Condensateur

[hyperfocale]

Bonjour,

On peut aussi masser avec le bout des doigts (application de chaleur locale), des zones choisies de l'épreuve, pour y faire un peu plus monter la densité, et donc, pratiquer le développement contrôlé.

Mais, l'on agira alors plus sur le contraste différentiel entre zones de même densité sur le négatif, que sur un changement global de ce contraste.

Et, de toutes les façons, en restant dans la dynamique du papier utilisé.

Seule, la technique faisant appel à la fois : au papier multigrade, à la tête d'agrandisseur multifiltres, aux caches et aux contres-caches lors des expositions multiples, permet d'arriver au contrôle total à la fois des constrastes et des densités, pour toutes les parties d'une seule et même image.

Travailler ainsi peut prendre des dizaines de minutes, et obliger à bien des essais, mais le résultat peut être spectaculaire, et valoir les efforts consentis.

N.B. : mieux vaut porter des gants en latex fin, quand on mets les doigts dans le potage (le révélateur).

Cordialement.

[panda589]

Est ce qu'on ne peut pas régler le contraste et la dureté de la lumière direct en réglant (quand c'est possible) la hauteur de la source lumineuse par rapport à la place du négatif ?????

C'est ce dont je disposais dans une vieiile boule Leitz Focomat pour 35mm.
Je pouvais monter le soquet de la lampe par rapport au condenseur, mais cela ne changeait quasi rien, la lumière n'était pas uniformément répartie sur le format du négatif 24X36 et cela ne changeait rien en termes de contraste d'image!!!

Difficile à dire. Le réglage de l'éclairage est surtout destiné à bien répartir la lumière. Il y a toujours plus ou moins de vignettage (y compris avec la tête couleur). En 35mm cela se voit moins car on met le film au centre.

Je me répète, je vois une énorme différence depuis que j'agrandis les 35mm avec un agrandisseur pour MF (en laissant le condenseur pour MF). La lumière est super bien répartie et uniforme sur le format 24X36.
J'imagine que j'obtiendrai une image plus contrastée en retirant le dépoli diffuseur dans le tiroir à filtres

[Papouleu]

Difficile à dire. Le réglage de l'éclairage est surtout destiné à bien répartir la lumière. Il y a toujours plus ou moins de vignettage (y compris avec la tête couleur). En 35mm cela se voit moins car on met le film au centre.

Je me répète, je vois une énorme différence depuis que j'agrandis les 35mm avec un agrandisseur pour MF (en laissant le condenseur pour MF). La lumière est super bien répartie et uniforme sur le format 24X36.
J'imagine que j'obtiendrai une image plus contrastée en retirant le dépoli diffuseur dans le tiroir à filtres

Qu'ai-je dit d'autre? Il est évident que sur un agrandisseur destiné au 6x6, la périphérie se trouvant plus loin du centre, le négatif 35mm est bien plus à l'aise au centre. (et d'ailleurs, il est très important de positionner son négatif bienau centre du faisceau lumineux) Il suffit d'éclairer son agrandisseur à blanc pour voir le vignettage. (et sur un Krokus mal réglé il est flagrant). Meopta a mis sur la boite de ses têtes couleurs une lentille diffusante plus épaisse au centre que sur la périphérie pour tenter d'éqiilibrer la lumière. Pourquoi, la plupart des photographes préconisent une exposition supplémentaire des coins?

[MMP]

A la lecture des messages précédent , quelques précisions.

Au préalable, l’éclairement se définit comme la quantité de lumière que reçoit une surface ou un objet (unité de mesure le lux). Il est proportionnel à l’intensité de la source lumineuse et inversement proportionnel au carré de la distance séparant la source lumineuse de l’objet éclairé (ce qui explique le phénomène du vignettage sur les bords du cercle d’image).

Un agrandisseur équipé pour le format 6x6, par exemple, suppose une source lumineuse uniformément répartie sur la zone du négatif délimitée par le passe vue par un condenseur à la distance focale adaptée, la distance entre la source lumineuse et le condenseur étant parfaitement réglée ; le tout avec un objectif d’une focale minimum de 80mm afin que le format du négatif soit parfaitement couvert.

On peut tirer du 24x36 avec un agrandisseur monté pour le 6x6 comme décrit ici. L’intérêt est que l’on utilise le centre de l’optique, le cercle d’image du 80mm étant largement supérieur à la surface d’un négatif 24x36, dont la qualité optique est supérieur à celle que l’on constate généralement sur les bords. Les tirages ont un piqué plus homogène.
Inconvénient : la quantité de lumière est moindre car une partie importante se perd sur les bords.Réglé pour le 6x6, la source lumineuse de l’agrandisseur est optimisée pour éclairer une surface de 36cm². Un négatif en 24x36 présente une surface de 8,64 cm². 27,36cm² sont éclairés en pure perte, soit 76% de la quantité de lumière disponible. Les temps d’exposition du papier seront allongés et on comprend mieux alors l’intérêt d’un agrandisseur dont la distance focale du condenseur est adaptée au format du négatif (et non pas à la focale de l’objectif utilisé comme l’indique souvent les notices par simplification abusive).
Certains agrandisseurs comme Beseler n’ont qu’un seul condenseur mais jouent sur le tirage du condenseur par rapport à la source lumineuse pour optimiser l’éclairement du négatif.

Le vignettage que l’on peut constater sur le plateau d’un agrandisseur quand on le teste à blanc peut avoir plusieurs raisons qui toutes tiennent à un cercle d’image insuffisant à un endroit quelconque. Distance de tirage entre le condenseur et la source lumineuse mal réglée (et/ou) focale du condenseur inadaptée au format couvert (et/ou) focale de l’objectif d’agrandissement ne couvrant pas le format du négatif.

Pourquoi, la plupart des photographes préconisent une exposition supplémentaire des coins?

Il s'agit plutôt d'une façon de fermer l'image pour éviter que le regard ne se perde que de corriger un défaut de répartition lumineuse de l'agrandisseur.