en étant simplement sombre, mais la "correctement" exposée d'après la cellule me parait moi trop clair, sur exposé. le mieux aurait été "entre les deux".
Bref en extérieur les données de la cellule ne sont pas parfaite.


par contre en intérieur, avec la lumière naturelle ou indirecte par l'éclairage électrique , sans flash, si la cellule indique la led verte exposition "parfaite", là effectivement c'est très fidèle de ce que l'on voit à travers l'objectif. (bien que vu que c'est une photo prise avec le téléphone de 2 tirages papiers...cela multiplie "l'a peu prêt")

photo de droite prise en matinée avec uniquement l'éclairage indirecte extérieur(aucune lampe allumée), la photo de gauche en milieu d'après midi (veille de noël donc en décembre) avec éclairage indirecte naturel extérieur plus l'éclairage électrique de la pièce, un lustre au plafond allumé.
avec une pellicule Ilford delta 400 ASA, vitesse à 1/60 et ouverture diaphragme ouvert au max (objectif fujinon 50mm 1.9). je n'ai pas de flash et n'en n'utilise jamais (quand c'est trop sombre, pas de photos).

[KawaZ]

ce matin, petite sorti avec mes 2 boitiers Fuji, avec quelques photos en couleurs, pas beaucoup car en 200 ASA, et une dizaine en noir et blanc car en 400ASA le tout avec 3 Zoom Tamron: j'ai ressorti mon 80-210 pour faire quelques photos d'oiseaux en bords d’Essonne dans les marais, et testé mon dernier acheté un 35-135 22A sur un site en Finlande (il me parait neuf!), un 28-70 59A (j'ai acheté ces 2 zooms relativement proche pour en avoir un sur chaque boitier, pour éviter de les "démonter", résultat vu que j'ai utilisé le 80-210 (103A) sur les 2 boitiers, j'ai passé mon temps a passer les objectifs de l'un sur l'autre).



tous cela en vrac dans un sac à dos, il va falloir que j'investisse dans un sac (à dos aussi) plus approprié niveau protections et rangements.


bon, mes photos avec le 210 risquent d'être raté car prise à 1/60 ou 1/125ème , et prisent en partie à main levée donc bougé inévitable...elles risquent d'être flous.
et par rapport au Proloisir( Cosina ) HI LITE, à première vu ce dernier est beaucoup plus facile pour faire la mise au point car la visé est plus claire et on fait la mise au point directement sur l'image . Sur le STX2, c'est le seul défaut que je lui trouve: la mise au point est pénible car vraiment sombre, il faut vraiment se fier au prime centrale en demis cercles: la superpositions des 2 en observant qu'en verticale l'image sur les 2 demis cercles est bien "en phase", c'est à dire aucune brisure comme si l'image était divisé en deux, moitié basse et moitié haute coupé sur l'horizontale, avec un glissement de gauche à droite des 2 images...et il faut faire coïncider les 2!
Alors quand j'étais jeune ( avec une très bonne vue !), ce prisme et ce côté sombre ne me gênait pas, je trouvais même un avantage car quand on fait coïncider les deux demis cercles du prisme sur le point/ sujet que l'on veut net et mis en valeur,( comme viser une cible) on est sûr que l'image sera nette.. et ceux même en étant miro comme une chaufferette ( le PB est de voir le prisme....)

Depuis que je n'ai plus de chien, je ne sortais plus, plus de marche quotidienne. Là avec les photos, une excuse et motivation pour sortir et marcher.

[KawaZ]

petit retour sur les Fuji STX2:
j'ai reçu le dévelloppement de ma pellicule test sur mon second boitier STX2 acheté 50 balles sur ebay, et ma fois je suis à la fois content et satisfait, et à la fois un poil déçu car j'ai refait les mousses et visiblement j'ai encore un petit pb d'étanchéité.
première photo avec le fujinon 50mm d'origine (de mon premier boitier), photo prise en intérieur dans un sous sol (celui du lieu ou l'on répète coté musique, "à la piscine d'en face" à Ste geneviève des bois...et oui c'est une ancienne piscine municipale ré aménagée, et chauffer en sous sol: on voit un radiateur. Phot prise sans flash, éclairé au néon, vitesse 1/30 et diaphragme ouvert à fond. et l'on voit ce qui semble une fuite de lumière...

pellicule ilford Delta 400:





les photos suivantes ont été prise avec le Tamron 28-70 59A, acheté 20 balles chez "label emmaus ":


C'est un peu le bayou la vallée de l'Essonne ...
d'abord j'ai été vraiment étonné des contrastes, c'est normal à sombre en premier plan, cramé derrière (il pleuvait ce jour là, pas un rayon de soleil visible).




là j'ai un peu forcé le contraste au scanner...pour un effet un peu "rétro".



là contraste moins forcé, mais pas besoin:






Et la dernière à été prise avec l'autre zoom, acheté un peu plus cher (40 balles) sur un site finlandais kamerastore, toujours Tamron, 35-135 22A:




Pas mal pour un petit reflex premier prix à l'époque!?

Sinon j'ai commandé d'autres pellicules pour tester, Kentmere pan 400; Rollei superpan 200; Kodak 400Tmax pour le noir et blanc, une harman Phoenix 200 pour la couleur.
Mais la Ilford Delta 400, et plus tard la 100, je penses que ce seront mes pelloches N et B de prédilections: c'est la 3 ème que je fais développer et à chaque fois très content du résultat.
je verrai bien les autres, j'ai repris de la kodak et de préférence la Tmax plutôt que la Tri x car en scannant mes vielles photos noirs et blancs de mon SN, vraiment étonné du rendu des PX5062 (qui n'existent plus) et la plus proche est la tmax.

[phildu24]

J'ai remis un oeil derrière le viseur de mon STX2...

C'est quand même pas mal sombre quand t'es habitué à la visée des Minolta (et de la sous-marque partenaire... comment c'est déjà leur sous traitant allemand ?... ) et puis le schklinkgggg.... Les vôtres aussi font ce bruit d'obturateur ?



Au fait...

j'ai un appareil photo Fuji STX-2 avec ses objectifs. .....

Eriviere
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Enregistré le : lundi 30 janvier 2023 18:00

Encore un ...

[KawaZ]

C'est vrai que la visée est sombre, que l'obturateur est bruyant, mais pas plus bruyant que le Cosina Hi-Lite.

Puis bon, le rapport qualité/ prix est quand-même pas mal... par rapport à une marque allemande.

[Guile]

Je plussoie la visée sombre du XT-3 par rapport au FM de la même époque. Qui n'est pourtant pas la plus claire du marché.
Je pense que la poussière accumulée y est pour quelque chose.
J'ai essayé de le nettoyer mais il ne se démonte pas.