jf cherche conseil pour utilisation seagull 4A

[simayo]

Voilà, tout est dans le titre!
Je reviens d'un week end chez ma famille , on discutait numérique et argentique ( ça surpend toujours les gens de voir des appareils argentiques ) et mon oncle me demande si je connais le 6x6 et me montre son "appareil de décoration d'étagère"!
Donc je lui ai emprunté, il semble en bon état, a été utilisé pour la dernière fois il y a une dizaine d'années.
Donc je n'ai jamais fait de moyen format (mais lorgne depuis un certain temps cette rubrique, car grosse envie de m'y mettre!)
C'est un seagull 4A , j'ai lu que c'était pas un super appareil mais j'imagine que ça doit quand même le faire pour un premier essai. Et puis quelle émotion de l'avoir dans les mains, de viser avec l'appareil au niveau du ventre...

Voilà en vrac mes interrogations :

- Si j'ai bien compris, il faut un film 120. J'en ai jamais vu, rien de spécial à savoir avant de l'insérer dans l'appareil?

-Par contre mon aggrandisseur permet de faire que du 135, il faut que je vois si je peux bidouiller mon passe vue ou bien si l'un d'entre vous peut me renseigner sur un BON labo sur Aix ou Marseille qui tire en 120.

- J'ai lu qu' il fallait une cellule externe pour cet appareil. Déjà qu'est ce qu'une cellule externe...? Je l'ai souvent lu dans des fils sans connaître sa signification et est-ce vraiment indispensable?

Voilà, en gros. Après, étant novice dans le format carré, je suis ouverte à tout autre conseil

[daouar]

Si j'ai bien compris, il faut un film 120. J'en ai jamais vu, rien de spécial à savoir avant de l'insérer dans l'appareil?

Heuu, si. Ça n'a rien a voir avec le format 135 que tu sembles connaitre. C'est une grosse bobine avec un papier qui protège le film, il faut une bobine réceptrice ou va s'enrouler le film. Avec le Seagull, il faut mettre la bobine pleine en bas, et la vide en haut. Dérouler un peu de papier pour le coincer dans la fente de la bobine vide. En maintenant la main sur la bobine vide pour pas que le bout de papier se fasse la malle, il faut tourner la manivelle du coté. Une fois que le papier a bien "accroché" la bobine vide, on continue de tourner jusqu'à ce qu'apparaisse un gros "Start" avec deux flèches sur le papier du film. Il faut aligner les deux flèches avec les points qui sont sur le métal à coté du passage de film. Puis on ferme l'appareil, et on continue de tourner doucement jusqu'à ce que ça bloque et que le chiffre "1" s'affiche sur le compteur de vues. Attention, il est conseillé de ne pas changer la vitesse d'obturation après avoir avancé d'une vue (donc y penser aussi a la fin de la mise en place du film, il faudra rester à la vitesse choisie, en tout cas pour la première pose).

Par contre mon aggrandisseur permet de faire que du 135, il faut que je vois si je peux bidouiller mon passe vue ou bien si l'un d'entre vous peut me renseigner sur un BON labo sur Aix ou Marseille qui tire en 120

Tu peux te faire des petits tirages 6cm x 6cm par contact, en glissant sous un vitre ton néga et du papier, et en utilisant la lumière de l'agrandisseur. Ça fait des petites vues assez "vintage", c'est assez sympa, même si l'on a vite l'envie de passer à des tirages plus grands

J'ai lu qu' il fallait une cellule externe pour cet appareil. Déjà qu'est ce qu'une cellule externe...? Je l'ai souvent lu dans des fils sans connaître sa signification Embarassed et est-ce vraiment indispensable?

Une cellule permet de déterminer la lumière d'une scène à photographier, et donc d'indiquer les bons réglage à l'appareil. Souvent la cellule est couplé aux vitesses et diaf de l'appareil photo, donc il suffit d'aligner une aiguille et un repère, ou d'allumer en vert une diode. Avec la plupart des moyen format, ce dispositif n'existe pas, donc on utiliser une engin externe : la cellule à main. Mais tu peux t'en passer en journée en utilisant la fameuse règle du "sunny f16" : http://35mm-compact.com/photographie/reglef16.htm

En gros, tu t'imprimes ça :



Tu règle la vitesse au 125ème, tu prends une pellicule de 100 iso chez ton photographe préféré (en N&B, c'est plus tolérant aux erreurs) et tu règle sur l'ouverture qui correspond au petit dessin. Normalement ton film sera bien exposé, et sans cellule Après, a toi de jouer sur le diaf et la vitesse en suivant toujours les indications du papier. On s'y fait vite, et en situation simple la journée, c'est très efficace.

[P@dh]

Rien à rajouter au discours excellent de daouar, juste un petit bonus, le mode d'emploi en anglais/chinois de ton appareil ici: http://www.cameramanuals.org/pdf_files/seagull-4a.pdf .
Avec des notions d'anglais et les dessins tu devrais mieux comprendre comment ça fonctionne.
Bonnes photos...

P@dh.

[simayo]

Merci à vous deux pour vos retours.
Merci daouar pour ton explication claire et détaillée pour charger un film 120 dans cet appareil, même si ça n'a pas l'air tout simple Et moi qui pensais que c'était comme un film 135 mais ....mais plus long! (Faut dire que je n'ai pas encore ouvert le dos du seagull)

[i]"Ne pas changer de vitesse d'obturation pour la première vue" [/i]: c'est très bon à savoir. Il faudra juste que je m'en rappelle au moment voulu en pleine émotion de la première prise de vue en moyen format!

Pour ce qui est de la cellule, je peux donc utiliser la cellule d'un de mes appareils photos, c'est ça ?
La règle f16, je l'utilise que si le soleil est bien là. Après, un peu nuageux, très nuageux...je maîtrise moins. Et vu le temps du moment, je prèfère m'assurer de la bonne expo avec une cellule.

Merci P@dh pour le lien, c'est bien utile. Bon je maîtrise pas assez l'anglais pour tout comprendre mais je connais quelqu'un qui pourra bien tout me traduire. Et le chinois............c'est beau à regarder


[i]"Bonnes photos..." [/i] : euh bonnes je sais pas! mais je doute pas que ça va être trippant...

[Alain93]

Bonjour,

juste pour le fun (car cela n'influera en rien sur tes essais), le film 120 est plus COURT que le 135. Le nom du film est la taille en millimètres.

Par contre, je te conseille de ne réarmer ton film qu'avant chaque déclenchement, pour qu'il reste le plus plat possible pendant la prise de vue.
Les films 120 n'ont pas de picots sur les côtés qui les maintiennent en place, et ils ont tendance à se détendre .

Bons essais !

[daouar]

"Ne pas changer de vitesse d'obturation pour la première vue" : c'est très bon à savoir. Il faudra juste que je m'en rappelle au moment voulu en pleine émotion de la première prise de vue en moyen format!

Ce n'est pas valable que pour la première vue, mais aussi pour toutes les suivantes : toujours changer la vitesse avant d'armer l'appareil !

Pour ce qui est de la cellule, je peux donc utiliser la cellule d'un de mes appareils photos, c'est ça ?

Tout à fait, tu règles ton appareil, qu'il soit à film ou numérique, sur la sensibilité du film de ton Seagull, et tu reporte la mesure.

[dirapon]

Par contre, je te conseille de ne réarmer ton film qu'avant chaque déclenchement, pour qu'il reste le plus plat possible pendant la prise de vue.

C'es tout à fait ça... sauf que c'est le contraire: pour les TLR et SLR, il est souvent préconisé d'avancer le film immédiatement après la prise de vue de manière a lui permettre de récupérer sa planéité, mise à mal par la longue période d'enroulement sur la bobine depuis sa fabrication.

Pour les appareils à soufflet, ce serait l'inverse: si le film a été avancé immédiatement après la dernière utilisation et que l'appareil a été replié, la dépression provoquée par le l'ouverture du soufflet produirait dans la chambre de prise de vues une dépression qui aspirerait le film aussi surement qu'une ventouse.

Il m'est un jour arrivé de retirer une bobine de Fujichrome à moitié exposée du dos d'un SLR Bronica, et force a été de constater que les méandres de son cheminement avaient laissé des traces tenaces. De là à penser que les presse-films ne seraient pas capables de maintenir la pellicule suffisamment fermement pour la laisser onduler au gré des enroulements subis précédemment, il y a un pas...

Pour résumer à l'intention de simayo: pas de quoi te prendre la tête.

[Gilles]

juste pour le fun (car cela n'influera en rien sur tes essais), le film 120 est plus COURT que le 135. Le nom du film est la taille en millimètres.

Là je ne comprends pas... Qu'est-ce que tu entends par "la taille" ? Le 120 fait 60 mm de large et plusieurs dizaines de centimètres de long. Le 135 fait 35 mm de large (c'est vrai qu'on retrouve "35"), et la longueur dépend du film (12, 24, 36 vues ?)

Bonne soirée

[albedo1]

C'es tout à fait ça... sauf que c'est le contraire: pour les TLR et SLR, il est souvent préconisé d'avancer le film immédiatement après la prise de vue de manière a lui permettre de récupérer sa planéité, mise à mal par la longue période d'enroulement sur la bobine depuis sa fabrication.

oui.................mais non

effectivement, le film faisant un S avant d'être devant la chambre, il vaut mieux lui permettre de retouvé un peu de planeité.
Dans le cas du Seagull, sur les derniers modèles l'avance est couplée au réarmement. Si c'est le cas, elle n'a que le reglage de l'ouverture à sa disposition pour regler l'exposition, pas satisfaisant.

La photographie est un ensemble compromis , les mamiya et minolta n'ont pas ce problème (ils en ont d'autres)

[dirapon]

Dans le cas du Seagull, sur les derniers modèles l'avance est couplée au réarmement. Si c'est le cas, elle n'a que le reglage de l'ouverture à sa disposition pour regler l'exposition, pas satisfaisant.

Le Seagull, comme la plupart des obturateurs centraux, supporte sans problème que le réglage de la vitesse soit modifié avec l'obturateur armé.
La question se pose essentiellement avec les obturateurs Compur Rapid et dérivés, dans lesquels un ressort particulièrement vigoureux vient épauler le ressort principal pour atteindre la vitesse la plus élevée (400e ou 500e suivant les modèles). Pour ces obturateurs, il est déconseillé de sélectionner cette vitesse en particulier, après avoir armé. Une ferme résistance de la bague suffit généralement à dissuader l'utilisateur.

Pour poursuivre sur un thème similaire, on pourrait également disserter sur les inconvénients pour le ressort de l'obturateur à être stocké, armé...

[daouar]

IL y a pourtant pas mal de témoignages de gens ayant pété l'obturateur en changeant la vitesse après avoir armé sur un Seagull. Ça doit dépendre des modèles, j'avoue que sur mon 4A il m'arrive de le faire, pour l'instant sans problème, mais j'évite au maximum.

[Alain93]

Bonjour à tous,

donc petites réponses concernant mes précédents conseils :

@ Dirapon : J'ai toujours réarmé juste avant de prendre sur mes MF car le film peut voir tendance à se détendre s'il reste trop longtemps en place. Du moins c'est ce que je pensais, et je pensais (et on me l'avais confirmé) que c'était la raison de l'existence des dos à aspiration. Pour info, je ne connais pas les MF à soufflets, j'utilise un Fuji 670, j'ai bossé sur Mamiya RB67 et surtout une Holga (où là, il faut vraiment n'avancer le film qu'à la dernière seconde !).

@ Gilles : je me suis très mal exprimé. Par "taille", j'aurais dû dire "longueur". Si tu mesures tes films en train de sécher, tu verra que le 135 fait 1 m 35 et le 120 mesure 1 m 20. Je suppose que le 220 doit faire 2 m 20. Et je disais "juste pour le fun", car ça n'a aucun intérêt pratique, sinon pour savoir à quelle hauteur minimale les mettre à sécher...

[albedo1]

Le Seagull, comme la plupart des obturateurs centraux, supporte sans problème que le réglage de la vitesse soit modifié avec l'obturateur armé.
La question se pose essentiellement avec les obturateurs Compur Rapid et dérivés, dans lesquels un ressort particulièrement vigoureux vient épauler le ressort principal pour atteindre la vitesse la plus élevée (400e ou 500e suivant les modèles). Pour ces obturateurs, il est déconseillé de sélectionner cette vitesse en particulier, après avoir armé. Une ferme résistance de la bague suffit généralement à dissuader l'utilisateur.

Bon, pour le coup cela me rassure un peu.
Entre mes "russeries" sur lesquelles il ne faut surtout pas toucher le selecteur de vitesse avant d'avoir armé, les "chinoiseries" où c'est tout le contraire.... la plus part des autres qui s'en moque!!!
je me disais que j'allais finir par faire une grosse boulette

[dirapon]

En guise de conclusion... provisoire: les appareils photos anciens sont des mécaniques délicates à l'origine, et davantage encore par l'effet de leur âge.
De même qu'il y a des conducteurs qui grillent leur embrayage et ruinent leur boite de vitesses en quelques milliers de km et d'autres qui parcourent des centaines de milliers de km sans rien endommager, il y aura toujours des utilisateurs d'appareils qui par intuition ou par expérience sentiront mieux que d'autres jusqu'où on peu solliciter un mécanisme sans l'endommager.

[Gilles]

Salut Alain

@ Gilles : je me suis très mal exprimé. Par "taille", j'aurais dû dire "longueur". Si tu mesures tes films en train de sécher, tu verra que le 135 fait 1 m 35 et le 120 mesure 1 m 20. Je suppose que le 220 doit faire 2 m 20. Et je disais "juste pour le fun", car ça n'a aucun intérêt pratique, sinon pour savoir à quelle hauteur minimale les mettre à sécher...

Très honnêtement, je n'ai pas mesuré, mais je ne suis pas convaincu: d'abord parce que la longueur du film 135 n'est pas standard. Comme je l'écrivais plus haut, il y a des pellicules de 36, 27, 24, 20 ou 12 poses, qui sont toutes appelées "film 135", mais, clairement de longueur différente. Mais je veux bien croire que le 36 pose fait 1,35m
A vrai dire, il a existé des films 235, 335 et 435, qui étaient tous des films 35 mm avec les même perforations que le 135. La différence tenait dans le type de cartouche qui contenait le film.
Je pense donc que le nom "135" doit être lu comme "1" "35", où le "35" est là pour "35mm" (la largeur du film) et le 1 désigne un type de cartouche, par opposition au 235, 335, etc

Enfin, pour le 120 qui fait 1,20m, je suis sûr que tu te trompes (mais je le reconnais, je n'ai pas mesuré). Une vue 6x6 fait... 6cm de haut sur le film (l'image fait moins de 6x6cm). Une bobine 120 permet de faire 12 vues, soit une longueur de 12x6cm=72cm. Sur le film 120, il n'y a presque pas d'amorce, puisque celle-ci est constituée par le papier. Donc, si je suis ton raisonnement, il devrait y avoir 50cm de film inutilisé sur chaque bobine 120, soit de quoi faire 8 vues supplémentaires

Je veux bien mesurer (demain, pas ce soir ) mais j'ai des gros gros doutes !

Enfin, comme tu le dis, tout ça c'est pas bien important de toute façon

Amitiés

[Toulin]

Je peux vous mettre d'accord, je viens de mesurer un film 120.

Les dimensions sont largeur 61 mm longueur 830 mm.

Il s'agit de la partie film et non pas du papier.

[Gabou]

Ouaip un film 120 c'est entre 76 et 84 centimètres selon les fabricants.
Pour une 36 poses en 135 on doit approcher du mètre 50 avec l'amorce.

[Alain93]

Bin mince, moi qui pensais avoir fait une découverte....

Bon, ben je vais acheter un chapeau et le manger !

[Gilles]

Bah... ce qui compte, ce n'est pas la longueur du film, c'est la façon dont on s'en sert

[Zota]

Bah... ce qui compte, ce n'est pas la longueur du film, c'est la façon dont on s'en sert

Bon à part tout ça, ça va simayo ? tu as pu essayer ?