developper soi-meme le N&B

JeeWee · Message par **JeeWee** » jeudi 20 avril 2006 22:24

Dans ce cas, l'opemus pourrait être une bonne solution.

Message par **Georgesh** » jeudi 20 avril 2006 23:47

Bon,

, j' osais pas le dire. Autour de moi, Krokus, ça fait basique, ça a un air rétro , mais dans le labo que nous avons monté, il y en a 4. Par contre, c'est solide, lourd et assez universel. Tout le monde commence ou a commencé avec ça. La mode en ce moment, est aux Durst modular, aux tùetes couleur...
Je poste un Opemus à 100€, format de 24 x 36 à 6 X 6, complet, sur le fil des ventes. Bonne nuit à tous.

fabrice C · Message par **fabrice C** » vendredi 21 avril 2006 8:15

Autre avantage déjà cité dans un autre post avec un krokus : La plupart d'entre vous si j'ai bien compris êtes comme moi : Peu de place, labo-salle-de-bain, donc agrandisseur dans le placard.
Et bien chaque séance de tirage commence - et termine - alors par une séance de fitness gratuite ! Au prix des abonnements en salle, que d'économies en perspective !

hyperfocale · Message par **hyperfocale** » vendredi 21 avril 2006 20:43

Bonjour,

Ceci dit en passant : avoir un très bon objectif d'agrandisseur, c'est aussi avoir un objectif macro de secours, qui peut toujours dépanner (à condition d'avoir un soufflet pour faire la mise au point).

Cordialement.

fabrice C · Message par **fabrice C** » vendredi 21 avril 2006 20:52

Je n'y aurais pas songé !
Tu le montes comment ? en inversé ?
En quelque sorte tu projettes l'image de l'objet agrandie sur le plan du film, c'est ça ?

hyperfocale · Message par **hyperfocale** » lundi 24 avril 2006 21:41

Bonjour,

Tout dépend des deux distances :

objet/objectif

objectif/film

qui varient en sens inverse, en fonction du tirage.

La règle de base est que le côté de l'objectif qui est normalement du côté du négatif (quand il est utilisé dans l'agrandisseur) est toujours du côté de la distance la plus faible, et le côté qui est normalement du côté du papier positif (toujours sur l'agrandisseur) est toujours du côté de la distance la plus grande.

Selon le cas (et le tirage), l'objectif sera donc dans le sens normal, ou en sens inverse, quand il est monté sur le soufflet macro.

Ce conseil n'est valable que pour les optiques dites assymétriques (la composition des lentilles n'est pas la même de part et d'autre du centre de l'objectif (quand on observe son schéma en coupe).

Sinon, bien entendu, il est symétrique, et il ne nécessite pas les manoeuvres précédemment citées. On peut le laisser toujours dans le même sens (le normal, logiquement).

Tout ce qui précède est aussi valable pour toute autre optique (macro, normale, télé, etc.).

Cordialement.

Message par **Georgesh** » lundi 24 avril 2006 21:52

Bonjour. Si je comprends bien, Hyperfocale, on peut faire de la macro avec les boitiers au pas de 39 mm. Et avec kes télémètriques, 5fed et autres ), ça marche aussi ou le titage ne convient pas? Faut-il toujours une bague d' inversion? .

hyperfocale · Message par **hyperfocale** » lundi 24 avril 2006 21:58

Bonjour,

Le tout est d'avoir un soufflet avec des raccord vissants en 39 mm (d'origine ou bricolés).

Pour ce qui est du tirage, du fait que l'on travaille toujours plus près que quelques mètres, en macro, tous les boîtiers (et les objectifs) en 39 mm vissant peuvent être utilisés.

Reste le problème du cadrage et de la mise au point (en visée non réflex), surtout en macro...

Cordialement.

JeeWee · Message par **JeeWee** » jeudi 27 avril 2006 16:46

Salut !
Je viens de développer mes premières photos (émotion émotion

), mais malgré les nombreux tests que j'ai fait, je n'arrive toujours pas à obtenir un contraste correct. Je n'ai ni blanc bien franc, ni noir bien franc. Pour info, pour les meilleurs résultats que j'aie obtenus, j'ai exposé à l'agrandisseur moins de 2 secondes(

), et laissé 3 minutes au révelateur.

Quelqu'un a-t-il la solution miracle ?

Merci d'avance !

fabrice C · Message par **fabrice C** » jeudi 27 avril 2006 17:51

Pas évident à distance !
2 secondes c'est très très très peu !
A vue de nez un tirage qui laisse passer beaucoup trop de lumière et qui rend grisouille ... je suis je suis .... sous-exposé ?
Regarde ton néga, s'il parait très transparent avec peu de valeurs vraiment sombres, il est probablement sous-ex et sous développé en même temps.
Mais attendons de voir si d'autres avis se présentent.

JeeWee · Message par **JeeWee** » jeudi 27 avril 2006 17:56

En effet, les negatifs sont très clairs... Par contre, je suis sur et certain de ne pas avoir sous-ex lors des prises de vue. C'est donc surement un sous développement. Il aurait fallu laisser plus longtemps le révelateur dans la cuve ? J'ai pourtant suivi à la lettre les instructions...

yan · Message par **yan** » jeudi 27 avril 2006 18:50

Bonjour JeeWee, commençons par le début; qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas sous-ex à la prise de vue? As-tu un élément de comparaison? A bientot, nous prendrons le temps qu'il faut pour résoudre ton problème.

JeeWee · Message par **JeeWee** » jeudi 27 avril 2006 18:52

Je ne pense pas être sous-ex durant les prises de vues, parceque j'ai un OM10, qui gère la priorité à l'exposition. De plus, mes photos sont prises dans un environnement relativement clair, et je n'ai pas choisi de vitesses d'obtu particulièrement rapides...

yan · Message par **yan** » jeudi 27 avril 2006 19:12

J'imagine qu'il y a une pile (et électronique) dans ton appareil, as-tu vérifier son état de fraîcheur? est-il possible pour toi de contacter un copain et de comparer avec son boitier ou bien de te rendre dans une boutique et faire semblant d'acheter une cellule et mesurer dehors en comparant avec ton OM10? Dis au marchand que tu vas réfléchir...

JeeWee · Message par **JeeWee** » jeudi 27 avril 2006 19:22

La pile est neuve et la cellule en parfait état de marche

Ca ne peut pas venir tout simplement d'un problème au moment du développement de la pelloche ?

yan · Message par **yan** » vendredi 28 avril 2006 11:46

Bonjour, tu affiches la bonne sensibilité du film sur l'appareil et le révélateur n'est pas obsolète et tu suis les instructions de dilution, de température et de temps de développement. Est-ce que tu agites la cuve pendant le temps de développement, environ 10 à 15 secondes toutes les minutes? L'agitation est expliquée je crois sur ce site 35mm-compact.com.
Très important: nouvelle dilution de révélateur, 20° et agiter. a+
Tiens nous au courant!

Message par **Georgesh** » vendredi 28 avril 2006 11:55

Wee Jee bonjour,
quel est le révélateur employé?

JeeWee · Message par **JeeWee** » vendredi 28 avril 2006 12:36

J'utilise du Tetenal ultrafin plus, dilué à 1 + 4. Ma pellicule est du HP5.
J'ai développé en cuve de Paterson pendant 4 minutes 30, en retournant toutes les 2 à 3 secondes.

Message par **Georgesh** » vendredi 28 avril 2006 13:34

Sur un site HP5 ilford, le temps de développement conseillé en cuve à 20° est de 7 minutes. Si tu as laissé moins longtemps, c' est sous- développé.
L' agitation ne change pas grand chose, cela évite les bulles et les poussières, mais agiter beaucoup ne fait pas développer beaucoup plus vite.
7 minutes à 20°, ça correspond à peu près à tous les autres révélateurs. Il vaut mieux forcer un peu (contraster ) le développement.

Bilan si tu as développé en dilution 1 +4 , 7 minutes à 20°, il doit y avoir un contrastre normal.
sinon, c' est un problème de sous-ex à la prise de vues. Vérifier l' OM 10
A +

Message par **Georgesh** » vendredi 28 avril 2006 13:41

Je viens de comprendre, tu indiques toi-même ton choix de 4'30 comme temps de développement. C' est trop peu, et c' est sous-développé. A refaire, une 12 poses en développant 7 minutes.
Va voir sur fr_HP5Plus;pdf(Objet application/pdf)