Split Grade - Split TER

[panda589]

Commençant à pratiquer le split grade comme un jeune débutant je me posais la question de l’utilité de la notion de TER en split grade printing ?! Je m’explique, dans cet article, Les McLean introduit le split grade printing d’une manière très basique. Il expose d’abord sous un filtre doux (00 ou vert ?) pour les hautes lumières et ensuite sous le filtre contrasté (5 ou bleu ?) pour les ombres jusqu’à obtenir le noir profond. Ensuite, il additionne les deux expositions successives sous les filtres respectifs pour obtenir le tirage final.
Lors de sa première exposition sous le filtre doux, il insiste sur le fait de ne pas trop exagérer l’exposition sous peine de se retrouver avec un tirage final grisouille !! Mais que la durée d’exposition sous le filtre doux est également laissée à l’appréciation et le goût de chaque tireur.
Je me dis qu’en l’absence d’appareil de mesure (Analyseur de labo spécifique au Split Grade Printing…Prix assez cher !!), il est peut-être utile de retomber sur la notion de TER telle qu’expliquée dans le Bachelier !!?? Et puisque je splite la filtration, pourquoi ne pas spliter le TER ??!!
Je garde le TER classique pour les noirs profonds avec le filtre contrasté pour déterminer une première exposition (TERn) et je refais un TER pour les blancs avec le filtre doux au départ d’un négatif où un blanc absolu (négatif noir) est exposé normalement J’insiste sur l’importance de ne pas prendre l’amorce du film qui elle est complètement cramée !! mais bien le négatif d’une surface blanche (Dans les mêmes conditions que la prise de vues) correctement exposée et développée. Je détermine ainsi une exposition de référence (TERb) sur base d’un tirage où le blanc reste blanc jusqu’à ce qu’il y ait un changement de tonalité (surex, début du gris). Le TERn et le TERb seraient ensuite additionnés sous les filtres respectifs pour le tirage final…Je ne sais pas si je me fais bien comprendre et je ne sais pas non plus si c’est la bonne façon de pratiquer cette méthode ?? Je trouve personnellement qu'il est plus difficile et aléatoire de déterminer l'exposition correcte sous le filtre doux que sous le filtre dur Et je tiens à voir dans le tirage final du noir du blanc ainsi qu'une large palette de gris intermédiaires...Merci pour vos tuyaux et votre expérience en Split Grade !!

[MMP]

Personnellement je ne pratique pas le TER que je trouve faire perdre plus de temps qu'autre chose. Mais c'est une question de pratique avant tout.

Mais pourquoi ne pas se forger sa propre opinion et tester soi même si l'hypothèse émise fonctionne, et si non, l'ajuster ? Dès lors que l'on utilise des techniques de tirage un peu plus complexes que celles de base, il faut aller son propre chemin.

La bonne exposition pour les hautes lumières (mais également pour les ombres) est affaire d'interprétation personnelle ; préfère-t-on des tirages denses, où la lumière surgit du noir ou des tirages tout en nuances de gris ? Dans les deux cas, la manière de traiter le double filtrage ne sera pas la même.

Une analyse préalable du négatif, par transparence et sans autre outil de mesure que l'oeil, est un préalable indispensable pour bien s'imprégner de la répartition des hautes et basses lumières, du contraste général. Un négatif tout en hautes lumières (une scène en bord de mer avec très peu d'éléments sombres par ex.) ne sera pas traitée de la même façon qu'une scène nocturne avec une seule source lumineuse dans le champ ; dans le premier cas, le travail sous le filtre 00 sera prépondérant, le grade 5 venant donner la ponctuation finale au tirage.

Dès lors, je ne suis pas certain alors que le passage par une variante du TER soit d'une grande utilité.

Bien sûr, ce qui précède n'est que le sentiment que m'inspire la question ici posée, simple opinion tirée d'une pratique qui, je le rappelle, n'utilise absolument pas la technique du TER (ni aucun autre outil d'analyse du négatif que mon oeil !). Ma pratique du double filtrage formé à l'oeil (et aussi à l'oeil de la vieille école), après lecture lente du négatif qui, pour moi, possède toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir réaliser un tirage me donne toute satisfaction ; mais sans aucun doute ai-je encore beaucoup à apprendre.

[panda589]

Merci MMP, la seule chose que je retiens de l'exposition sous filtre doux (00) est de ne surtout jamais essayer d'atteindre des noirs profonds, les blancs doivent rester blancs et je dois juste essayer d'atteindre des valeurs discrètes de gris nuancées

[MMP]

Merci MMP, la seule chose que je retiens de l'exposition sous filtre doux (00) est de ne surtout jamais essayer d'atteindre des noirs profonds, les blancs doivent rester blancs et je dois juste essayer d'atteindre des valeurs discrètes de gris nuancées

C'est tout là la difficulté des hautes lumières ; un gris léger à peine détaché du blanc, mais qui ne se confonde pas avec lui, sans être un gris trop perceptible comme tel.

[Habib]

Personnellement je ne pratique pas le TER que je trouve faire perdre plus de temps qu'autre chose. Mais c'est une question de pratique avant tout.

plus un

a mon avis ca n a de sens que si on utilise tout le temps la meme pelloch et le meme process de developpement, ce que je fais d ailleurs

cela dit avec le temps et en jetant un coup d oeil a son nega ou la projection du dernier sur le plateau on voit a peu pres quelle plage de temps sera necessaire

[BBoris50]

le TER pour moi c'est le Transport Express Regional et dans le cas présent c'est quoi ?

[panda589]

T.E.R. = Temps d'Exposirion de Référence C'est un temps d'exposition indicatif que tu fais sur base d'un négatif non-exposé développé que tu places dans l'agrandisseur.
Tu agrandis le négatif sur un papier non exposé et tu appliques la méthode f/stop en découvrant progressivement le futur tirage. Tu développes et tu regardes à quel temps tu obtiens un noir profond qui n'évolue plus même si tu as augmenté la durée d'exposition du papier...Le premier noir qui ne bouge plus, c'est ton TER

C'est le ba, be, bi de l'apprenti qui peut s'appliquer si tu recherches des noirs profonds en filtration unique classique...En split grade, tu peux imaginer appliquer un TER pour la filtration dure (5 ou bleue). Mais il est impossible d'avoir un TER pour la filtration douce (00 ou verte)

[Georgesh]

Bonjour, je souhaite réunir des informations sur le double filtrage. En anglais Split grade Printing.
je remonte ce fil où panda589 donne le lien de Les McLean à propos du Split Grading. Il me reste à retrouver l'article de Lambrecht et Christ Woodhouse dans Way Beyond Monochrome (donné récemment par oriu)
Une explication très synthétique sur la méthode employée se trouve par ici.
Sur un papier multigrade, il y a 2 émulsions différentes couchées sur le même papier.
Une qui donnera une large gamme de gris et un contraste minimum quand elle est insolée à grade 00.
Une qui donnera un contraste maximum sans nuances de gris, insolée à grade 5.
Avec ce procédé de double filtrage, on expose donc une fois à grade 5 , pour obtenir de beaux noirs, et une fois pour les hautes lumières à grade 00.


Je cherche des documents sur le Split Grading en français.
à suivre

[ET46]

Bonjour, je souhaite réunir des informations sur le double filtrage. En anglais Split grade Printing.
je remonte ce fil où panda589 donne le lien de Les McLean à propos du Split Grading. Il me reste à retrouver l'article de Lambrecht et Christ Woodhouse dans Way Beyond Monochrome (donné récemment par oriu)
Une explication très synthétique sur la méthode employée se trouve par ici.
Sur un papier multigrade, il y a 2 émulsions différentes couchées sur le même papier.
Une qui donnera une large gamme de gris et un contraste minimum quand elle est insolée à grade 00.
Une qui donnera un contraste maximum sans nuances de gris, insolée à grade 5.
Avec ce procédé de double filtrage, on expose donc une fois à grade 5 , pour obtenir de beaux noirs, et une fois pour les hautes lumières à grade 00.


Je cherche des documents sur le Split Grading en français.
à suivre

Dommage que la langue anglaise soit un frein car c'est dans Way Beyond Monochrome que j'ai trouvé l'information la plus complète sur le split grade printing. J'ai l'impression que les américains pratiquent plus cette technique que les français. Pourtant c'est celle qui m'a permis de faire les tirages à mon goût les plus réussis (associée à celle du f/ stop). Je ne comprend pas qu'elle ne soit pas plus répandue, ni dans la littérature, ni dans les sites internet français.

[Mathieu M]

C'est marrant, moi j'aurais plutôt tendance à exposer à des grades plus rapprochés, genre 3 et 4,5 ou 5 (en tout cas c'est ce que j'ai fais la dernière fois).

[Oriu]

j'ai trouvé ça http://www.josemirodelvalle.com/wa_file ... irages.pdf

le principe est le suivant, déterminer le bon temps de pose en filtrant avec le filtre 00 de manière à avoir du détail dans les zones blanches du tirage, hormis des zones vraiment cramées du film qui monteront ensuite en maquillant.
Ensuite sans changer le temps d'exposition trouvé avec les bouts d'essai au grade 00, on expose un temps supplémentaire avec le filtre de grade 4 ou 5 de manière à doser les noirs.
Exemple: d'après mes essais un tirage doit être exposé 14s au grade 00 + 3s au grade 5 + du maquillage avec un cache troué au grade 00 des parties cramée du film (ciel, reflet sur l'eau....)

[Mathieu M]

C'est assez succin

[Oriu]

oui, mais il n'y a rien de particulier, quand le principe est compris. Il faut surtout pratiquer, et avoir un agrandisseur dont on peut changer de filtrage sans causer des déplacements intempestifs.
Le mieux c'est une tête Multigrade ou couleur, ou des filtres sous l'objectif.
Un tiroir à filtre n'est pas conseillé.

[naej]

Si je peux donner mon opinion:

Je pratique le split grading depuis quelques années, et je l'applique à toutes mes photos. Voici donc ma méthode:

D'abord, pour les filtres, sur mon Durst à tête couleur, j'utilise la charte Kodak pour les filtres et non Ilford. Par contre, pour mon Omega à condenseur (donc sans tête couleur), j'utilise les filtres Ilford sour l'objectif. Mais j'ai déjà utilisé le split grading avec un tiroir porte-filtre (sur mon premier agrandisseur, soit un Omega B66). Je n'avais pas de problème de flou de bougé.

Donc, pour revenir à ma méthode. Tout d'abord, j'y vais avec le filtre 0 (ou filtre jaune à 84 sur le Durst. Sur mon ancien Beseler et mon Omega C760, j'étais plutôt à 80). Je choisis un temps où le blanc me convient bien (un blanc qui se démarque légèrement du blanc du papier). Ensuite, après l'avoir trouvé, je l'applique sur une nouvelle feuille et ensuite, à partir de là, j'utilise le filtre 5 (ou magenta à 130, et le jaune à 0 bien entendu). Après, je regarde les résultats pour trouver un noir qui, aussi, me convient bien. Depuis que j'ai le Durst, je fais exprès d'utiliser le rebord perforé du négatif (en 35mm bien sûr. En 4X5, c'est moins évident) et je choisis le temps où la perforation est à peine visible. Ça fonctionne à 90% du temps.

Ensuite, je fais un tirage d'une partie de la photo avec les deux temps trouvé (par exemple, si je fais un 11X14 pouces, je vais utiliser une feuille de 8X10 pouces, du même type et marque de papier. Il arrive quelques fois que les temps ne correspondent pas entre le 8X10 et le 11X14. En ces moments-là, je me rajuste). Je regarde le résultat et, si les temps sont correctes, je fais un tirage final. Sinon, je me rajuste.

Il ne faut pas oublier que si on doit changer radicalement le temps du filtre 0 (par exemple, de plus de 5 secondes), il faut alors ajouter un peu de noir (par exemple, 2 ou 3 secondes de plus).

Pour compléter ce que Oriu a avancé, il y a effectivement deux couches sur le papier. Une couche avec des gros grains qui réagissent au filtre 5 et une couche avec des grains plus fin qui réagissent au filtre 0.

Par contre, ce que je comprends dans son explication, si on veut retoucher les parties cramés, moi, ce que je fais plutôt c'est d'apporter les "maquillages" selon que c'est au filtre 0 ou au filtre 5, pendant que je suis à ce filtre. Par exemple: sur un paysage, si j'ai 14 secondes en filtre 0 pour l'ensemble, et 10 secondes en filtre 5 pour l'ensemble, mais qu'il manque de détail dans le blanc du ciel et que le bas de la photo est trop foncé. D'abord, je fais le 14 secondes en filtre 0, puis j'ajoute, en brûlant la partie que je veux foncer un peu plus pour aller chercher du détail, quelques secondes (voir parfois un autre 14 secondes), toujours en filtre 0. Ensuite, je fais le 10 secondes en filtre 5, mais en retenant légèrement le bas de la photo avec de grand mouvement de main. Si nécessaire, je peux ajouter quelques secondes en filtre 5 sur le ciel afin d'aller creuser un peu plus dans les détails.

Le TER serait donc, en gros, les perforations que j'utilise.

La raison pourquoi je préfère de loin utiliser une tête couleur pour faire du split grading est justement pour me pas avoir à changer de filtres constamment (et de les chercher autour de l'agrandisseur ). C'est aussi plus rapide, à mon avis.

J'espère avoir été clair dans ma description

Bonne journée!!!
Jean-François

[panda589]

...Ce qui a changé dans ma pratique du split grade printing avec mon expérience personnelle:

- Il n'y a pratiquement que les négatifs bien exposés qui donnent des bons résultats au tirage.
Les négatifs sous-exposés peuvent éventuellement être tirés, mais j'obtiens au final des images très contrastées Il y a un manque de matières pas assez de gris
Les négatifs sur-exposés sont décevants car je ne parviens pas à trouver les nuances de gris sous filtre doux 00 ou lumière verte.

- J'expose d'abord sous filtre 00 et il n'y a qu'à cet instant que je pratique des maquillages et des retenues toujours avec mes mains le plus prés possible de la tête d'agrandisseur. Des deux tirages, c'est le plus délicat à obtenir. Je ne recherche que des nuances de gris clair à gris moyen voire légèrement foncé tout en gardant les blancs d'origine blancs. Il est impossible d'obtenir du noir absolu sous filtre 00 J'essaye d'obtenir un temps d'exposition entre 1 à 2 minutes

- Sur le tirage de référence sous filtre 5 que me donne approximativement la recherche du T.E.R., je soustrais 10 à 20% de temps d'exposition. Pourquoi: Parce que le début des noirs profonds est déjà obtenue en partie par l'exposition sous filtre 00. Je ne masque jamais sous filtre 5 La durée d'exposition est de l'ordre de 30 à 45 secondes

[Oriu]

la durée d'exposition est propre à chaque agrandisseur, à chaque vue du négatif et au papier utilisé. Tout se détermine avec les bouts d'essais.

[naej]

la durée d'exposition est propre à chaque agrandisseur, à chaque vue du négatif et au papier utilisé. Tout se détermine avec les bouts d'essais.

Je ne peux qu'approuver puisque je l'ai constaté lorsque j'ai passé du Omega C760 au Beseler 23CII et finalement au Durst L1200. Avec le Omega, c'était environ une dizaine de secondes (mais le film avait le temps de courber sous la chaleur ), le Beseler, c'était autour de 2 à 5 minutes, et avec le Durst, je suis redescendu à une vingtaine de secondes (ce qui fait grandement augmenter la production ).

Petit détail, ils sont tous avec des têtes couleur. Et... le Omega ainsi que le Beseler sont à vendre, mais je ne le publie pas ici dû au coût de transport et du problème de compatibilité avec l'électricité européenne.

Bonne journée!!!
Jean-François