[ RESOLU] COmment "souder" de l'aluminium et de l'

[ALambix]

Voilà, je me penche sur la réparation de la synchro flash de mon salyut-s, synchro qui m'avait laché il y a deux ans.
Le problème est du à la casse d'une petite tige fileté permettant de visser un boulon. Le dit boulon vient plaquer et empêcher de bouger un contact en aluminium. L'ensemble du montage est solidaire de l'axe du miroir et c'est cette axe lors de sa rotation qui vient placer ledit contact en alu au ..contact ! d'un autre contact !!!!!
Je n'ai pas besoin de quelque chose ayant la solidité du béton, ma réparation de fortune à l'époque (étain à souder pour électronique), s'il ne tenait pas à l'acier et n'empêchait pas le contact de tourner autour de l'axe, a quand même empêcher l'ensemble de dégager malgré les nombreuses ballades dans mon coffre de voiture).
Donc je résume : comment souder le contact en alu sur le reste de tige fileté (le contact électrique est fait par la surface inférieure du bidule en alu et et le plateau qui support l'axe et la tige, donc des solutions non conductrices sont envisageables).
Attention, la manip se fait in situ !!!! Dans le cube du salyut, donc pas de chalumeau, soudure à l'arc etc etc...

Merci d'avance

(et pour une synchro que je n'utiliserai que rarement, pas envie d'envoyer mon boitier loin de moi...)

[numérix]

et en utilisant une résine synthétique...

[dirapon]

Salut Alambix,
j'ai relu plusieurs fois ton message, toujours pas sûr d'avoir tout compris... mais retenu : "comment souder le contact en alu sur le reste de tige fileté (le contact électrique est fait par la surface inférieure du bidule en alu et et le plateau qui support l'axe et la tige, donc des solutions non conductrices sont envisageables). "

Alors, comme bruno_i, résine synthétique, plus précisément Araldite standard, long temps de durcissement mais solidité à toute épreuve.

[ALambix]

Salut Alambix,
j'ai relu plusieurs fois ton message, toujours pas sûr d'avoir tout compris... mais retenu : "comment souder le contact en alu sur le reste de tige fileté (le contact électrique est fait par la surface inférieure du bidule en alu et et le plateau qui support l'axe et la tige, donc des solutions non conductrices sont envisageables). "

Alors, comme bruno_i, résine synthétique, plus précisément Araldite standard, long temps de durcissement mais solidité à toute épreuve.

Oui je devine sans problème que sans avoir vu le mécanisme mon explication est assez touffu. Alors que le mécanisme est VRAIMENT tout con lui. Je ferai une photo avant de refermer la bête.
Bon, plus qu'à acheter de l'araldite s'il n'y a pas d'autres solutions
Merci à vous deux

[dirapon]

te casse pas la tête pour la photo; voici celle que je viens de faire de mon épave de Kiev. Peux-tu indiquer plus précisément ton pb?

[Armand29]

Bonsoir

A l'heure actuelle , même en tolerie on utilise de la colle ....
Je suis donc assez d'accord pour l'utilisation de l'Araldite ou encore d'une cyanolicrate.
Mais comme il s'agit d'un contact électrique ATTENTION à la résistance que peut engendrer ce collage .
Donc direction ce cher CONRAD et je chercherais dans les gaines rétractibles avec colle spéciale contact .Tu cherches ton diamètre
exemple :http://www.conrad.fr/gaine_3_1_p_18925_ ... 206636_FAS

[ALambix]

te casse pas la tête pour la photo; voici celle que je viens de faire de mon épave de Kiev. Peux-tu indiquer plus précisément ton pb?

Ton épave n'a quasiment pas le même système, et c'est normal : tu n'as que la synchro X, et du coup les soviétiques ont du placer le contact au niveau des rideaux.
Le salyut-S donne le choix entre X et M, et du coup pour pouvoir actionner le sélecteur, le système de synchronisation est basé sur le mouvement de l'axe du miroir.

EN gros par rapport à ta photo:
* à 5h de l'axe se trouve une plaquette plastique supportant un contact en aluminium. C'est cette plaque qui est mobile via le sélecteur X-M.
*, dans le prolongement du bras du miroir, rendu solidaire au bras et à l'axe via la tige fileté et le boulon, se trouve un élément en aluminium recourbé : si le miroir et en position basse il n'y pas contact. EN position M il y a contact à environ 80% de la course du miroir. En position X il n'y a contact que lorsque le miroir est complètement remonté.

Actuellement je n'ai plus moyen de solidariser ma pièce recourbée en alu à mon axe de miroir.

Ce qui me fait peur avec l'araldite, c'est que je n'aurais pas le droit à l'erreur. Au moindre décalage soit je n'ai plus de synchro, soit ça synchronise trop tôt. Et plus moyen de retravailler le truc sans tout casser.
J'ai bien une petite idée, malheureusement je n'ai plus de feuille de cuivre.

Sinon à part, si un jour tu comptes jeter ton épave, je serais intéressé par la partie arrière accueillant le dos (et si tu as un vieux dos pourri, par la façade démontable faisant jonction avec l'appareil).

@++

[ALambix]

Bonsoir

A l'heure actuelle , même en tolerie on utilise de la colle ....
Je suis donc assez d'accord pour l'utilisation de l'Araldite ou encore d'une cyanolicrate.
Mais comme il s'agit d'un contact électrique ATTENTION à la résistance que peut engendrer ce collage .
Donc direction ce cher CONRAD et je chercherais dans les gaines rétractibles avec colle spéciale contact .Tu cherches ton diamètre
exemple :http://www.conrad.fr/gaine_3_1_p_18925_ ... 206636_FAS

Merci Armand, mais la rétraction du PE se fait entre 95 et 200 °C...donc pour du in situ c'est un peu limite (sauf sèche cheveux).

[Ju bil]

Je n'ai pas trop bien saisi la nature du collage à réaliser, mais il doit y avoir une époxy qui réponde à ton besoin.

Quand c'est possible je préfère utiliser des résines relativement fluide éventuellement chargées avec de l'alumine pour les durcir (J'ai fait un grip pour mon reflex num avec ça et du tissus de verre ça bronche pas un pet). Mais c'est une polymérisation un peu longue, et comme c'est fluide ça coule, ce qui n'est pas forcément idéal pour une réparation in situ.

Dans ton cas une pâte bi-composant ferai peut être l'affaire. C'est vendu en bâtonnet, il faut s'en couper une tranche, malaxer, et réaliser son collage. Ça à en gros la texture d'une pâte à modeler. Ça se travaille en gros un 10aine de minutes et ça polymérise en quelques heures.

Si le surfaces à coller sont en vis à vis et présente une surface de contact bien planes ne nécéssiant pas de matière pour faire le joint et que tu as accès pour bien les dégraisser une cyanoacrilate est indiquée aussi.

[Edit] Quelle épaisseur de feuille de cuivre tu veux?

[numérix]

Salut Alambix,

Alors, comme bruno_i, résine synthétique, plus précisément Araldite standard, long temps de durcissement mais solidité à toute épreuve.

c'est qui bruno_i ?
moi c'est bruno_l bravo romeo uniform november oscar espace lima

[ALambix]

Bon, n'ayant plus de cyano (mais c'est la dèche chez moi, pas possible !!!) j'ai fait un essai à la néoprène, et ça tient ! Par contre je galère pour le réglage de la synchro, mais ce sera le sujet d'un autre fil.

Merci à tous.