Réglage Rolleicord II pour un shoot nocturne ?

[CYD]

Bonjour,

Ayant récemment développé un pelloche 120 que j'ai effectuée hier soir, je constate qu'il y a pas mal de cadre très clairs voir vierges, je suppose donc qu'ils ont été grandement sous-exposés, et que mes photos d'hier avaient de mauvais réglages.

Que conseilleriez-vous comme réglage d'ouverture/luminosité ? J'utilise de la HP5.

Merci à vous !

[Pierre-Yves]

Hé bé... ça dépend de la lumière !
Une cellule peut s'avérer utile...

Si tu avais une cellule, as-tu tenu compte de la loi de non-réciprocité ?
La HP5 y est très sensible...
Si par exemple ta cellule te donne 15sec d'expo, il faut en fait exposer la HP5 pendant 50sec !

[CYD]

Ah bon ? Comment ça se fait ? Le fait qu'on monte en ISO oblige à exposer plus longtemps ?

J'en ai des choses à apprendre moi

[nicofoto]

Ha non au contraire, plus tu monte en ISO, plus ta durée d'exposition est courte.

[MAD]

Hoya!

En fait, la sensibilité de ton film est effective pour des durées d'obturation allant à peu près jusqu'à la seconde. Au-delà, il se produit une réaction photo-chimique qui fait que ton film va voir sa vitesse BAISSER!
En conséquence, il faut l'exposer d'autant plus!

Malheuresement, il n'existe pas de règle particulière à appliquer, si je ne m'abuse. Il faut experimenter. La Provia 100F est très résistante à celà et encaisse de longues expos sans broncher ; tu peux directement suivre les indications de ta cellule.

Be funky

M A D

[20x25]

Bon, je coupecolle... (pour eviter de dire "utilise la fonction recherche" ou "Google est ton ami"... il parait que ca vexe et qu'on est beaucoup trop mechant... )

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En resumé: Schwarzswild : défaut de réciprocité.... pour résumer plus tu poses moins tu poses,
Par exemple : 1s à F/8 n'est pas égal, en realité à 1 mn à F/64
Expliqué differement, la pelloche devient MOINS sensible quand le temps de pose est long...Par exemple, la tri-X qui est à 320 ISO au 1/125 s, n'est plus qu'a 40 ISO pour une pose de 2 minutes!

L'explication est à chercher dans la théorie de l’image latente.
C’est le truc qui est là que l’on ne voit pas, mais qu’un rien peut révéler. En fait, c'est les fondement de la photographie!!!
Je vous donne l'explication que je tiens de mon ami Henri Gaud ( donc ce qui suit est inspiré)...
Il s’agit donc de photographie argentique et principalement du gélatino-bromure d’argent.
Soit un cristal de bromure d’argent sorte de triangle aux coins coupés qui forme le cristal photo sensible cœur du système argentique.
Ce cristal pour former une image doit se transformer en argent métal pour former ce que l’on appelle le grain de l’émulsion.
Ce cristal est avec ses petits copains noyés dans une gangue de gélatine de bœuf aux propriétés extraordinaires.
Le phénomène de base est simple, on expose à la lumière, l’émulsion ainsi constituée, et les photons se précipitent vers cette émulsion, certains traversent le tout pour s’écraser sur la couche anti-halo ou sur le presse-film, d’autres tapent dans la gélatine et sont dirigés vers le cristal le plus proche d’autres encore percutent le cristal de plein fouet.
Ce choc de titan provoque un phénomène étonnant, chaque photon génère un atome d’argent au sein du cristal, super, mais un atome c’est tout petit par rapport au cristal, et en plus cet atome a une durée de vie très courte.
Etape suivante, on découvre que 3 atomes d’argent formés dans la même région du cristal se groupent en noyau un peu plus stable et que 10 atomes sont presque stables et 20 très stables.
Cela s’appelle l’image latente, ensuite il faut la rendre visible cette image, les noyaux d’atomes formés servent de catalyseur et avec l’action du révélateur, les cristaux développables deviennent des grains d’argent.
Et oui, chaque révélateur permet de développer un certain type de cristaux, certains ont besoin de noyaux de 50 atomes, d’autres 100, d’autre 200, ce qui explique qu’un film puisse avoir différentes sensibilités selon l’énergie du révélateur utilisé.
Evident, en cas de tres basse luminosité, tres peu de photons fraffent encore moins d'atomes, ce qui ne favorise pas la formation de noyaux stables...
Les conséquences sont multiples :
En cas de poses longues, le rendu des ombres est fortement affecté, et la formation de noyaux stable est impossible ou difficile, d’où une perte de sensibilité dans les ombres, et pour des poses très longue cette perte affecte les ombres et les lumières, donc nous avons une perte de sensibilité et une augmentation du contraste.
En cas de pose très courte, on retrouve le même phénomène, on ne forme pas de noyau stable dans les ombres.

Pour eviter cela, plusieurs stategies
- s'en moquer et allonger drastiquement les temps de pose...
- préluminer le film en formant des noyaux stables, non développables
- "hypersensibiliser" chimiquement les film (comme en astrophotographie...)

evidement cela concerne les photographe nuit mais aussi les stenopistes

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mais ca n'evite pas une recherche sur "photo de nuit"...
plein de trucs interressants se sont dit


@+

Christophe, l'enseignement est basé sur la repetition...

[Jehan]

...

[20x25]

AH oui evidement, pour moi photo de nuit = PIED (ou au moins boitier posé...)
@+
Christophe

[Pierre-Yves]

+1 pour les Fuji

Donc, c'est bien de vérifier (avant ! ) quelle est la courbe de non-réciprocité de ton film.

Par ex. pour une HP5+ tu vas sur h[url]ttp://www.ilfordphoto.com/products/product.as ... onal+Films[/url]

Tu cliques sur FACT SHEETS puis sur HP5+ FACT SHEET
Page 2 du Pdf, tu as une abaque qui te permet d'ajuster ton temps de pose !

[CYD]

Merci beaucoup à vous pour ces renseignements ... pied obligatoire je pense, en effet !

[20x25]

rien est obligatoire ni absolu...
1) on peut se passer de pied si on peut poser le boitier quelque part
2) le pied en pose longue pre-suppose que tu veuille avoir des images nettes (ou au moins conventionnelles...), ce qui n'est pas forcement evident, non?
cf http://35mm-compact.com/forum/viewtopic.php?t=17099... nuit, pose longue, on roule en voiture...

@+

Christophe

[coquilledenoix]

Bonjour,
+1 pour le trépieds, perso j'allonge la pose et je ferme à F- 4 ou 5/6, pour optimiser l'objectif.
Mais c'est au feeling de chacun.
A+