Développement noir et blanc positif

[Nichoco_bueno]

Bonjour à tous,
Je cherche à faire un développement noir et blanc en positif.
Si j'ai bien compris il faut :
1) Développer la pellicule
2) faire un blanchiment (avec de l'eau oxygéné 9%+ acide acetique(vinaigre?)
3) passer le film a la lumière
4) développer de nouveaux
5) fixer le film

Déjà ce procédé vous semble correct?

Deuxième question : le bain de blanchiment du c41 peu faire l'affaire? J'ai pas d'eau oxygéné mais j'ai un kit rollei c41 à disposition.

En faite je cherche à traiter un film super 8 en positif
J'ai déjà fait un test au caffenol et sa marche plutôt bien j'ais eu mon négatif mais maintenant j'aimerai faire le développement de mon prochain film en positif.
Je ferai des teste sur du 35 mm avant bien-sûr
Merci à tous par avance

[lignesbois]

J'avais il y a trois ou quatre ans ans de ça discuté avec un ami photographe pro qui m'avait parlé d'une colle posée par un de ses profs de bac pro ou BTS photo, du temps de ses étude. Il était justement question de développer en positif un négatif noir et blanc.
Je ne me souviens plus de la procédure exacte, mais il me semble bien qu'il fallait faire intervenir un produit (après la phase de révélation standard ou la fixation ?) et exposer à nouveau à la lumière.
Il faudra que je lui redemande si l'occasion se présente. Ca fait un moment que je ne l'ai plus croisé, et il a déménagé sa boutique depuis deux ans...

[Germain]

Les étapes que tu décris sont les bonnes. Je n'ai jamais entendu parler de blanchiment à l'eau oxygénée, mais en y réfléchissant deux minutes je ne vois pas de raison que ça ne marche pas. Personnellement j'utilise un bain à l'acide sulfurique et au permanganate, et je pense que c'est ce que la plupart des gens utilisent (beaucoup moins toxique et dangereux que le bichromate).

Sauf erreur de ma part, le bain de blanchiment C41 est un bain de blanchiment fixage; il va enlever non seulement l'argent métallique produit par le premier développement, mais aussi les halogénures restants qui devraient être développés dans ton étape 4. Tu obtiendras un film totalement vierge. À oublier donc... Le terme de "blanchiment" est délicat car il regroupe des opérations différentes avec des chimies différentes. Par exemple, certains virages sépia pour tirages papiers font appels à des bains de 'blanchiment"... qui eux non plus ne conviennent pas pour le développement des films en inversible.

Obtenir une image en processus inversible est assez facile, obtenir de beaux résultats peut demander pas mal de tests En général le premier développement est un développement long dans un révélateur corsé (souvent un révélateur papier) pour obtenir un contraste suffisant. On ajoute aussi un solvant du bromure d'argent (en général du thiocyanate de potassium) sans lequel les hautes lumières peuvent garder un voile (ça dépend du révélateur et de l'émulsion).

[panda589]

Lecture pure sans aucune intervention de ma part pour une raison de pure ignorance...Mais le sujet m'intéresse fortement car développer des films N&B en direct positif permet également d'accéder à la création de 'masques' qui une fois couplés en 'sandwich' à certains négatifs dans le porte-négatif permettent à l'agrandissement de moduler le contraste de certains tirages
Merci en tous les cas si vous m'éclairez sur la manière d'obtenir un film direct positif

[cg8.5]

Pourquoi ne pas le faire par contact ?
In Way Beyond Monochrom :



L'outil idéal est la "réglette Disney" (cf. VDRAGON).

[panda589]

Merci cg8.5, effectivement c'est le unsharp mask classique dans lequel un positif N&B discret s'additionne au négatif afin de donner une diminution du contraste global et une augmentation du contraste local (= Meilleure netteté)

Si tu poursuis la lecture sur le site de Lynn Radeka sont ensuite expliqués les masques d'ombres et les masques de hautes lumières dans lesquels les densités du masque sont également des négatifs tout comme les négatif original. plutôt que de passer par deux expositions pour obtenir un masque négatif sur film Lith, dans un de ses ateliers vidéo, il conseille de passer par une simple exposition par contact émulsion contre émulsion suivie d'un développement N&B positif pour donner un négatif très contrasté...Mais comme je n'ai accès que à la partie non-payante de cet atelier, rien n'est divulgué pour obtenir un direct positif sur film Lith

[Germain]

Le principe général du développement en positif est bien résumé dans le premier post. Un premier bain révélateur forme une image négative en argent métallique ; le bromure d'argent non développé forme "en creux" une image positive du sujet. Dans un développement classique, cette image positive est détruite dans le fixateur; dans le procédé d'inversion, on utilise au contraire un bain de blanchiment qui dissout et élimine l'argent métallique de l'image négative, puis on réexpose à la lumière le bromure d'argent restant, et un deuxième bain révélateur développe l'image positive.

En pratique, on utilise généralement pour le bain de blanchiment une solution de permanganate de potassium acidifiée à l'acide sulfurique. Comme le permanganate laisse dans la gélatine du dioxyde de manganèse qui la colore en brun, on procède ensuite à un bain de clarification au métabisulfite de soude.

Comme pour le traitement N&B classique, le contraste de l'image dépend de l'intensité du (premier) développement. Pour obtenir une image positive agréable à l'œil, on doit pousser le développement à un contraste supérieur au contraste typique d'un négatif, en général en utilisant un révélateur papier (j'utilise du PQ Universal dilué à 1+5 ou 1+10) ou un révélateur film concentré (par exemple du Rodinal à 1+10) ou additionné d'alcali supplémentaire.

Certains films sont trop riches en argent ; même avec un premier développement poussé, il reste du bromure d'argent non développé dans les hautes lumières du sujet, qui sortent donc grises du deuxième développement. On résout le problème en ajoutant au premier révélateur du thiocyanate de potassium qui dissout uniformément le bromure d'argent excédentaire.

Trouver la bonne durée de développement et la dose nécessaire de thiocyanate peut nécessiter quelques tâtonnements. On trouve pas mal de ressources sur le Net à ce sujet ; si ça t'intéresse je peux partager mes formules, ou t'envoyer les quelques pages du Glafkidès qui traitent du sujet.

Je n'ai jamais utilisé de film lith, ni préparé de masques pour tirage... Est-ce qu'il s'agit de produire des images plutôt douces ou plutôt contrastées ?

[Nichoco_bueno]

Bonjour,
Merci pour vos reponse.
Je vais faire donc quelque teste et je reviendrai vers vous mais je note que l'utilisation du Blix c41 et une mauvaise idée .
Faire un positif par contact peu être efficace dans le cadre d'un film 135 ou 120 mais de mon côté je suis sûr du film super 8mm de 15 mètres... Donc difficilement réalisable... En plus du prix de la bobine... À 38€ la bobine de triX 200 qui fait 3 minutes.
D'après vous le stand dev au caffenol n'est pas une bonne idée pour le 1 et développement si j'ai bien compris

[Havoc]

Il y a un document de Ilford là dessus sur leur site: [url]https://www.ilfordphoto.com/reversal-processing/img]

[Germain]

D'après vous le stand dev au caffenol n'est pas une bonne idée pour le 1 et développement si j'ai bien compris

Un stand-dev c'est un développement compensateur (c'est-à-dire à faible contraste) dans un révélateur dilué. Pour moi c'est le contraire de ce que demande le procédé inversible Tu peux essayer, mais pour obtenir un contraste suffisant, j'utiliserais plutôt une agitation traditionnelle avec un caffenol plus concentré et/ou plus riche en carbonate.

Un autre point qui me fait douter du caffenol, c'est la reproductibilité : si tu commences un nouveau paquet de café, le temps de développement nécessaire sera-t-il le même ? Pour un développement en négatif, un contraste trop faible ou trop élevé se corrige au tirage ou au scan, mais pour un positif c'est vraiment mieux quand c'est parfait à la sortie de la cuve...

[Oriu]

Foma fait un kit inversible https://www.foma.cz/fr/catalogue-proces ... etail-1648

[jeanbé]

J'ai pratiqué la chose avec bonheur. C'est superbe.
Envoyez-moi votre adresse mail par mp, je vous enverrai quelques documents sur le sujet.
A moins que le modérateur puisse les mettre en libre service.
Cordialement.
Jean.

[panda589]

...Je n'ai jamais utilisé de film lith, ni préparé de masques pour tirage... Est-ce qu'il s'agit de produire des images plutôt douces ou plutôt contrastées ?

Jamais utilisé de films lith non plus
Les masques pris en sandwich dans le porte négatifs juxtaposés avec précision sur le négatifs sont utilisés pour produire différents effets:
Le masque flou ou unsharp mask est un des plus connus, il augmente le contraste local et l'impression de netteté tout en diminuant le contraste global d'un tirage.
Le S.C.I.M. redonne du contraste et éclaircit des zones d'ombres trop unies mais sans altérer les autres zones (Fait passer les densités de zone III en zone IV de manière tout à fait isolée sans toucher aux autre densités) = les densités situées dans le pied de la courbe de H&D passent dans la partie inclinée de la courbe sans altérer les autres zones.
Les autres masques sont moins connus mais les effets sont vraiment spectaculaires: Fog, highlights & shadow masks...
Il faut noter que quand un masque est bien conçu et utilisé, sa présence est invisible sur le tirage final
Un masque d'ombres agit uniquement sur les ombres sans altérer les autres zones
Lynn Radeka n'a pas inventé ces masques, il a créé une littérature, des galeries, des ateliers pour en expliquer le fonctionnement...Dans Way Beyond monochrome il a écrit tout un chapitre sur ces masques où il explique bien le principe et leur création.
Ses galeries sont impressionnantes et montent les effets des masques sur les tirages finaux...Grand Format surtout, un peu de Moyen Format...