TLR Mamiya C220/C330

[Havoc]

Pour les objectifs, j'aime bien le 65mm. Dans le plus long il y a le 135mm qui n'est pas mal sans avoir la taille ou le poids du 180mm.

[Gustave]

Merci pour vos réponses
Visiblement il n'y a pas d'unanimité pour le 55 ou le 65mm.
Le 135mm est je crois réputé, car il y a de mémoire un 105mm qui fait l'unanimité contre lui.

[Havoc]

Pour le 55-65 c'est une question de gout je pense. Moi je suis plus pour le 65. Par contre pour le 105mm (4 versions) il y a le 105/3.5 DS qui recoit de bonnes opinions. Mais pour vrai dire, j'ai jamais utilisé le mien.

[cg8.5]

J'avais hésité entre le 55 et le 65 pour, finalement retenir le 65 car il correspond au 35 mm en 24x36 (ma focale préférée) et, surtout il ouvre à 3.5 et le 55 à 4.5.
Ils sont excellents tous les deux le 55 est un 9 lentilles en 7 groupes et le 65 un 6/5.

La différence pour la prise de vues est minime :

[cg8.5]

il y a de mémoire un 105mm qui fait l'unanimité contre lui.

Une note de Pierre SALVAIRE sur Phot'Argus...

[Havoc]

Curieux. Si je compare avec des autres résultats ou le 105/3.5 D (ok, pas le DS mais la différence est dans l'objectif de vue, pas l'objectif de prise) Qui donnent des résultats bien supérieur à ça.

http://web.archive.org/web/200605082314 ... rlens.html

[Montsouris]

Test de Rolleiflex bien différent de ceux cités: http://www.hevanet.com/cperez/test/fourcameras.html

[KawaZ]

pas de sujet propre au Mamiya C33, je fais donc du déterrage avec ce sujet.

petit tuto pour changer le verre de visée.
Le dépoli sur le mamiya C33 n'est pas particulièrement sombre, mais vu que j'ai du mal pour le cadrage avec les TLr, et surtout ce Mamiya bien lourd et encombrant, j'ai investis dans un "Bright screen" avec un quadrillage de chez Rick Olesson.
https://bright-screen.com/
je ne sais pas si c'est le m^me site ou vendeur (mais m^me fabricant visiblement).

https://rickoleson-brightscreen.com/

Ce n'est pas donné, compter 100 euros, mais fournit avec un mode d'emploi, 2 "spacer" pour compenser la différence d'épaisseur avec le dépoli d'origine en verre.



avec croquis explicatif pour le démontage, et installation du nouveau verre de visée:



A noter qu'il faut retirer le dépoli en verre ET l'écran fresnel en plastique d'origines, le nouveau fait le "boulot" des 2 en m^me temps (d’où sa clarté et sa luminosité supérieur).
Il faut également laisser les spacers d'origine d'étalonnage d'usine sur le boitier visibles et montés sur le croqui.






Ci dessous, le sachet comprenant le verre de visée est scotché ainsi que les 2 spacers à instaler entre le nouveau verre de visée et le cadre en aluminium.

[KawaZ]

Dans le mode d'emploi, est expliqué qu'avant démontage il faut positionner l'appareil, faire une mise au point précise sur un sujet éloigné (moi j'ai fais une mise au point plutôt près, à 1m ou 1,5m sur une flamme de bougie: je trouvais que c'est plus précis) et ne plus toucher au réglage de mise au point:
c'est la référence pour vérifier ensuite qu'avec le nouveau verre de visée que la mise au point n'a pas changé (si ce n'est pas le cas, sur le mode d'emploi un peu plus loin est expliqué la démarche à suivre pour corrigé, en réhaussant ou diminuant l'épaisseur des calles, ou spacer, entre le verre de visée et le cadre en aluminium, ou entre ce cadre et le boitier lui m^me (en fait là ou se trouve les calles/spacer d'étalonnage d'usine).
j'ai donc mis dans un premier temps les 2 spacers fournis dans le kit sur le cadre en alu, de chaque coté (droite et gauche), puis posé le nouveau verre de visé, dépoli coté intérieur du boitier, ré installer les 2 lames ressort qui maintiennent le verre de visé sur le cadre en aluminium, puis remonté le cadre en alu porte verre de visé sur le boitier en lui m^me.
le boitier n'ayant pas bougé de sa position (j'ai dû démonter le cadre porte verre de visée sans toucher au boitier, sans modifier sa position).
je vérifie si la mise au point a été modifié par ce changement: pas de changement visible.
par acquis de conscience, je re-démonte le cadre et le verre de visée pour effectuer des mesures.
le verre dépoli d'origine fait 1,78mm d'épaisseur ,vérifé avec un palmer:



le nouveau verre de visée fait quand à lui 1,46mm d'épaisseur:



les spacer fournis font 0.22mm d'épaisseur.

146+2 font 1.68mm. il manque 0.1mm. je rajoute donc une petite bande de scotch pour arriver à un peu plus que 1.78

[KawaZ]

remontage du scrreen:






spacers d'étalonnage d'usine sur le boitier:



sur l'arrière, un spacer en laiton + 2 rondelles très fines, de chaque coté (droite et gauche).




sur la face avant, 3 spacers d'épaisseur différente en carton:

[KawaZ]

pour le remontage du cadre porte verre de visée, pour ne pas perdre, faire tomber les spacers (entretoise en laiton+ 2 rondelles) j'ai positionné 2 cure dents:



pour pouvoir glisser par dessus le cadre porte verre de visée.




ensuite je positionne les vis, sans les visser totalement, et en diagonale:



voilà, terminé!

[KawaZ]

pas évident de montrer le résultat avec un téléphone (mis au dessus du verre de visée, par ou l'on fait la mise au point):


on distingue sur cette première photo les détails du prisme centrale: on voit des stries quand la mise au point n'est pas optimum, ces stries disparaissent quand la mise au point est pile poil sur le sujet.


au centre ou se trouve le prisme, très lumineux (mais bon bien l'impression que c'est le flash du téléphone!).




j'aurais pu vérifier la concordance de la mise au point entre le dépoli de visée, et la projection sur le film coté optique de prise de vu en plaquant l'ancien dépoli à la place du film, mais j'ai une pellicule en cour dans l'appareil!