Exposer au flash manuel de jour

[Spok]

Salut,
J'ai une question, mon Nikon FG est a 1/90 pour la synchro flash et mon flash est entièrement manuel ( trois modes ) réglette pour savoir l'ouverture en fonction de la distance du sujet. Donc de ce que j'ai compris, de nuit, la vitesse importe peu puisque c'est uniquement le flash qui détermine la lumière et donc l'ouverture a choisir, mais quid d'une scène de jour, comment savoir de combien de stops je dois fermer pour compenser ? J'ai d'abord essayé en me disant que je dois fermer jusqu'à ce que mon sujet soit noir a 1/90, comme ça uniquement le flash remplit la lumière, mais comment savoir le nombre de stops pour obtenir une image vraiment noire et pas juste sous ex, ce qui me donnerait une image un peu surex a cause du flash en plus.
Ensuite j'ai pensé a la règle du sunny16, en me disant que si la nuit est par exemple "0" , et que ma scène du soir avec un peu de lumière est un 5, alors je ferme de autant de stops quil y a de différence de lumière entre un 0 et un 5 sur la table du sunny16.
Bref, a l'aide

[lignesbois]

Alors, sans être un grand spécialiste du flash, je peux t'expliquer quelques bases que les copains seront sûrement à même de compléter.

Le flash s'utilise principalement, de manière traditionnelle dans 3 situations :

- pour "déboucher" une partie de l'image fortement sous exposée en premier plan (cas typique : le contre jour)

- quand la lumière est insuffisante, pour éclairer une scène dans une plage de distance compatible avec la puissance du flash (nuit, intérieur)

- quand on supprime l'essentiel des autres sources lumineuses pour contrôler à sa convenance l'éclairage d'une scène avec un ou plusieurs flashes (photo de studio sous ses différentes formes)

Les flashes électroniques utilisés depuis les années 70 émettent un éclair d'une durée de l'ordre de quelques millisecondes. Alors, pourquoi la vitesse de synchro flash est-elle beaucoup plus lente ? Parce qu'elle se cale sur la vitesse la plus rapide à laquelle le second rideau part après la fin de la translation du premier (ça dépend du boiter : entre 1/30 et 1/250 selon les modèles)
Le principe de fonctionnement d'un obturateur à rideaux, c'est que une fois armé, le premier rideau bloque l'entée de lumière et le second est en attente. Au déclenchement, le premier rideau effectue une translation qui ouvre le passage à la lumière, puis le second rideau part pour refermer le passage. Au vitesses comprises entre la plus lente et celle de la synchro flash, le second rideau part après que le premier ai parcouru tout le cadre... qui se trouve donc exposé complètement. Mais aux vitesses plus rapides que la synchro flash, le second rideau part avant que le premier ait achevé sa translation, ce qui fait qu'une fente de plus en plus étroite à mesure que la vitesse choisie augmente balaie le film pour l'exposition. En bref, utiliser une vitesse plus rapide que la synchro flash pour une photo au flash ne permettra d'exposer correctement qu'une partie du cadre, correspondant à la partie du film exposée pendant la brève durée de l'éclair.
Il est à noter que ce problème ne se pose pas avec les appareils ou objectifs à obturateurs centraux (ou leaf shutter en anglais) Dans ce cas, la synchro flash est possible jusqu'à 1/500.
Soit essentiellement pas mal de modèles de vieux compacts pré électroniques ou non point and shoot en 135, et en moyen format les TLR, foldings et j'en passe... ainsi que toutes les optiques grand format.

Partons du principe de base que tu connais le triangle d'exposition. Tu sais donc qu'à condition d'éclairage identique, la quantité de lumière reçue par le film par rapport à celle que réfléchit la scène vers le boitier à un instant T (temps de pose identique) dépend de l'ouverture de diaphragme.
Lorsque la lumière naturelle est complétée ou remplacée par une source artificielle, il faut ajouter une règle au triangle d'exposition : c'est la loi du carré inverse. Celle loi dit que l'intensité de l'éclairement diminue selon le carré de la distance entre le sujet et la source lumineuse
Donc :
- Plus le sujet est éloigné, plus il faut un flash puissant (et on comprend qu'il soit illusoire de prendre des sujets très éloignés au flash).
- Comme on ne peut photographier qu'à la vitesse de synchro flash ou celles plus lentes et que la durée de l'éclair est extrêmement rapide, on affine l'exposition avec la bonne ouverture compte tenu de la distance du sujet... et de la puissance du flash utilisé (selon les modèles, on disposera ou non de réglages plus ou moins avancés de la puissance de l'éclair émis)

Ca, c'est la base. Ensuite, il y a des éléments qui permettent d'améliorer l'image en évitant le fameux effet fromage blanc du flash intégré, ou de tenir compte de l'environnement du sujet.
Autant le dire de suite, les flashes intégré (compacts et réflex), c'est tout juste bon pour dépanner. Il vaut mieux un flash externe (type cobra idéalement).
Avec ce type de flash, on peut envisager de réfléchir l'éclair pour élargir son cône de diffusion (réflecteur intégré sur certain modèles, du commerce ou DIY fixé sur le flash, panneau du commerce ou DIY (polystyrène, papier, tissus, bois... de couleur blanche, claire ou métallisée...) disposé à côté du sujet (studio) ou si la tête du flash peut s'orienter voire pivoter, vers un mur ou plafond en intérieur. Sinon, on peut aussi diffuser la lumière (diffuseur du commerce ou DIY à fixer sur le flash). Dans ces cas, on considère qu'il faut partir sur un réglage qui donne la puissance maximum ou à minima le double de celle indiquée sur l'abaque (donnée pour un éclairage direct).
Une conséquence de la loi du carré inverse est que la lumière varie beaucoup plus fort dans la zone la plus proche de la source lumineuse. Il vaut donc mieux éloigner le flash de la scène quand on veut obtenir une lumière plus homogène.
Enfin, lorsque le flash ne sert qu'à déboucher un sujet ou compléter ponctuellement l'éclairage "naturel" de la scène, un temps de pose plus long que la synchro flash permet de donner plus de présence aux autres sources lumineuses déjà disponibles (soleil, lune, éclairage public, enseignes lumineuses...). Un trépied (+ déclencheur souple) peut alors s'avérer utile voire indispensable.

[Oriu]

Bonjour
Quand j'utilisais un flash avec mon Nikon FE pour déboucher un contre jour je m'arrangeais pour choisir l'ouverture pour que l'appareil indique une vitesse proche de la vitesse de synchro flash, j'avais un flash avec 2 gammes de distance en mode "computer" le FE avec le sélecteur de vitesse sur la vitesse de synchro continu à mesurer la lumière et a afficher dans le viseur la mesure, et en ouvrant ou fermant l'ouverture on met l'aiguille qui indique la vitesse près du 1/90s ou un peu plus, le flash règle son exposition par sa petite cellule interne avec la distance.
c'est un peu approximatif par rapport aux fonctions automatisées des boitiers plus modernes avec flash Nikon dédié, mais c'est mieux que sans le flash.
Avec un flash totalement manuel, ça devient compliqué et quasi impossible de faire des vues à la volée, et encore plus difficile si le flash n'est pas réglable en puissance et sans flashmètre

[vdragon76]

- Si le flash "possède 3 modes", il y a de fortes chances que si l'un est le manuel, les 2 autres soient asservis par le "computer", et donc auto.
- Rien n'oblige à être au 1/90eme (vitesse synchro flash sur ce boitier): on peut être en dessous (pas au dessus): 60eme, 30eme, 15eme etc.

Perso je préfère les flash dits "a computer" comme l'est probablement celui-ci, je trouve ça beaucoup plus souple que les TTL.

Le principe est simple: on fait une mesure cellule de la scène, et en fonction de ce que donne cette mesure (par exemple 60eme à 8 d'ouverture), on choisit le réglage de l'automatisme du flash qui donnera une valeur identique (60eme à et on ferme de 1 diaph (car double dose de lumière) donc 1/60eme à 11.

Si c'est un franc contre-jour (personnage silhouetté en noir devant une fenêtre par exemple) on expose pour la valeur donnée par le flash, donc 1/60eme à 8. Le flash devient donc la lumière principale, et on "laisse filer" la lumière ambiante.

V.

[Spok]

Ah c'est bien plus clair du coup
Mon flash a effectivement une petite ouverture entourée de vert, que j'ai pris a la base pour un capteur de flash ( pour déclencher des flashs en cascade, l'un déclenche l'autre ) donc après avoir essayé il donne effectivement clairement deux flashs différents avec et sans lumière dans la cellule.
Donc mon Nikon FG étant au 1/90eme , je lis f8 sur le flash pour 200 iso, si je règle mon appareil a f8 et 1/90, je devrais quand même baisser de 1 stop donc f11? Car je ne vois pas l'intérêt d'avoir un automatisme si il faut au final compenser l'arrivée de lumière flash en fermant d'un stop.

[vdragon76]

Je conçois tes interrogations. C'est malheureusement u cas d'espèce: il faut analyser la situation.

Je vais passer par des exemples (ce n'est pas limitatif, chaque photo est un cas particulier)

- une réunion de famille, en intérieur, lumière artificielle avec de fait des ombres sur les visages en fonction de leur positions par rapport à la (les) sources de lumière. Une bonne exposition de la scène telle qu'elle est donnera (par exemple) 1/60eme à 5.6 d'ouverture. Pas de souci, tu peux faire ta photo sans flash, ce sera bien exposé.
Mais tu risques un festival de poches sous les yeux, d'ombres autour du nez, voire de double mentons particulièrement accentués.
Il s'agit donc juste d'amortir les ombres (voire de mettre un petit éclat de lumière dans les yeux).
Dans ce cas, petit coup de flash en mettant ton réglage auto sur 5.6.
Mais là, tu vas avoir une "double dose" de lumière sur les parties déjà éclairées. Donc, je réduirais l'intensité globale (ambiante +flash) en fermant de 1/2 ou 1 diaph, selon tes gouts, et tu te mettras donc entre 5.6 et 8, voire à 8. (Le film noir et blanc et négatif couleur sont très tolérants: une erreur ne portera pas à conséquence. En diapo, c'est autre chose.

- Un personnage devant une fenêtre qui donne sur un jardin.
Si tu poses pour le jardin, le personnage sera une silhouette noire.
Si tu poses pour le personnage, le jardin sera brûlé.

Donc, tu mesures la fenêtre et le jardin. Disons 11 au 60eme.
Tu dois donc amener l'éclairage du sujet à 11 (avec ton computer de flash, en faisant attention que l'éclair ne se voie pas dans la vitre évidemment)
Il n'y a pas de correction puisque les 2 parties jardin et sujet sont éclairés indépendamment.

Maintenant, pour compliquer les choses, je laisserais le jardin un rien surexposé pour que ça reste logique visuellement: on s'attend à ce qu'il soit plus lumineux. Donc, si le jardin serait OK à 11, je règlerais le flash à 8 et j'exposerais à 8.

Suis-je plus clair?

V.

[Spok]

Merci beaucoup de prendre le temps de m'écrire un guide complet
En fait j'ai un flash Bauer 228B ( si jamais quelqu'un me sors un manuel que je ne trouve pas, même en berbère ), et ce flash a une grille avec distance et une ouverture qui correspond, en mode computer et a 200 iso par exemple, j'ai une ouverture de f8 donnée par le flash, et rien d'autre, donc si j'ai bien compris mon flash s'attend à mesurer la lumière en sachant que mon appareil est a 8, et donc si je fais ma photo de famille, et que je ferme un peu plus, comme le flash s'attend a f8 et que je ferme en réalité a f11, il va me donner la même quantité de lumière d'après ce qu'il a mesuré, et donc ce sera sous exposé non?
Dans ton premier exemple, je crois comprendre que tu indiqué a ton flash quelle ouverture tu a choisie sur ton appareil pour être bien exposé, et donc il mesure et flash de manière a garder la même exposition, grâce a la cellule, donc pas besoin de compenser si on pense a la vue globale, mais comme on aura des parties doublement éclairées, on aura une vue correctement exposée sur la moyenne avec des parties surexposées c'est ça ? Le mien n'ayant qu'une seule ouverture par ISO en mode computer, je suis forcé de faire ma mesure sur mon appareil a f8, pour être dans le même cas que toi avec ton f5.6 si j'ai tout compris, et donc je dois jouer uniquement avec la vitesse pour être correct c'est bien ça ?

[Oriu]

Sur ce flash il y a 2 gammes de distance automatique (computer) 0,6 à 5m ou 1 à 7m en mettant les ISO ou ASA ça doit donner une ouverture pour chaque gamme. à 100 ISO c'est soit f4 pour la gamme 1 à 7m ou f5,6 pour 0,6 à 5m

[Spok]

Oui et d'ailleurs je me demandais la différence entre les deux, la cellule étant verte uniquement je ne voyais pas l'intérêt du mode rouge, et donc , si je choisis la gamme 0.6-5 a f5.6, je dois régler mon appareil de manière a être bien exposé a 1/90 et 5.6 et si je prends la gamme rouge a f4 je dois être a 1/90 et f4 pour mon expo, puis dans les deux cas mon flash va s'occuper de donner la bonne quantité de lumière c'est cela ?
En fait la cellule mesure la lumière et flash en fonction mais quid de la distance car le mode vert ou rouge a une ouverture donnée mais une distance de plusieurs mètres également, alors que d'après moi la distance a aussi son importance en flash de jour

[Oriu]

la cellule du flash gère la puissance du flash en fonction de la distance du sujet, en réalité cette cellule appelée autrefois computer règle la durée de l'éclair. Cette cellule reçoit la lumière réfléchie du flash sur le sujet, quand elle a reçu assez de lumière, l'éclair est arrêté.
Mais cette cellule ne tient pas compte de la lumière ambiante, c'est la difficulté.

[vdragon76]

L'intérêt du computer est de pouvoir s'approcher ou s'éloigner du sujet sans avoir à recalculer systématiquement le diaphragme.

Un autre avantage est (si le flash est suffisamment puissant ou le film suffisamment sensible) de pouvoir orienter le flash vers le plafond (si je me souviens bien du Braun, qui dans mes souvenirs a un design arrondi et peut basculer vers le haut) : le computer tiendra compte de la modification de distance du trajet lumineux (flash>plafond>sujet) et de l’absorbions de la lumière par ledit plafond (+/- 2 diaph avec un plafond blanc).
Il doit exister un déclenchement du flash avant de faire la photo, et une petite diode qui s'allume si la quantité de lumière reçue par le sujet est suffisante.
Donc, pour être sur, déclencher le flash et vérifier que cette diode s'allume bien. Ca marche aussi bien en flash direct qu'en indirect. Et ça rassure.

V.

[Oriu]

Nikon a fait un petit flash très bien conçu le SB-15, avec 2 ouvertures en mode computer, un mode Manuel, un mode moteur et un mode TTL.
Sur ce petit flash il y a possibilité d'orienté la source de lumière du flash vers le plafond ou vers le bas pour la macro, et possibilité de mettre un diffuseur pour élargir la couverture (couverture d'un 28mm). Pas bien gros mais plein de qualités, un bon rapport volume/puissance, mais ça n'a pas la qualité d'éclairage d'un gros Metz.
https://www.nikonpassion.com/wp-content ... l_SB15.pdf

[vdragon76]

Perso, j'utilise souvent le flash avec le diffuseur Gary Fong. Il y a différents modèles en fonction des marques de flash.
Bon, il est surnommé "le Tupperware" vu son volume sa matière et sa forme, mais je ne m'en passerais plus.

https://garyfong.com/products/lightsphe ... rsal-cloud

En flashant au plafond, j'enlève le couvercle qui de fait n'a plus de sens puisqu'il y a rediffusion (ce qui permet de garder plus de puissance aussi.
En direct, c'est efficace avec le dit couvercle.
L'avantage est que si on l'utilise en indirect, mur ou plafond, l'illumination de la sphère apporte un bel éclat dans le regard (voire l'impression d'un semblant d'intelligence chez certain(e)s. Ca peut aider!

V.

[Spok]

Okay merci de vos conseils, j'ai mieux compris il faut que je fasse quelques essais en mettant juste ce que le flash m'indique comme diaph et je verrai au tirage, de toute façon je note chaque photo que je fais dans in carnet pour pouvoir comparer plus tard.
Effectivement j'ai hésité a prendre le sb15 mais avec un budget extrêmement maigre j'essaie déjà de comprendre mon Matos hérité de mon père, le flash que j'ai paraît très gros et puissant ( en tout cas mes sujets m'injurent souvent ) donc pour l'instant je compte plutôt fabriquer une rallonge pour ce flash pour économiser sur le sc17, je conptais récupérer des hotshoe dappareils défectueux pour me faire ma propre rallonge.