Tirages - Questions de débutant

[Keisar]

Bonjour,

Je me suis mis au tirage depuis peu et j'ai donc plein de questions :

1- J'ai comme objectif un 50mm qui ouvre de 5.6 à 32. Comment se fait le choix de l'ouverture lors du tirage ? Plus je ferme plus j'augmente la zone de netteté, c'est tout ?

2- De manière général, est-il plus intér éssant de plonger dans la chimie le papier face exposée vers le haut ou vers le bas ? A mon sens face vers le haut pour éviter les bulles d'air.

3- A quelle intervalle de temps faut-il "secouer" la cuve ?

4- Mon papier, un 24x30, gondole systématiquement au séchage, je suis obliger de la faire passer sous des livres pendant quelques temps, est ce qu'il y à une solution pour éviter ?

5- Les températures, je maintient tout à 20° mais est-il nécessaire de maintenir le bain d'arrêt et le fixateur à cette température ? Si ces 2 bains sont par exemple à 24° est-ce gênant ? Surtout que d'après moi ils n'influent pas directement sur le résultat.

6- Le lavage, il est indiqué 2 minutes pour des papier RC. Est-ce que c'est 2 minutes dans un cuve avec de l'eau à température ambiante ou 2 minutes sous le robinet ?

7- Est-ce que selon le papier le temps de développement dans le révélateur est différent ? (Du simple au double par exemple).

Merci pour vos réponses et pour pour votre aide.

[Jean-Claude.B]

Bonjour, voila bien des questions !

1- J'ai comme objectif un 50mm qui ouvre de 5.6 à 32. Comment se fait le choix de l'ouverture lors du tirage ? Plus je ferme plus j'augmente la zone de netteté, c'est tout ?

L'idéal est de rester sur une ouverture moyenne (11/16) pour utiliser l'objectif au mieux de ses performances. Mais il faut aussi faire en sorte que le temps d'exposition soit assez long pour pouvoir maquiller ou sur-exposer certaines parties de l'image, mais pas trop pour éviter de sortir de la zone de non réciprocité (la courbe de réponse des émulsions n'est pas linéaire). Idéal au moins 15 secondes et moins de 40.

2- De manière général, est-il plus intéressant de plonger dans la chimie le papier face exposée vers le haut ou vers le bas ? A mon sens face vers le haut pour éviter les bulles d'air.

Je plonge toujours émulsion vers le bas, en rentrant la feuille comme un nageur qui plonge dans la piscine, l'immersion est immédiate sur toute la surface.

3- A quelle intervalle de temps faut-il "secouer" la cuve ?

Il faut agiter continuellement le papier (à quelques secondes près).

4- Mon papier, un 24x30, gondole systématiquement au séchage, je suis obliger de la faire passer sous des livres pendant quelques temps, est ce qu'il y à une solution pour éviter ?

Si c'est du RC il sèche naturellement bien à plat. Pour le baryté c'est une autre affaire, il existe plusieurs méthodes : presse à chaud, séchage sur vitre, glaceuse. Je pourrai te donner des détails.

5- Les températures, je maintient tout à 20° mais est-il nécessaire de maintenir le bain d'arrêt et le fixateur à cette température ? Si ces 2 bains sont par exemple à 24° est-ce gênant ? Surtout que d'après moi ils n'influent pas directement sur le résultat.

A 2 ou 3 degrés près pas de problème, mais au delà il vaut mieux éviter.

6- Le lavage, il est indiqué 2 minutes pour des papier RC. Est-ce que c'est 2 minutes dans un cuve avec de l'eau à température ambiante ou 2 minutes sous le robinet ?

C'est deux minutes dans la cuve en renouvelant l'eau à au moins 20 degrés. Plus longtemps en dessous, et à moins de 15° il n'y a plus de lavage.

7- Est-ce que selon le papier le temps de développement dans le révélateur est différent ? (Du simple au double par exemple).

Oui, mais il n'y a pas d'inconvénient à surdévelopper. Le baryté demande plus de temps.
Si tu laisses le papier très très très longtemps dans le révélateur, tout va s'assombrir, même les marges blanches. Mais il faut au moins dix minutes.

Merci pour vos réponses et pour pour votre aide.

Il n'y a pas de quoi

[Gobs]

1- En règle générale on ferme de 1 à 2 diaph (même parfois 3) par rapport à l'ouverture max de l'objo, et on évite aussi les trop petites ouvertures extrêmes. Dans le cas de petits formats de tirage (disons jusqu'à 13x18 pour un néga 24x36) utiliser une très petite ouverture n'aura pas d'incidence pratique sur la qualité du tirage, et permettra des temps d'expo suffisamment long...
En général, un temps d'expo de l'ordre de 20 à 60 secondes, c'est correct. Mais j'ai déjà exposé des 120 ou 180 secondes sur de forts grandissements, pas de problème. Pour de petits formats, à l'inverse, on peut descendre entre 5 et 10 secondes, car on ne peut pas vraiment faire de maquillage ou de reprise sur du très petit format, et en général, on y est moins exigeant sur la qualité de l'expo...
Tout ça, c'est un peu comme chacun le sent bien à l'usage
En fermant, on augmente la zone de netteté sur le néga et le margeur, c'est vrai, mais aussi on travaille dans la zone de meilleur rendement de l'objectif (projection plus plane de l'image, moins d'aberrations, moins de diffraction, etc...). C'est surtout important pour de moyens et grands formats de tirages, disons à partir de 18x24. Comme règle générale, on considère f/8 comme le bon diaph de base...

2- On peut faire les deux, pas de problème. Perso, je fais face vers le haut pour voir apparaître mon image, et éventuellement ça me renseigne sur différentes petites choses à ajuster si besoin...

3- C'est mieux de secouer en permanence avec un chrono devant les yeux si on veut du tirage tip-top reproductible. Mais pour aller plus vite à débiter full-stream du tirage de petits formats "quelconque" sur papier RC en série (tirage de lecture ou de cadrage d'essai par ex.), on peut se contenter de secouer "de temps à autre", ça marche...

4- C'est bizarre, normalement le RC ne pose pas de problème de planéité après séchage pendu naturellement à deux pinces par exemple. Le baryté, c'est différent (voir entre autre ici: http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... &start=120)...

5- Pas trop de souci pour les températures: pas besoin de tout tenir à 20°C. Les papiers sont beaucoup moins sensibles aux tempés que les films. Si tu as l'ensemble dans une fourchette de + ou - 5°C c'est bon. Pas d'eau de lavage hyper-froide quand même...
Perso (climat tropical) mes bains sont souvent entre 25 et 30°C à température ambiante et mon eau de lavage du robinet autour de 20-25: pas de souci, à part un révélateur un poil plus rapide sans doute...

6- 2 minutes minimum (mais pas plus de 5 min recommandé pour les papiers RC: infiltration sur les bords de coupe) en eau à renouvellement permanent genre trop-plein. Le top, c'est, juste avant séchage, de finir par un rinçage hors l'eau du bac à la douchette (genre pomme de douche salle-de-bain)...

7- Généralement, les papiers RC viennent "à fond" en 2 minutes, mais 15 ou 30 secondes de plus, c'est pas bien grave. Vraiment trop longtemps ça va rendre l'image grisouille, et pas assez, tous les détails dans les lumières ne ne seront pas venus.
Pour les papiers baryté, c'est un peu moins vrai. En général, les temps sont un peu plus longs, mais pas forcément non plus . Mais les fabricants donnent toujours une idée de base, donc pas de souci...

Ne t'en fais pas trop quand même avec des tonnes de détails techniques: plus tu vas tirer, plus tu vas trouver tes bons réglages à toi.
Y'a rien de "magique". Y'a juste à bien faire gaffe à ce qu'on fait de manière reproductible d'une fois sur l'autre si possible, et roule!

Bon courage et bonne chance!

[numérix]

en 2, le plus important est de bien développer à fond (en gros 1mn. pour les RC 2 à 3mn pour les FB ) dans un révélateur à mini 18°C le mieux 20°C
ne pas tenter de stopper avant mais réduire le temps d’exposition.

[Keisar]

Merci pour vos réponses.

D'après ce que je comprends, le but est de "developper" le papier au maximum, ce n'est pas comme avec le film avec lequel on peut étendre les temps de développement pour changer le résultat. Grosso modo, on laisse le papier dans le révélateur jusqu'à ce "qu'il donne tout ce qu'il à" et si ça ne va pas comme ça on corrige les temps d'exposition.

Est ce qu'une pensée comme ça est juste ?

[$acàpof]

voui !

[numérix]

il faut respecter les temps donnés par le fabricants

voila comment je procède :
je fait un bout d'essais avec un temps plus ou moins long suivant la hauteur de colonne, en général 10sec. placé sur entre une zone d'ombres et un gris moyen, grade 2 de mon agrandisseur
relève la T° du bain
plonge le bout d'essais mémorise quand les 1er traces apparaissent (genre au bout de 15sec.) avec le chronomètre, je dev 1mn.
bain d'arrêt une dizaine de sec., Fix 30sec, j'allume la lampe au dessus des cuvette (c'est un éclairage d'origine de Durst M605 ampoule opaline 100W)
examine le bout d'essais d'essais corrige le temps en plus ou moins si il faut, refait un bout d'essais si néscéssaire
ensuite passage au tirage d'essais procède comme ci dessus, lavage, séchage, examen du tirage et au feutre, je trace les zones de masquage a faire
les zones ou il faut changer de grade etc...

[Jean-Claude.B]

Pour les négatifs, il est possible de jouer sur les conditions de développement pour ajuster le résultat final en fonction des conditions de prise de vue, notamment si on a dû sur ou sous exposer le film. C'est parfois nécessaire car on n'a pas forcément de disponible le bon film idéal au bon moment et au bon endroit. Mais il ne faut pas oublier que si on pousse un film ou si on le retient, et que si on corrige cet écart au développement, c'est toujours au détriment de la qualité finale de l'image. Un film de 100iso poussé à 400 donnera moins de plages de gris qu'un film de 400iso exposé à sa sensibilité nominale. Mais si on n'a pas le choix, on aura toujours une image.
Par contre pour le tirage, on maitrise complètement les conditions d'exposition, on peut choisir l'ouverture et le temps de pose dans des limites suffisamment larges. Donc on obtiendra la meilleure image possible en exposant parfaitement et en développant normalement, sinon on perdra en qualité. De plus les papiers sont peu sensibles (ordre de grandeur une dizaine d'ISO) et ils sont beaucoup moins tolérants que les films.
Pour déterminer l'exposition parfaite il faut toujours faire des essais. Voici ma méthode personnelle de détermination du temps de pose : je découpe une bande de papier de 4 cm de largeur que je vais exposer sous une partie du négatif offrant des valeurs de gris diverses, par exemple à cheval sur une limite entre entre une plage claire et une plage foncée. Il faut d'abord repérer cet emplacement, éteindre l'agrandisseur, placer le papier au bon endroit et le caler sous les lames du margeur, ou avec un poids ou des gommettes. J'ouvre le diaphragme sur une valeur moyenne, je règle le compte-pose sur 36 secondes, et je pose un cache en carton sur ma bande de papier en la découvrant à une extrémité sur 1/6 de sa longueur. Je déclenche le compte-pose, je compte jusqu'à 6, je recule mon cache de 1/6 de la longueur, et ainsi de suite. Quand la lampe s'éteint le dernier morceau de ma bande d'essai a été exposé 6 secondes, le suivant 12, puis 18, 24, 30 et le premier 36 secondes : attention il y a eu 36 secondes d'exposition là où j'ai compté 6, et 6 secondes quand j'ai fini de compter 36 !
Si on n'a pas l'habitude de compter les secondes on peut s'aider d'un chronomètre ou d'une horloge. Estimer 1/6 de longueur de la bande d'essai peut paraître difficile, si on n'a pas les proportions dans l'œil on peut se préparer des repères dessinés sur un papier placé à coté.
La bande est développée et examinée en lumière blanche, et je choisis la durée d'exposition qui me parait la meilleure, c'est très souvent entre deux divisions.
Si tout est trop clair ou trop foncé, je modifie l'ouverture et si ce n'est pas suffisant je peux encore exposer plus ou moins longtemps.
Avec un peu d'habitude on apprend vite à estimer les écarts et à trouver le bon ordre de grandeur pour les réglages initiaux. Mais je recommande de toujours faire une bande d'essai avant de commencer un tirage. Je ne m'en dispense que si je dois tirer une série de négatifs shootés ensemble dans les mêmes conditions.
Dernier point le choix du filtrage (ou du grade) : à faire au pif à l'examen du négatif, c'est facile de trouver un premier réglage, et l'examen de la bande d'essai va aussi permettre d'affiner ce réglage.

[Envol]

Bonjour,

Je me suis mis au tirage depuis peu et j'ai donc plein de questions :

1- J'ai comme objectif un 50mm qui ouvre de 5.6 à 32. Comment se fait le choix de l'ouverture lors du tirage ? Plus je ferme plus j'augmente la zone de netteté, c'est tout ?
7- Est-ce que selon le papier le temps de développement dans le révélateur est différent ? (Du simple au double par exemple).

Merci pour vos réponses et pour pour votre aide.

La première chose à faire c'est de mesurer l'homogénéité de la lumière au centre et sur les bords. A partir de f8, les excellentes optiques présentent un écart de 1/3 de diaf entre le centre et les bords. En fermant plus, on peut homogénéiser un peu plus le flux lumineux au détriment de la qualité générale. Donc, entre f5,6 et 11 c'est le mieux.

Ensuite on fait l'inverse que pour le négatif. On pose pour les hautes lumières et on débouche les ombres en modifiant le contraste. Donc on détermine le temps de pose pour obtenir un peu de matière dans les zones les plus claires. Si les ombres sont bouchées, on ne touche pas au temps de pose mais on modifie le filtrage pour tirer plus doux. Au contraire, si les ombres sont grisatres, on filtre plus dur.

Le temps de développement dépend du type de révélateur que l'on utilise et de sa dilution. Plus on laisse le papier dans le révélateur, plus le contraste va monté. On peut obtenir des tirages à ton froid (bleu) en diluant sévèrement le révélateur et en développant jusqu'à 6 minutes. Pour des ton neutres, il faut suivre les prescriptions du fabricant.

Enfin une règle dont il ne faut pas déroger : on prépare le révélateur en début de séance et on le jette à la fin de la séance même si on a fait que 2 ou 3 tirages. Un révélateur papier ne se conserve pas.

[Rémy_91]

Enfin une règle dont il ne faut pas déroger : on prépare le révélateur en début de séance et on le jette à la fin de la séance même si on a fait que 2 ou 3 tirages. Un révélateur papier ne se conserve pas.

Salut !
Là, je crois qu'on est nombreux ici à ne pas partager ce point de vue.
Un révélateur se conserve bien pendant plusieurs jours/semaines, voire mois, s'il est remis en bouteille dont l'air a été bien chassé.
Perso, je remplace le révélateur si :
- le temps d'apparition de l'image augmente, ou
- il a passé plus d'une vingtaine d'heures en cuvette, ou
- il a traité la surface de papier préconisée.

[numérix]

je plussois (du verbe plussoir )

[thecoin]

Je plussoie (du verbe plussoier) aussi
Un bon test est d'exposer un morceau de papier 4-5s sous l'agrandisseur et de le développer ensuite. Si le noir met trop de temps à monter ou si le noir n'est plus noir c'est que le révélateur est mort.

[Gekos]

Idem


Anecdote (ou pas ?)
Lors d'un workshop avec un photographe connu - accessoirement chimiste photo de formation - ce dernier nous a raconté une petite histoire :
Les "anciens" qui l'ont formé gardaient leur révélo papier à vie
Juste un petit coup de remontant frais dans la vieille soupe à chaque séance

"il a quel age le tien ?"
"28 ans"
"ah... le mien en a 41 !"



Même si je ne crois pas que ledit photographe ait continué tel quel, il nous expliquait que ce n'était pas si illogique que ça de procéder ainsi (bénéfices dans les zones claires de mémoire, montée tout en douceur...)

[bbjm]

Moi je préfère le révélateur, le lendemain quand il a servit une fois déjà.
J'y trouve des détails dans les BL sans pour autant que le tirage soit plus doux.

Après tout est une question d'habitude et de préférences:

Perso je préfère aussi le carton troué (pour faire venir les HL) plutôt que la badine (pour retenir les BL) dans ce cas le temps de base n'est pas le meme !

Et si le prolongement dans le révélateur prononçait réellement le contraste, j'en serais bien content pour certains tirages qui en ont manqués

Je me souviens d'une séance de tirage avec un certain Gekos (pour ne pas le nommer) ou nous n'étions pas d'accord sur la manière de faire ressortir un certain rocher ... (choix du filtre et du maquillage).
Nous n'avons pas eu le temps de poursuivre jusqu'au bout ...
J'ai fais les 2 techniques plus tard ... il avait raison ... et moi aussi

Pour un tirage, il n'y a pas la bonne ou la mauvaise manière d'intervenir, mais le bon ou le mauvais résultat, par rapport à nos souhaits.

[Gobs]

Moi je préfère le révélateur, le lendemain quand il a servit une fois déjà.
J'y trouve des détails dans les BL sans pour autant que le tirage soit plus doux.

Et moi je préfère mon D72 de travail tout frais de l'instant, car je trouve mes tirages plus pêchus ainsi.
A la fin de la séance (quelques heures), c'est évier direct sans remord. Demain est un autre jour, avec du D72 de travail tout neuf

... Après tout est une question d'habitude et de préférences:
...
Pour un tirage, il n'y a pas la bonne ou la mauvaise manière d'intervenir, mais le bon ou le mauvais résultat, par rapport à nos souhaits.

Exactement!
Et on n'a pas tous les mêmes "souhaits" et les mêmes "préférences", d'où des avis divergents et/ou des adaptations sur certains points du process...
Il n'y a pas une seule et unique façon de procéder, mais plusieurs, tout aussi valides. A chacun sa façon suivant les résultats escomptés.
Et c'est seulement à force de faire qu'on développe la technique (plus ou moins) perso qui va (normalement) bien... pour soi.

Pas évident après tout ça pour Keisar de s'y retrouver.
Pour démarrer, je pense que c'est plus facile de respecter les données de base des fabricants (facile) et respecter le process de base (facile), pour déjà sortir un tirage "correct" rapidement (facile).
Les variantes viendront petit-à-petit plus tard, en fonction de ses propres "préférences".

La photo (prise-de-vue, développement, tirage) est un medium extrêmement souple et adaptable... aux goûts et préférences de chacun.

[Jean-Claude.B]

Pour moi, pas de règle absolue, je change le révélateur au feeling, quand je sens que le tirage ne vient pas comme je le souhaite. Mais surtout pas

évier direct sans remord

. Même si ce n'est pas du tout à l'échelle des pollutions de l'industrie, je n'ai pas envie de retrouver des traces de génol et du sulfite de soude dans l'eau de ma carafe. Je m'astreint à récupérer toutes mes chimies usagées et à les porter en déchetterie, en espérant que les gens à qui je les confie font leur travail honnêtement.

[3point14]

Idem, je stocke dans des bouteilles de deux litres et je les dépose à la déchetterie quand j'y pense.

[Keisar]

Merci à tous pour ces réponses. Elles m'on beaucoup aidé pour mes premiers tirages.

Cependant, une dernière pour la route :

Comment faire des tirages pleine page ? Les pages que je sors des boites sont toujours légèrement galbé, impossible de les laisser reposer 100% à plat sans aucune tension/poids. Ma première idée serait de poser un verre sur les pages pour faire le tirage. Que pensez-vous de cela ?

Merci.

[bbjm]

Une bidouille avec de la patafix ou du scotch double face ou simple mais plié en 3 ... bref faire adhérer le dos du papier sur le plan de projection.
Ca c'est la solution eco.
Sinon acheter un plateau aspirant mais ça coute des sous ...

Pour les papiers baryte cette question se pose mais un bon RC doit pouvoir rester plat !

[Corto_M]

Pour le RC, quelques gouttes d'eau à chaque coin permettent de coller parfaitement (et temporairement ) le papier au plateau