Filtres multigrades

[labellezzadellavita]

Bonjour,

j'espère que ce post ne fera pas doublon avec un précédent.

j'aimerais avoir quelques conseils sur l'utilisation des filtres au tirage. Mes repères en la matière étant très succincts, certes je me débrouille mais c'est plus au pif qu'autre chose et quand le pif ne fonctionne pas bien j'ai du mal à corriger, du coup je fais beaucoup de tirages avant d'obtenir un résultat qui me convient.
Le plus difficile c'est de choisir le filtre en fonction du négatif et comment doser en cas de double filtrage.
Pourriez vous m'éclairer (si j'ose dire) ou me dire où trouver les informations dont j'ai besoin...

[eric.c]

Je pense que le mieux sera le bouquin de Danny Dulieu "Le manuel de la photographie argentique" qui aborde dans un langage clair ce genre de truc. Plus tard il faudra se pencher sur le Bachelier

[Gilles]

Bonsoir,

Comme Eric, je pense qu'un bon bouquin te sera utile. Si tu lis l'anglais "way beyond monochrome" me semble incontournable.

Pour résumer un peu la technique:
- En cas de filtration simple, le mantra à retenir est "on choisit les blancs avec le temps, les noirs avec le filtre". Je m'explique. Tu commences par faire des bandes de test avec une filtration moyenne (2,5 ou 3), en particulier sur les zones claires de ton image (sombres sur le négatif). Avec ces bouts d'essai, tu choisis un temps de pose qui te donne les blancs qui te conviennent (en général: bien blancs, mais pas trop cramés non plus, enfin, ça dépend de l'image). Une fois que ce temps est fixé tu observes les noirs, qui doivent être bien profonds, mais sans que tes zones de basse lumière ne soient bouchées. Tu règle cela avec la filtration: noirs grisouilles ? on augmente la filtration, noirs trop bouchés ? on diminue. Attention qu'à partir du filtre 4, il faut doubler les temps pour obtenir la même exposition (voir la documentation des filtres).
- En cas de double filtration, on n'utilise que les filtres 00 et 5, selon le même principe: on commence par faire des bandes d'essai à 00, en privilégiant les parties claires de l'image, pour obtenir des blancs satisfaisants. Evidemment, à 00, et à moins que ton négatif ne soit archi-dur, tes noirs seront gris clair. Tu vas renforces ces noirs avec la filtration 5, en réexposant ton papier avec ce filtre. Comme le filtre 5 produit un contraste important, il n'aura plus d'influence sur les blancs que tu as fixés avec le 00. Concrètement, une fois ton temps fixé avec le 00, tu exposes une feuille avec ce temps, et tu refais sur cette même feuille des bandes d'essai avec différents temps en utilisant le filtre 5 (tu peux essayer des temps autour du temps choisi pour le 00, par exemple, si tu as choisi 8 secondes pour le 00, tu peux essayer 2, 4, 8, 16 et 32 secondes pour commencer). Tu choisis le temps du filtre 5 de manière à obtenir les noirs qui te satisfont: bien profonds mais pas bouchés.
L'avantage de la double filtration est double (haha !) D'une part tu peux faire varier à l'infini ton contraste en faisant varier les temps des filtres 00 et 5 (alors qu'avec la simple filtration, tu travailles par "paliers" en choisissant un filtre). D'autre part, et c'est le plus important, tu peux faire varier le contraste localement, en masquant certaines zones seulement au filtre 00 ou seulement au filtre 5.

Bon tirage !

Amitiés

[Oriu]

très bonne explication, rien a rajouter

[Gilles]

... un compliment pareil venant de ta part, Moskva Je rougis de la tête aux pieds, merci

Amitiés

[labellezzadellavita]

Ok, bon merci pour ces éclaircissements, il faut effectivement que j'investisse dans le Bachelier et que tout ça décante...

[benichka]

il faut effectivement que j'investisse dans le Bachelier

Pour l'argentique, ça fait partie des investissements indispensable C'est une mine d'or ce bouquin, que ça soit pour les débutants ou les experts.

Il n'y a pas absolument tout, mais il y a quand même beaucoup de bases et même quelques introductions au zone system et quelques autres trucs un peu "exotiques" (genre "split grading").
Il y a même quelques recettes de chimie pour des révélateurs / fixateurs

Qui plus est il ne coûte pas bien cher

[P@dh]

Tout en étant absolument d'accord avec tout ce qui vient de se dire, je me permet de rajouter un petit truc que j'ai fait chez moi.
Dans mon labo, j'ai fait une planche avec un tirage du même négatif avec chaque filtre...et au moment du choix quand il s'agit d'un filtrage simple, ça aide pas mal...



P@dh.

[PJBreton]

Pas mal l'illus ça ferait une bonne couverture de bouquin !

Après le choix des filtres c'est aussi surtout un choix esthétique, tu te doutera que plus tu veux du contraste (voire du Noir et du Blanc (uniquement/presque)) il faudra bien monter en grade, et là seuls tes goûts perso' et ton néga de base peuvent te dire qu'elle démarche prendre.

[toondek]

on choisit les blancs avec le temps, les noirs avec le filtre

Ok,je savais pas du tout ça!
Merci pour ces explications.

Par contre, quand on dit plus de contraste avec des grades plus élevés, en faite l'échelle de gris d'un tirage va se rapprocher des extrême (le noir et le blanc) et diminuer au centre (gris neutre, gris moyen) ?? (Ou inversement...)

Je me demandais également pourquoi est-ce qu'on utilise que les filtres 00 et 5 pour la double gradation et pas d'autres filtres?
On cherche "doucement" les hautes lumières au filtre 00 pour son contraste très doux et ensuite on "force" les noirs en retenant ou en faisant revenir certaines parties du tirage avec le filtre 5 ??

[apx25]

Bonsoir,
- En cas de filtration simple, le mantra à retenir est "on choisit les blancs avec le temps, les noirs avec le filtre". Je m'explique. Tu commences par faire des bandes de test avec une filtration moyenne (2,5 ou 3), en particulier sur les zones claires de ton image (sombres sur le négatif).
Amitiés

Pourquoi ne pas faire l'inverse : régler le temps sur les noirs (parties transparentes du négatif), puis gérer l'étalement des gris par le grade, et gérer ce qui sort de l'épure par maquillage ?

apx25

[PJBreton]

@APX25 Ben c'est le principe de la méthode par TER non ?

Concernant le split-grading, c'est dur à expliquer ( ), en gros en général tu choisis ton noir le plus dense avec le filtre 5, contraste extrème (il est important de bien le déterminer, perso' quand je splite je fais souvent d'abord la bande 3-6-9-12 etc... sec, puis j'affine en 1sec autour de la zone interessée) après tu choisis le temps d'application du filtre 0/00 pour déterminer ton contraste: dur à doux, selon la durée peu-beaucoup.

Cette technique est intéressante dans certains cas de négatifs aux contrastes difficiles, si tu as la possibilité lis le chapitre de Way Beyond Monochrome (en anglais) qui parle de ça.

[apx25]

@APX25 Ben c'est le principe de la méthode par TER non ?

Non.

- En cas de filtration simple, le mantra à retenir est "on choisit les blancs avec le temps, les noirs avec le filtre". Je m'explique. Tu commences par faire des bandes de test avec une filtration moyenne (2,5 ou 3), en particulier sur les zones claires de ton image (sombres sur le négatif)

Le TER se détermine sur le premier noir distinguable (noir sur le papier), à savoir sur une partie claire du négatif (densité de base+voile).
La sensibilité pratique détermine le détail dans les ombres et le contraste s'ajuste par le temps de développement du négatif ; d'où l'adage "On expose pour les ombres et on développe pour les lumières."
Le grade de papier permet d'ajuster plus finement le contraste et permet de gérer les différences de contraste d'éclairement des scènes photographiées sur un film en bobine.

[PJBreton]

Oui ok, j'ai amalgamé dans ma tête

[Gilles]

Bonsoir,
- En cas de filtration simple, le mantra à retenir est "on choisit les blancs avec le temps, les noirs avec le filtre". Je m'explique. Tu commences par faire des bandes de test avec une filtration moyenne (2,5 ou 3), en particulier sur les zones claires de ton image (sombres sur le négatif).
Amitiés

Pourquoi ne pas faire l'inverse : régler le temps sur les noirs (parties transparentes du négatif), puis gérer l'étalement des gris par le grade, et gérer ce qui sort de l'épure par maquillage ?

apx25

Je n'ai jamais essayé donc ma réponse sera purement théorique (ça vaut ce que ça vaut).

Quand on regarde les documentations des papiers, on a des courbes de transfert, qui indiquent quel sera le rendu du papier (quel niveau de gris) en fonction de la quantité de lumière reçue. Il y a une courbe pour chaque grade, indiquant comment le papier se comporte à un grade donné. Ce qui change d'un grade à l'autre c'est la pente de la courbe (sa dérivée pour parler "matheux" ): à un grade élevé, la courbe a une pente plus importante qu'à un grade faible, ce qui est cohérent avec l'intuition qu'on a -- un grade élevé "atteint plus vite les noirs": une zone moyennement dense du négatif donnera du noir à grade élevé, alors qu'il donnera du gris avec un grade faible. Par ailleurs, et c'est le plus important pour mon propos, ces courbes se croisent en un même point (plus ou moins) dans les basses densités. Ce qui veut dire que pour un temps d'exposition donné, une même zone très dense du négatif donnera les même blancs quelque soit la filtration choisie. C'est ce qui justifie la méthode que je décris: quand on a choisi le temps d'exposition, on peut changer de grade sans que cela affecte les blancs (à condition de prendre garde à multiplier le temps par 2 pour les filtres >=4, bien sûr).

Si on suit la méthode que tu suggères, les noirs ne vont (en théorie, ou du moins, d'après ce que j'en comprends, hein ) pas être conservés par le changement de grade. Si tu fixes des noirs qui te conviennent avec le temps, et que tu augmentes ou diminue ton grade en conservant le même temps d'exposition, tes noirs vont changer, les gris vont s'étaler différemment, mais les blancs ne vont pas être modifiés. Autrement dit, non seulement tu perdras le choix des noirs que tu as fait (tu vas les boucher si tu augmentes le grade, ou les "grisouiller" si tu diminues), mais en plus, si tes blancs n'étaient pas bons avec le temps choisi initialement pour les noirs, ils ne seront pas améliorés par le changement de grade.

Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Ca le serait sans doute plus avec un dessin, je le fais volontiers si on me le demande (mais il faut me laisser un peu de temps )

Comme je l'ai dit, c'est tout à fait théorique, je n'ai jamais essayé en pratique la méthode suggérée. Au moins, l'explication ci-dessus est l'explication théorique "classique" de la méthode: "fixer les blancs avec le temps et choisir les noirs avec la filtration".

Amitiés

[apx25]

Bonsoir,
- En cas de filtration simple, le mantra à retenir est "on choisit les blancs avec le temps, les noirs avec le filtre". Je m'explique. Tu commences par faire des bandes de test avec une filtration moyenne (2,5 ou 3), en particulier sur les zones claires de ton image (sombres sur le négatif).
Amitiés

Pourquoi ne pas faire l'inverse : régler le temps sur les noirs (parties transparentes du négatif), puis gérer l'étalement des gris par le grade, et gérer ce qui sort de l'épure par maquillage ?

apx25

Je n'ai jamais essayé donc ma réponse sera purement théorique (ça vaut ce que ça vaut).
...
Si on suit la méthode que tu suggères, les noirs ne vont (en théorie, ou du moins, d'après ce que j'en comprends, hein ) pas être conservés par le changement de grade. Si tu fixes des noirs qui te conviennent avec le temps, et que tu augmentes ou diminue ton grade en conservant le même temps d'exposition, tes noirs vont changer, les gris vont s'étaler différemment, mais les blancs ne vont pas être modifiés.

Amitiés

Je vois à peu près le principe de ta méthode. Pourquoi pas après tout ? Mais ça reste effectivement très théorique. Je crois qu'il est préférable de caler l'ensemble de la chaîne : exposition+développement film+TER pour un grade moyen. Ainsi bien réglé, presque tout va se tirer sur du 2 ou 3. Il faudra peut-être en effet refaire un bout d'essai si l'on passe en grade 1 ou 4. En pratique on peut difficilement faire l'économie de cette étape supplémentaire, surtout pour les grades durs, car la pente plus raide de la courbe va entraîner une latitude de pose très réduite. Tous les tireurs ont constaté qu'il est plus difficile de gérer un tirage en grade dur. Il vaut mieux l'éviter (sauf pour des recherches graphiques ou en rendu particulier). La nécessité de faire appel régulièrement à des grades 4 ou 5 est très souvent l'indice de négatifs incorrects.
Loin de moi l'idée de vouloir botter en touche, mais je conclurai en rappelant qu'un bon tirage se conçoit à la prise de vue en prévisualisant le résultat avec une bonne mesure de l'exposition et un développement adapté.
apx25

[PJBreton]

Ce dernier point étant l'évidence même, on ne peut créer ou rattraper ce qui a été totalement loupé à la PdV

[apx25]

Ce dernier point étant l'évidence même, on ne peut créer ou rattraper ce qui a été totalement loupé à la PdV

En effet, dans les cas extrêmes d'erreurs manifestes, il est trop tard pour sauver la photo sous l'agrandisseur. Mais, par ma remarque, je voulais plutôt signaler l'intérêt de la "prévisualisation" au sens où l'entendait A.A dans son Z.S.
apx25

[Gilles]

[...]

Je vois à peu près le principe de ta méthode. Pourquoi pas après tout ? Mais ça reste effectivement très théorique. Je crois qu'il est préférable de caler l'ensemble de la chaîne : exposition+développement film+TER pour un grade moyen. Ainsi bien réglé, presque tout va se tirer sur du 2 ou 3. Il faudra peut-être en effet refaire un bout d'essai si l'on passe en grade 1 ou 4. En pratique on peut difficilement faire l'économie de cette étape supplémentaire, surtout pour les grades durs, car la pente plus raide de la courbe va entraîner une latitude de pose très réduite. Tous les tireurs ont constaté qu'il est plus difficile de gérer un tirage en grade dur. Il vaut mieux l'éviter (sauf pour des recherches graphiques ou en rendu particulier). La nécessité de faire appel régulièrement à des grades 4 ou 5 est très souvent l'indice de négatifs incorrects.
Loin de moi l'idée de vouloir botter en touche, mais je conclurai en rappelant qu'un bon tirage se conçoit à la prise de vue en prévisualisant le résultat avec une bonne mesure de l'exposition et un développement adapté.
apx25

Merci, mais la méthode "exposer pour les blancs et choisir les noirs avec le contraste" n'est pas "ma méthode"... Tu me fais trop d'honneur ! C'est, selon moi, la méthode "traditionnelle". On la rencontre dans les ouvrages "classiques": Bachelier, "Way Beyond Monochrome", et même chez le père Anselm, si je me souviens bien (sauf qu'il n'avais pas de papier multigrade).
C'est une méthode qui fonctionne, en tous cas pour moi (même si je préfère le split grading) -- ce que je n'ai pas testé, par contre, c'est ce que tu proposes, d'où mes réserves basées sur des arguments uniquement théoriques.
Mais il est clair qu'avec un négatif bien exposé et bien développé, tout se tire facilement en grade 2,5-3. C'est, selon mon interprétation, une des idées qui sous-tend le "zone system": on prévisualise le rendu, on mesure soigneusement les hautes et basses lumières à la prise de vue, et on règle à la fois la prise et vue et le développement en conséquence, de façon a obtenir le négatif le plus riche possible... qui se tirera alors facilement en grade "standard".

Amitiés

Edit: Pardon, je n'avais pas vu ta réponse parlant du Zone system, en rédigeant la mienne. On est donc d'accord, il me semble

[apx25]

L'exposition du papier se règle en cherchant le temps mini qui donne la Dmax.
Je pense que tu inverses l'échelle des zones dans ton raisonnement.

Je n'insisterai pas plus longuement sur ce sujet.
Voir :
http://www.cepv.ch/esaa/photographie/fu ... ysteme.php
Ansel Adams : The negative (Bulfinch Press,U.S.)
Ansel Adams : The print (Bulfinch Press,U.S.)
Philippe Bachelier : Noir & Blanc : De la prise de vue au tirage (VM éditions)