[résolu] Hélicoïde coincée : comment décoincer ?

[benichka]

Bonsoir à tous .
C'est encore moi avec mes questions sur les démontages d'objectifs ! J'ai déjà reçu un peu de matos et donc j'ai commencé à me mettre au taf.
1er objectif : un Nikkor-N.C 24 mm f/2.8 (pre-AI donc).
Comme base, je m'appuie sur le tutoriel détaillé de Richard Haw.

Cet objectif présentait un gros défaut... La mise au point était auparavant granuleuse et pas très fluide, et elle s'est carrément coincée il y a quelques jours (ça a gratté un peu et d'un coup, PAF, coincé !).

Cet objectif a un particularité vu qu'il intègre le "CRC" : close-range correction. En gros, il y a une hélicoïde "classique" qui avance ou recule le bloc optique et une deuxième hélicoïde qui avance ou recule le groupe optique arrière pour corriger justement les défauts présents lors d'une mise au point rapprochée (il est possible de faire la màp à 30 cm avec ce caillou).

J'ai un peu prié pour que ce soit l'hélicoïde principale qui soit coincée, ça m'aurait permis de faire baigner le tout dans de l'essence à briquet en espérant que ça résolve le problème et que je puisse tout bien nettoyer/regraisser. Mais, pas de chance . Lors de l'extraction du groupe optique (non sans mal vu que la màp est bloquée, j'ai dû sacrifier une vis de blocage), la màp est de nouveau possible... C'est bien l'hélicoïde arrière qui est complètement grippée !

Petite image d'illustration :

Le marquage était déjà présent, j'ai juste rajouté discrètement un trait pour marquer où la màp est bloquée.

Alors, grande question ! Quelqu'un a-t-il une idée de comment décoincer cela ? J'ai essayé le sèche cheveux 1 bonne minute, sans résultat.
Congélateur ? Essence à briquet ? Huile liquide et seringue ?
Impossible d'immerger le truc bien sûr...

Si le tout devient trop crade, tant pis, je démonte tout jusqu'au diaphragme... Je préfèrerais éviter mais c'est toujours mieux que de me retrouver avec un presse-papier !

Merci et bonne soirée .

[benichka]

129 consultations, il y a bien quelques personnes que cela intéresse .

J'ai donc commencé par le WD-40 à la seringue : bide total...

Perdu pour perdu j'ai tenté 1 des 2 méthodes que je voulais mettre en oeuvre : le four !

Chauffage du bloc optique à 100 °C pendant 20 mn, l'hélicoïde est venu en forçant un tout petit peu. J'ai croisé les doigts pour ne pas voir les doublets se séparer sous l'effet de la chaleur, manifestement cela ne s'est pas produit ; pas la moindre trace de décollement de lentille !
Il n'y a pas de pièces en plastique dans ce caillou, pas de souci à avoir de ce côté.

J'ai eu la flemme de le regraisser hier soir pour voir si le pas n'était pas foiré, mais à l'oeil ça a l'air bon. Je vérifierai cela dans les jours qui viennent.

La 2ème méthode était la "force brute", mais je n'avais pas l'outil adéquat et je n'avais pas l'envie d'utiliser des pinces, même protégées... L'outils en question :

source : https://toolguyd.com/strap-wrench/ (oui, cela s'appelle donc une "strap wrench" dans la langue de Shakespear ou bien une clé à courroie chez nous ).

[Jean-Claude.B]

Ma femme à la même chose dans un tiroir de la cuisine pour ouvrir les pots de confiture ou de conserves
Ça se trouve dans le rayon ustensiles de ménage.

[benichka]

Au moins 2 raisons d'acheter cet accessoire donc !

[feanolas]

Content que tu ais réussi. Attention au four, il y a effectivement le risque de séparation des doublets, mais aussi la graisse des hélicos qui se repend partout. Quand on prévoit de tout démonter, c'est pas grave, mais si on veut juste débloquer une bague ou une hélico, c'est risqué. Pas convaincu que le WD40 soit un bon produit pour débloquer quoi que ce soit, c'est pas du tout son rôle. De l'huile fine aurait été plus adéquate je pense.

[benichka]

Content que tu ais réussi. Attention au four, il y a effectivement le risque de séparation des doublets, mais aussi la graisse des hélicos qui se repend partout. Quand on prévoit de tout démonter, c'est pas grave, mais si on veut juste débloquer une bague ou une hélico, c'est risqué. Pas convaincu que le WD40 soit un bon produit pour débloquer quoi que ce soit, c'est pas du tout son rôle. De l'huile fine aurait été plus adéquate je pense.

Oui, c'est vrai que là le four était un peu en mode dernière chance. Pour le WD-40 justement je ne l'utilise jamais comme graisse mais plutôt en tant que dégrippant et ça fonctionne pas mal. Mais c'est vrai qu'avec une huile fine genre machine à coudre ou autre ça aurait pénétré probablement mieux.

Sinon, après remontage vite fais pour vérifier que tout va bien, le pas est foiré . En même temps la mise au point grattait pas mal avant de se bloquer, je suppose qu'une saloperie était là dedans depuis des années... La mise au point se fait correctement mais le filet interne est abimée sur un bon demi-centimètre.

[Krg]

... La 2ème méthode était la "force brute", mais je n'avais pas l'outil adéquat ...

Attention à ce genre de méthode: quand on force sur une bague on retient bien l'objectif autre part; si c'est une autre bague ou la baïonnette, avec l'objectif monté sur un boîtier, on risque de casser ailleurs sans même réussir à débloquer !.

[benichka]

Suite et fin pas loin de... 6 ans plus tard !
J'ai laissé l'objectif démonté dans un carton pas longtemps après le début de cette discussion. Ensuite je n'ai plus fait beaucoup d'argentique, j'ai déménagé, j'ai eu un gosse... Bref, plus beaucoup de temps . J'ai profité de quelques jours tout seul pour m'y atteler.

Bien entendu je n'avais quasiment rien noté à l'origine . Gros doute sur la position de l'hélicoïde du CRC que j'avais déposé (il y a juste 2 filets donc ça limite le nombre d'erreur mais bon) et un démontage d'hélicoïde que j'ai oublié de bien noter.
Les photos d'il y a 6 ans m'ont quand même aidé un peu.

J'en ai profité pour m'occuper du diaphragme aussi car il était bien huileux :



J'ai tout bien nettoyé et relubrifié, remonté/démonté je pense quelque chose comme 3 fois car je m'étais planté de filet et l'infini n'était pas bon, mais finalement il est fait !




Et monté sur le F qui a sa nouvelle livrée depuis pas longtemps :


Finalement, les hélicoïdes sont en parfait état. J'avais dû laisser une poussière trainer pour penser qu'elles n'étaient plus bonnes. Il y a un tout petit poil de jeu lorsque l'on inverse le sens de rotation de la mise au point, je pense qu'elles ont quand même bien vécu. Le prochain démontage je met de la graisse plus épaisse pour atténuer au maximum ce désagrément ! Si c'est possible... J'ai 1 ou 2 vieux tromblons qui on une map correct mais avec le même symptôme.

Je le connais par cœur maintenant cet objectif . J'ai hésité à le passer en compatible AI, mais comme j'ai déjà un 24mm f/2.8 AI-s, je me suis dit que c'était sympa pour le côté collector de le garder ainsi. Il restera dédié à l'argentique chez moi donc !

Hâte de le faire ressortir et de l'utiliser .

[Oriu]

Je crois me rappeler que Nikon a inaugurer son principe de CRC avec le f2,8 /24mm et ton modèle est la première avec un traitement antireflet multi-couches, marquage NC, N= 9 éléments (Novem) C= traitement multi-couches cette série a été produite entre 1972 et 1975

[benichka]

Pour le CRC c'est effectivement le cas !
https://imaging.nikon.com/imaging/infor ... tory/0014/

C'est en anglais mais bon, le titre est assez explicite :


Et oui pour la petite histoire c'est un ami de mon beau-père qui m'avait donné son matos argentique il y a quelques année quand il avait appris que je m'y étais mis (j'avais posté sur le fil Nikon lover, j'avais été gâté : un F, un F2 et un F3 et quelques cailloux dont celui-là). Il avait été pro dans les années 70 justement, du coup je ne pense pas me tromper en disant que je suis seulement le second propriétaire !

[Oriu]

Comme tout le monde le sait, une optique est optimisée pour une distance donnée. Avec ce système CRC, Nikon a automatisé la correction pour que l'optique soit aussi bonne de près qu'à l'infini.
Ce principe n'est pas une exclusivité Nikon, mais par exemple chez Mamiya pour le RB ou le RZ certaines optiques ont 2 bagues, une pour la mise au point et l'autre pour la correction, sauf que dans le cas de Mamiya c'est au photographe de faire la correction, alors que Nikon a couplé mécaniquement les deux hélicoïdes.
Après le 24 f2,8 Nikon a appliquer ce principe à plusieurs focales mais pas toutes les optiques, c'est une mécanique couteuse à réaliser.

[benichka]

Merci pour les explications Oriu . Eh oui avec cette optique on peut atteindre 30 cm de mise au point ; sachant que c'est 30 cm à partir du film, le sujet à photographier se trouve à moins de 20 cm du bord de l'objectif, ça fait proche .

Illustration avec la version AI-s :


Bon, ça reste du 24 mm alors on est loin d'un ratio macro .

Un petit exemple : de mémoire sur cette photo j'étais au plus proche possible du poteau et à pleine ouverture avec exactement cet objectif, on voit que celui-ci s'en sort effectivement très bien :


Bon, je n'ai aucun message à faire passer, à vrai dire j'était en Alsace depuis pas très longtemps au moment de la photo et je ne savais pas qui étaient les gus derrière .

Je ne savais pas que ça existait sur d'autres objectifs en mode manuel, ça ne devait pas être simple de faire une photo ! Enfin sur ces gros machins destinés au studio c'était peut être pas un gros problème, je ne sais pas si des objectifs fait pour monsieur tout le monde ont existés sur ce principe...

[Oriu]

Au sujet de la distance mini, la plupart des marques conçoivent la mise au point jusqu'au rapport 1/10 à part les optiques macro, ça donne environ 50cm pour un 50mm, 35cm pour un 35mm et ainsi de suite 25cm pour le 24mm.
Pour le système CRC ou équivalent je ne sais pas trop si ça existe dans d'autres marques, probablement , mais si c'est le cas sur des optiques plutôt haut de gamme, car la mécanique à double hélicoïde c'est des frais en plus.

[Guile]

Le 24 2.8 Nikkor est une merveille. Il est souvent fixé sur un de mes boitiers. Le mien est un AF-D, plus polyvalent, mais sûrement moins onctueux !