Bonjour,
Petit rappel : les posemètres à lumière réfléchie (autonomes comme indépendants) sont étalonnés pour des sujets de tonalité moyenne (ce que l'on appelle le gris neutre).
Si vous photographiez un sujet principal très sombre (presque noir) mais bien éclairé, pour le posemètre il s'agit d'un sujet de tonalité moyenne qui est très peu éclairé, et il va donner une indication qui va causer une surexposition du dit sujet, et ce dernier paraîtra plus clair qu'il ne devrait l'être, sur la photographie. Le cas extrême serait le tas de charbon qui se trouve transformé en tas grisâtre.
Si vous photographiez un sujet principal très clair (presque blanc) et éclairé normalement, pour le posemètre il s'agit d'un sujet de tonalité moyenne qui est très fortement éclairé, et il va donner une indication qui va causer une sousexposition du dit sujet, et ce dernier paraîtra plus sombre qu'il ne devrait l'être, sur la photographie. Le cas extrême serait le paysage de neige en plein soleil qui se trouve transformé en vision crépusculaire et lugubre.
Comment éviter le problème ?
Première solution : utiliser le posemètre autonome (si c'est le cas) avec sa coupelle translucide en position, en mode "mesure de la lumière incidente". Dans ce mode, le coefficient de réflexion du sujet ne trompe plus le posemètre, et le charbon est noir tandis que la neige est blanche.
Deuxième solution : utiliser le posemètre autonome (ou incorporé) en visant une charte "gris neutre", et en reportant la valeur donnée (ou bien en bloquant la mesure avant de recadrer et de déclencher, si le posemètre est incorporé, et que l'appareil le permet).
Troisième solution, procéder comme dans la deuxième solution et faire la mesure sur la paume de la main, dont la réflectivité est assez proche de celle de la charte "gris neutre" (avec une petite incertitude sur l'écart, suivant la couleur de la peau de la personne concernée).
Corriger "les erreurs" du posemètre
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hyperfocale
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yan
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Bjr, la cellule de mon appareil ne fonctionne pas, mais je dispose d'une cellule à main+cone. En noir et blanc et au grand angle(24), je souhaite faire des photos de bord de mer avec pecheur+filets+barques au 1er plan sur sable clair + mer et ciel en fond. Quelle est la méthode de mesure avec la cellule autonome que tu préconises et quel filtre pour NB si nécessaire. Merci. (j'ai lu tes autres posts qui sont très formateurs, j'en profite donc pour poser des questions)
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hyperfocale
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Bonjour,
Notamment par très beau temps, en milieu de journée, et en été, la luminosité d'une scène de type bord de mer, avec beaucoup de ciel (effet du 24 mm), va être "vue" comme un sujet de tonalité moyenne et très éclairé, par une cellule utilisée en mode réfléchi.
Comme en fait, c'est un sujet de tonalité claire et éclairé normalement, la cellule va avoir tendance à surestimer la luminosité réelle, et faire travailler avec un indice de lumination trop élevé (par rapport à la réalité).
Du coup, on va travailler avec une vitesse trop élevée et/ou un diaphragme trop fermé, que ce qui est nécessaire.
Donc, théoriquement, il faudrait compenser d'une vitesse ou d'un diaphragme de moins, par rapport à ce que dit la cellule, utilisée en mode réfléchi, dans une telle situation.
Par exemple, 1/250ème au lieu de 1/500ème, ou bien f/11 au lieu de F/16.
Par contre, si l'on travaille en mode incident (avec la coupelle opaline), il n'y a aucune compensation à faire.
Il est bien entendu que ce raisonnement est valable pour le plein été, milieu de journée, etc.
Dès que l'on s'éloigne de ces cas (l'on est alors dans une autre saison, en début ou fin de journée, par temps couvert), l'écart entre ce qu'indique la cellule et la réalité diminue, et corriger devient moins indispensable.
Un bon moyen de vérifier que l'on est dans un cas nécessitant une correction, c'est de faire deux mesures : la première en mode réfléchi (en visant le sujet) ; la seconde en mode incident (avec la coupelle opaline et en visant vers la source de lumière).
Si les deux mesures sont proches, l'on n'est pas en situation de correction nécessaire, et l'on applique directement les résultats obtenus en mesure de lumière incidente ou en mesure de lumière réfléchie.
Si les deux mesures sont différentes, il y a lieu de corriger la mesure en lumière réfléchie comme indiqué plus haut, ou bien d'utiliser les indications de la mesure en lumière incidente, ou bien encore de faire une moyenne entre ces deux mesures divergentes.
Comme filtre N&B, le filtre jaune moyen est un bon début : il coupe les UV, il assombrit un peu les tonalités de bleu (la mer et le ciel, par très beau temps), faisant ainsi ressortir les nuages (s'il y en a).
Le filtre orange assombrit encore plus les tonalités de bleu, ce qui "dramatise" la scène marine.
Et, le filtre rouge, surtout utilisé à contre-jour, ferait presque croire à une prise de vue de nuit (mer et ciel presque noirs).
Ne pas oublier de corriger les réglages à utiliser en fonction du coefficient du filtre utilisé, quand on utilise une cellule autonome.
Voilà quelques indications de base, en réponse à votre demande.
Surtout en N&B, je vous encourage à "encadrer" chaque vue de deux autres : avec un diaphragme (une vitesse) de plus, et un diaphragme (une vitesse) de moins.
J'espère avoir répondu à vos interrogations, de façon utile pour vous.
Cordialement,
Notamment par très beau temps, en milieu de journée, et en été, la luminosité d'une scène de type bord de mer, avec beaucoup de ciel (effet du 24 mm), va être "vue" comme un sujet de tonalité moyenne et très éclairé, par une cellule utilisée en mode réfléchi.
Comme en fait, c'est un sujet de tonalité claire et éclairé normalement, la cellule va avoir tendance à surestimer la luminosité réelle, et faire travailler avec un indice de lumination trop élevé (par rapport à la réalité).
Du coup, on va travailler avec une vitesse trop élevée et/ou un diaphragme trop fermé, que ce qui est nécessaire.
Donc, théoriquement, il faudrait compenser d'une vitesse ou d'un diaphragme de moins, par rapport à ce que dit la cellule, utilisée en mode réfléchi, dans une telle situation.
Par exemple, 1/250ème au lieu de 1/500ème, ou bien f/11 au lieu de F/16.
Par contre, si l'on travaille en mode incident (avec la coupelle opaline), il n'y a aucune compensation à faire.
Il est bien entendu que ce raisonnement est valable pour le plein été, milieu de journée, etc.
Dès que l'on s'éloigne de ces cas (l'on est alors dans une autre saison, en début ou fin de journée, par temps couvert), l'écart entre ce qu'indique la cellule et la réalité diminue, et corriger devient moins indispensable.
Un bon moyen de vérifier que l'on est dans un cas nécessitant une correction, c'est de faire deux mesures : la première en mode réfléchi (en visant le sujet) ; la seconde en mode incident (avec la coupelle opaline et en visant vers la source de lumière).
Si les deux mesures sont proches, l'on n'est pas en situation de correction nécessaire, et l'on applique directement les résultats obtenus en mesure de lumière incidente ou en mesure de lumière réfléchie.
Si les deux mesures sont différentes, il y a lieu de corriger la mesure en lumière réfléchie comme indiqué plus haut, ou bien d'utiliser les indications de la mesure en lumière incidente, ou bien encore de faire une moyenne entre ces deux mesures divergentes.
Comme filtre N&B, le filtre jaune moyen est un bon début : il coupe les UV, il assombrit un peu les tonalités de bleu (la mer et le ciel, par très beau temps), faisant ainsi ressortir les nuages (s'il y en a).
Le filtre orange assombrit encore plus les tonalités de bleu, ce qui "dramatise" la scène marine.
Et, le filtre rouge, surtout utilisé à contre-jour, ferait presque croire à une prise de vue de nuit (mer et ciel presque noirs).
Ne pas oublier de corriger les réglages à utiliser en fonction du coefficient du filtre utilisé, quand on utilise une cellule autonome.
Voilà quelques indications de base, en réponse à votre demande.
Surtout en N&B, je vous encourage à "encadrer" chaque vue de deux autres : avec un diaphragme (une vitesse) de plus, et un diaphragme (une vitesse) de moins.
J'espère avoir répondu à vos interrogations, de façon utile pour vous.
Cordialement,
Modifié en dernier par hyperfocale le samedi 08 avril 2006 11:42, modifié 1 fois.
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Georgesh
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Merci , hyperfocale pour ces explications limpides. 
Pour moi, qui ai un peu le cerveau lent. Peux -tu continuer avec le même bonheur en parlant un peu des contre-jours, où la cellule, aveuglée par une si belle zone de ciel clair, se trompe dans ses mesures ... ferme d'au moins un diaph, et me donne des sols tout noirs...D'où , si j'ai un peu compris, " il faut exposer pour les ombres "...
une fiche résumant tout ça quelque part sur le forum pour les étourdis... 
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yan
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Merci aussi hyperfocale, j'ai donc scotché proprement ma table de coefficient des filtres pour N et B sur le dos de mon boitier. Pourtant dans cette table de coeff. multiplicateur pour film noir et blanc il y a 2 colonnes; une pour film Type B et l'autre pour film Type C. Quelle est la signification de ces Types ?
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hyperfocale
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Bonjour,
je commence avec le contre-jour, et un exemple pratique : le portrait.
Sauf à faire un très gros plan, la cellule intègre à la fois l'intensité lumineuse du visage (à contre-jour) et celle du fond qui est en direction de la source de lumière (sinon ce n'est pas un contre-jour) et donc très lumineux.
Inutile de dire que dans ce cas, ce fond l'emporte, en terme de prise en compte par la cellule, et donc elle indique ce qu'il faut faire pour que ce fond très lumineux soit bien posé, et le visage dans l'ombre finit complètement bouché.
Deux solutions existent : le flash qui vient diminuer l'écart de luminosité entre le visage et le fond, auquel cas on peut avoir à la fois le visage et aussi le fond qui sont bien "posés" ; ou bien, l'on fait la mesure uniquement pour le visage qui sera bien posé, tandis que le fond sera "brûlé".
Pour faire cette mesure, l'on peut s'approcher du sujet de telle façon qu'il emplisse le cadre, pour faire la mesure et ensuite la verrouiller, puis reculer pour cadrer, faire la mise au point, et déclencher avec ce réglage.
Autre solution, très utile quand on ne peut approcher le sujet (lion, etc.), utiliser un spotmètre dont le champ de mesure n'est que d'environ 1° à 2 °, en visant la zone que l'on veut correctement exposée.
Tout ce qui vient d'être dit avec le mot visage reste valable dans d'autres cas : sous-bois, sujet divers dans l'ombre, etc.
En ce qui concerne les coefficients de filtres, je connaissais les films lumière artificielle de type A & B, en inversible couleur, et leurs filtres correspondants, mais pas les filtres pour les films N&B de type B & C.
Il me faudrait en savoir plus : marque des filtres, mentions éventuelles des films concernés et leur sensibilité, SVP.
Cordialement.
je commence avec le contre-jour, et un exemple pratique : le portrait.
Sauf à faire un très gros plan, la cellule intègre à la fois l'intensité lumineuse du visage (à contre-jour) et celle du fond qui est en direction de la source de lumière (sinon ce n'est pas un contre-jour) et donc très lumineux.
Inutile de dire que dans ce cas, ce fond l'emporte, en terme de prise en compte par la cellule, et donc elle indique ce qu'il faut faire pour que ce fond très lumineux soit bien posé, et le visage dans l'ombre finit complètement bouché.
Deux solutions existent : le flash qui vient diminuer l'écart de luminosité entre le visage et le fond, auquel cas on peut avoir à la fois le visage et aussi le fond qui sont bien "posés" ; ou bien, l'on fait la mesure uniquement pour le visage qui sera bien posé, tandis que le fond sera "brûlé".
Pour faire cette mesure, l'on peut s'approcher du sujet de telle façon qu'il emplisse le cadre, pour faire la mesure et ensuite la verrouiller, puis reculer pour cadrer, faire la mise au point, et déclencher avec ce réglage.
Autre solution, très utile quand on ne peut approcher le sujet (lion, etc.), utiliser un spotmètre dont le champ de mesure n'est que d'environ 1° à 2 °, en visant la zone que l'on veut correctement exposée.
Tout ce qui vient d'être dit avec le mot visage reste valable dans d'autres cas : sous-bois, sujet divers dans l'ombre, etc.
En ce qui concerne les coefficients de filtres, je connaissais les films lumière artificielle de type A & B, en inversible couleur, et leurs filtres correspondants, mais pas les filtres pour les films N&B de type B & C.
Il me faudrait en savoir plus : marque des filtres, mentions éventuelles des films concernés et leur sensibilité, SVP.
Cordialement.
Très clair. Merci .-
yan
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Surtout à propos de la prise de vue Noir et Blanc, je viens de lire un truc sur une vieille édition Time-life qui me semble intéressant, je cite "...il est relativement aisé de supprimer les détails indésirables à un stade ultérieur pendant le tirage, mais aucune dextérité ne saurait, lors du développement en chambre noire, ajouter des détails inexistants sur le négatif. En pratique, il y a lieu d'exposer en fonction des ombres" et aussi "...la surexposition, quoique peu souhaitable entraîne rarement des inconvénients aussi graves que la sous-exposition et le sage précepte en honneur depuis si longtemps, exposer en fonction des ombres, demeure de bon conseil"
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hyperfocale
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Bonjour Yan,
Je confirme ce que dit Time Life, mais avec un bémol.
Quand l'écart de contraste est vraiment très grand, si l'on pose pour les ombres, les lumières vont être hyperdenses (sur le négatif), et tellement qu'il sera impossible d'y faire monter des détails et des nuances (sur le positif).
Bien entendu, si l'image est à majorité de zones d'ombres, on priorise ces dernières, au détriment des lumières.
Mais si les ombres et les lumières se partagent la scène, il faut peut être prendre un moyen terme (poser à mi chemin entre ombres et lumières).
C'est là que le "zone system", et la possession d'un bon posemètre prend toute sa valeur.
La mise en oeuvre de cette technique permet, à l'avance, de savoir si, tant au niveau du négatif que du positif, les hautes lumières et les basses lumières extrêmes de la scène pourront être rendues ou pas, dans toute leur dynamique.
Si c'est le cas, l'on prend la moyenne des mesures hautes et basses lumières, pour faire l'image.
Dans le cas contraire, l'on va "déplacer" une "fenêtre", correspondant à la dynamique maximale du film (et/ou du papier de tirage), entre les extrêmes de la scène, et seule cette fenêtre, plage plus limitée que la dynamique totale de la scène, sera bien restituée.
Au-delà, et en deça, il y aura compression et altération de la gradation des intensités lumineuses.
Dit ainsi, cela semble un peu confus, et je m'en excuse, mais avec un livre ou des sites Internet sur le sujet, tout deviendra plus compréhensible.
Je vous suggère d'y recourir, pour en savoir plus.
Cordialement.
Je confirme ce que dit Time Life, mais avec un bémol.
Quand l'écart de contraste est vraiment très grand, si l'on pose pour les ombres, les lumières vont être hyperdenses (sur le négatif), et tellement qu'il sera impossible d'y faire monter des détails et des nuances (sur le positif).
Bien entendu, si l'image est à majorité de zones d'ombres, on priorise ces dernières, au détriment des lumières.
Mais si les ombres et les lumières se partagent la scène, il faut peut être prendre un moyen terme (poser à mi chemin entre ombres et lumières).
C'est là que le "zone system", et la possession d'un bon posemètre prend toute sa valeur.
La mise en oeuvre de cette technique permet, à l'avance, de savoir si, tant au niveau du négatif que du positif, les hautes lumières et les basses lumières extrêmes de la scène pourront être rendues ou pas, dans toute leur dynamique.
Si c'est le cas, l'on prend la moyenne des mesures hautes et basses lumières, pour faire l'image.
Dans le cas contraire, l'on va "déplacer" une "fenêtre", correspondant à la dynamique maximale du film (et/ou du papier de tirage), entre les extrêmes de la scène, et seule cette fenêtre, plage plus limitée que la dynamique totale de la scène, sera bien restituée.
Au-delà, et en deça, il y aura compression et altération de la gradation des intensités lumineuses.
Dit ainsi, cela semble un peu confus, et je m'en excuse, mais avec un livre ou des sites Internet sur le sujet, tout deviendra plus compréhensible.
Je vous suggère d'y recourir, pour en savoir plus.
Cordialement.