Je vous montre ce qu'on peut obtenir en inversion noir et blanc .
Il n'y a aucune démarche artistique dans ces images , mon but est simplement d'optimiser le process de développement pour un beau rendu (gamme de gris, contraste, grain )
Toutes les photos sont a base de Efke 100 sauf la 3° qui est de la Fomapan R100 .
Les deux premières sont prises avec le canon FTb + old FD 35:2,0
la Fomapan est faite au zorki 4k +jupiter 8
Les suivantes au canonet ql17 , les trois dernières avec le flash dédié canolite (pleine poire )
Je suis particulièrement surpris du très beau rendu de la Efke en lumière artificielle (vitrines des deux premières et photos au flash )
La coloration jaune de l'avant dernière est obtenue par inversion à la thiourée en remplacement de l'inversion courante à la lumière .
J'allais oublier le plus important....les images : http://perso.wanadoo.fr/warumbanana/efke100/
Lionel, si tu penses que c'est plus à sa place dans une autre rubrique, tu peux déplacer le sujet ^^
Nos forumeurs ont du talent
La photo du mois de mai 2025
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Diapo noir et blanc
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Lionel
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Freddy
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La vache !!!
Ca faisait longtemps que je n'avais pas vu de photos noir et blanc aussi belles !!!
Rien à dire, je te tire mon chapeau... noirs profons, mais néanmoins détaillés, blanc associé à la brillance des objets... et cadrages sympa (la photo du tourne-disque de travers plairait à ma femme !)... superbe !
Tu pourrais m'expliquer les manips pour faire de la diapo N&B ?
Moi, j'ai dans l'idée d'acheter de la Foma R inversible à 3 euros la pelloche, et le kit chimie à 44 euros. C'est pas trop cher, mais je ne l'ai pas encore fait...
questions en vrac :
Quels films utilises-tu ? Où te les procures-tu ?
Quelle chimie ? Quelles manips ?
Sinon, tu les as scannés avec un scanner de films ? Quelle modèle ?
Merci de ta réponse.
@plus
Fred
P.S. : j'suis vraiment scotché
, super photos ! Vive la diapo !!!
Rien à dire, je te tire mon chapeau... noirs profons, mais néanmoins détaillés, blanc associé à la brillance des objets... et cadrages sympa (la photo du tourne-disque de travers plairait à ma femme !)... superbe !
Tu pourrais m'expliquer les manips pour faire de la diapo N&B ?
Moi, j'ai dans l'idée d'acheter de la Foma R inversible à 3 euros la pelloche, et le kit chimie à 44 euros. C'est pas trop cher, mais je ne l'ai pas encore fait...
questions en vrac :
Quels films utilises-tu ? Où te les procures-tu ?
Quelle chimie ? Quelles manips ?
Sinon, tu les as scannés avec un scanner de films ? Quelle modèle ?
Merci de ta réponse.
@plus
Fred
P.S. : j'suis vraiment scotché
, super photos ! Vive la diapo !!!-
RVV
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Merci pour les compliments, c'est bien sympa .
La Fomapan est un très bon choix, je trouve son rendu totalement unique, un brin rétro avec des images biens définies et contrastées comme il faut . De plus ce film est prévu pour celà, donc sa gélatine résiste bien au rude traitement d'une inversion , et le support est clair donnant des diapos biens transparentes .
j'ai démarré avec le kit Foma, j'ai pas eu de chance car ma chimie était daubée, par contre je sais que d'autres ont de bons résultats avec .
Il faut voir si tu veux t'y mettre sur le long terme, dans ce cas la il est plus rentable de fabriquer ta chimie toi même, car pour a peine le prix du kit Foma tu pourras traiter bien plus de films - je trouve que 44 euros ça commence à faire cher quand même .
Pour débuter, je te conseille ce très bon article :
http://www.galerie-photo.com/inversion- ... blanc.html
Qui te donne tout pour bien démarrer, et c'est très bien expliqué .
Perso j'utilise la fomapan R, les films Efke CHS100 et 25 et je vais tester les Rollei . J'achète mes films chez http://www.fotoimpex.de en Allemagne pour les Efke, et la foma chez Baryfilm .
La Efke 25 donne aussi de très bons résultats, mais je te déconseille ces films pour démarrer car leur gélatine est trop fragile .
la chimie est celle de l'article que je t'ai donné plus haut avec une variante pour les révélateurs 1 et 2 chez moi a base de D19 Kodak .
Les manips, tout commedans l'article , en sachant que c'est comme en couleur il faut énormément de rigueur dans le contrôle de tous les paramètres .
Le mieux c'est que tu te lances et que tu poses des questions au fur et à mesure .
Bon courage
La Fomapan est un très bon choix, je trouve son rendu totalement unique, un brin rétro avec des images biens définies et contrastées comme il faut . De plus ce film est prévu pour celà, donc sa gélatine résiste bien au rude traitement d'une inversion , et le support est clair donnant des diapos biens transparentes .
j'ai démarré avec le kit Foma, j'ai pas eu de chance car ma chimie était daubée, par contre je sais que d'autres ont de bons résultats avec .
Il faut voir si tu veux t'y mettre sur le long terme, dans ce cas la il est plus rentable de fabriquer ta chimie toi même, car pour a peine le prix du kit Foma tu pourras traiter bien plus de films - je trouve que 44 euros ça commence à faire cher quand même .
Pour débuter, je te conseille ce très bon article :
http://www.galerie-photo.com/inversion- ... blanc.html
Qui te donne tout pour bien démarrer, et c'est très bien expliqué .
Perso j'utilise la fomapan R, les films Efke CHS100 et 25 et je vais tester les Rollei . J'achète mes films chez http://www.fotoimpex.de en Allemagne pour les Efke, et la foma chez Baryfilm .
La Efke 25 donne aussi de très bons résultats, mais je te déconseille ces films pour démarrer car leur gélatine est trop fragile .
la chimie est celle de l'article que je t'ai donné plus haut avec une variante pour les révélateurs 1 et 2 chez moi a base de D19 Kodak .
Les manips, tout commedans l'article , en sachant que c'est comme en couleur il faut énormément de rigueur dans le contrôle de tous les paramètres .
Le mieux c'est que tu te lances et que tu poses des questions au fur et à mesure .
Bon courage
-
Freddy
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S'lut !
Bon, j'ai commandé les différents produits, à savoir :
- Sulfocyanure de sodium chez Prophot (ils appellent ça sulfocyanure de soude, les boulets).
- Sulfite de sodium en pharmacie
- Métabisulfite de sodium en pharmacie
- Permanganate de potassium en pharmacie
Par contre, je ne sais pas où trouver d'acide sulfurique. J'ai de l'acide acétique concentré en solution, ça ne ferait pas l'affaire ?
Sinon, il faut que ça soit concentré à combien ? Qu'est-ce que tu utilises, toi ?
Voili. Sinon, j'ai exposé un film FP4 Plus sous la neige près du Havre à Noël. Je compte faire mes essais là-dessus !
@plus
Freddy
Bon, j'ai commandé les différents produits, à savoir :
- Sulfocyanure de sodium chez Prophot (ils appellent ça sulfocyanure de soude, les boulets).
- Sulfite de sodium en pharmacie
- Métabisulfite de sodium en pharmacie
- Permanganate de potassium en pharmacie
Par contre, je ne sais pas où trouver d'acide sulfurique. J'ai de l'acide acétique concentré en solution, ça ne ferait pas l'affaire ?
Sinon, il faut que ça soit concentré à combien ? Qu'est-ce que tu utilises, toi ?
Voili. Sinon, j'ai exposé un film FP4 Plus sous la neige près du Havre à Noël. Je compte faire mes essais là-dessus !
@plus
Freddy
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RVV
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Moi je trouve de l'acide sulfurique concentré en droguerie ( marque: Ciron à 56°Bé ), sinon tu prends de l'acide pour batterie ( castorama , centre auto ) et tu corriges en fonction de la concentration (normalement c'est du 30% donc tu mets 33 ml à la place de 10), j'achète aussi le permanganate en droguerie .
l'acide acétique ne remplacera pas l'acide sulfurique .
petite question, pourquoi as tu commandé le sulfite de sodium et le métabisulfite en pharmacie ? ça ne t'aurait pas couté moins cher de prendre chez prophot ?
Prévois un bain marie afin de bien contrôler ta température, tu vas voir c'est de la folie la diapo noir et blanc, tu varies un paramètre d'un poil et tout part en vrille - il faut ABSOLUMENT être constant .
L'étape la plus critique est le premier révélateur - tu dois trouver un réglage de temps +quantité de sulfocyanure qui colle avec ton type de film . L'expo doit être parfaite car ton film n'aura pas la même lattitude que lorsque tu le traites en négatif .
le seul point ou je ne suis pas d'accord avec l'article de Claude Eichell est la quantité de sulfocyanure dans le révélateur - perso je démarre à 5g/litre
ses 9,5g/l constant pour tous les films me semblent une abbération .
Si tes diapos sont grises et ternes, diminue le sulfocyanure , si tu n'arrives pas à sortir du noir augmente le .
Voila, il me reste à te souhaiter de bien t'amuser , mais surtout ne te décourage pas si les premiers résultats ne sont pas tip-top .
Et tiens nous au courant
l'acide acétique ne remplacera pas l'acide sulfurique .
petite question, pourquoi as tu commandé le sulfite de sodium et le métabisulfite en pharmacie ? ça ne t'aurait pas couté moins cher de prendre chez prophot ?
Prévois un bain marie afin de bien contrôler ta température, tu vas voir c'est de la folie la diapo noir et blanc, tu varies un paramètre d'un poil et tout part en vrille - il faut ABSOLUMENT être constant .
L'étape la plus critique est le premier révélateur - tu dois trouver un réglage de temps +quantité de sulfocyanure qui colle avec ton type de film . L'expo doit être parfaite car ton film n'aura pas la même lattitude que lorsque tu le traites en négatif .
le seul point ou je ne suis pas d'accord avec l'article de Claude Eichell est la quantité de sulfocyanure dans le révélateur - perso je démarre à 5g/litre
ses 9,5g/l constant pour tous les films me semblent une abbération .
Si tes diapos sont grises et ternes, diminue le sulfocyanure , si tu n'arrives pas à sortir du noir augmente le .
Voila, il me reste à te souhaiter de bien t'amuser , mais surtout ne te décourage pas si les premiers résultats ne sont pas tip-top .
Et tiens nous au courant
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Freddy
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En pharmacie, le sulfite e coûte 3,22€ les 100g et le métabisulfite 1,70€.
L'avantage, c'est que je ne suis pas obligé d'acheter 500g...
OK pour l'acide sulfurique... je vais essayer de trouver ça !
La température constante, je veux bien, mais l'article n'en parle pas ! Il faut combien de degrés ? Moi je pensais tout faire à température ambiante (20°), vu qu'en hiver mon chauffage au sol est super-constant !
Une fois que c'est révélé, il n'y a plus moyen de modifier le contraste ? Avec un autre produit, je ne sais pas...
Tu dis que tu commences le sulfocyanure à 5g. Une fois que tu as trouvé, tu gardes toujours les mêmes mesures pour un type de film, si je te suis bien ? Tu n'aurais pas les mesures pour la FP4 Plus ?
L'avantage, c'est que je ne suis pas obligé d'acheter 500g...
OK pour l'acide sulfurique... je vais essayer de trouver ça !
La température constante, je veux bien, mais l'article n'en parle pas ! Il faut combien de degrés ? Moi je pensais tout faire à température ambiante (20°), vu qu'en hiver mon chauffage au sol est super-constant !
Une fois que c'est révélé, il n'y a plus moyen de modifier le contraste ? Avec un autre produit, je ne sais pas...
Tu dis que tu commences le sulfocyanure à 5g. Une fois que tu as trouvé, tu gardes toujours les mêmes mesures pour un type de film, si je te suis bien ? Tu n'aurais pas les mesures pour la FP4 Plus ?
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RVV
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20 degrés c'est impeccable, ce qu'il faut c'est que tu travailles toujours à même température sinon tu auras des résultats qui vont varier de manière assez importante .
Pour le sulfo, oui une fois que tu as trouvé une combinaison temps de dev + quantité de sulfo, tu travailles toujours avec cette même combinaison .
Je n'ai jamais testé la FP4 avec le proces de Claude, je trouvais que le sulfocyanure était surdosé pour les films que j'ai essayés (EFKE) mais le mieux est que tu suives scrupuleusement son article , ça te fera un point de départ, c'est pas très dur d'ajuster ensuite .
je serais toi, avant de développer les photos de neige, je ferais quelques tests avec un autre rouleau histoire de pouvoir bien calibrer ton process .
En le développant par petits bouts, tu peux faire 5-6 essais , ça suffit en général pour être pas mal , 2-3 vues suffisent à chaque fois pour évaluer le résultat .
Pour le sulfo, oui une fois que tu as trouvé une combinaison temps de dev + quantité de sulfo, tu travailles toujours avec cette même combinaison .
Je n'ai jamais testé la FP4 avec le proces de Claude, je trouvais que le sulfocyanure était surdosé pour les films que j'ai essayés (EFKE) mais le mieux est que tu suives scrupuleusement son article , ça te fera un point de départ, c'est pas très dur d'ajuster ensuite .
je serais toi, avant de développer les photos de neige, je ferais quelques tests avec un autre rouleau histoire de pouvoir bien calibrer ton process .
En le développant par petits bouts, tu peux faire 5-6 essais , ça suffit en général pour être pas mal , 2-3 vues suffisent à chaque fois pour évaluer le résultat .
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hyperfocale
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Bonjour,
Je suis heureux de voir que non seulement vous aimez la diapositive N&B, mais que, également, vous n'hésitez pas à vous lancer dans les arcanes de la chimie correspondante.
Un conseil : le port de gants en latex ou en plastique, pour éviter toute absorption des produits chimiques par voie transcutanée.
Je me permets de vous rappeler que vous pouvez également obtenir de très bonnes diapositives N&B, à partir de tous vos négatifs N&B déjà détenus et développés.
Cela, bien évidemment, avec un accessoire appelé le reprodia, utilisé alors au rapport 1/1.
Naturellement, la définition finale est un peu inférieure à celle d'une diapositive N&B obtenue d'origine, mais cela permet de redécouvrir certains négatifs, même si on les connais déjà par l'intermédiaire des agrandissements sur papier que l'on a effectués.
Quand vous photographiez des négatifs N&B sur une pellicule N&B, le négatif correspondant est en fait un positif (un négatif de négatif). Il suffit donc de lui faire subir un développement standard de négatif, pour avoir des images positives.
En jouant sur le contraste de votre négatif donnant en fait des positifs, vous pouvez même compenser le contraste du négatif d'origine, jusqu'à un certain point.
En clair, un négatif source peu contrasté sera contretypé avec un négatif plus contrasté, et réciproquement.
Autre idée à creuser : la possibilité de faire un sandwich de deux négatifs N&B et en obtenir une image positive N&B...
Non seulement ce procédé vous donne l'occasion d'enrichir votre diapothèque N&B, de toutes vos images qui sont sur des négatifs N&B, mais il permet aussi à un débutant de tâter de la diapositive N&B sans avoir besoin de se lancer dans le développement inversible N&B.
Si les résultats lui plaisent, il peut ensuite investir dans le vrai inversible N&B, en se disant que les résultats seront encore mieux que ce qu'il obtient à partir de simples négatifs N&B.
Je suis d'accord avec vous que le prix des chimies inversibles N&B est déraisonnable, par rapport au coût des ingrédients. Je suppose que la fabrication et la diffusion (toutes deux confidentielles) de ce procédé explique (en partie) ce tarif élevé. C'est toujours la logique de la petite série marginale qui vous est facturée bien plus que les productions en grosse quantité.
Un solide appétit de tous ceux (les intermédiaires) qui prennent leurs marges commerciales, depuis l'usine jusqu'au revendeur, est aussi à prendre en compte.
Cordialement.
Je suis heureux de voir que non seulement vous aimez la diapositive N&B, mais que, également, vous n'hésitez pas à vous lancer dans les arcanes de la chimie correspondante.
Un conseil : le port de gants en latex ou en plastique, pour éviter toute absorption des produits chimiques par voie transcutanée.
Je me permets de vous rappeler que vous pouvez également obtenir de très bonnes diapositives N&B, à partir de tous vos négatifs N&B déjà détenus et développés.
Cela, bien évidemment, avec un accessoire appelé le reprodia, utilisé alors au rapport 1/1.
Naturellement, la définition finale est un peu inférieure à celle d'une diapositive N&B obtenue d'origine, mais cela permet de redécouvrir certains négatifs, même si on les connais déjà par l'intermédiaire des agrandissements sur papier que l'on a effectués.
Quand vous photographiez des négatifs N&B sur une pellicule N&B, le négatif correspondant est en fait un positif (un négatif de négatif). Il suffit donc de lui faire subir un développement standard de négatif, pour avoir des images positives.
En jouant sur le contraste de votre négatif donnant en fait des positifs, vous pouvez même compenser le contraste du négatif d'origine, jusqu'à un certain point.
En clair, un négatif source peu contrasté sera contretypé avec un négatif plus contrasté, et réciproquement.
Autre idée à creuser : la possibilité de faire un sandwich de deux négatifs N&B et en obtenir une image positive N&B...
Non seulement ce procédé vous donne l'occasion d'enrichir votre diapothèque N&B, de toutes vos images qui sont sur des négatifs N&B, mais il permet aussi à un débutant de tâter de la diapositive N&B sans avoir besoin de se lancer dans le développement inversible N&B.
Si les résultats lui plaisent, il peut ensuite investir dans le vrai inversible N&B, en se disant que les résultats seront encore mieux que ce qu'il obtient à partir de simples négatifs N&B.
Je suis d'accord avec vous que le prix des chimies inversibles N&B est déraisonnable, par rapport au coût des ingrédients. Je suppose que la fabrication et la diffusion (toutes deux confidentielles) de ce procédé explique (en partie) ce tarif élevé. C'est toujours la logique de la petite série marginale qui vous est facturée bien plus que les productions en grosse quantité.
Un solide appétit de tous ceux (les intermédiaires) qui prennent leurs marges commerciales, depuis l'usine jusqu'au revendeur, est aussi à prendre en compte.
Cordialement.
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Freddy
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Dosage du sulfocyanure
S'lut !
Je crois que j'ai l'explication en ce qui concerne les 9,5 g de sulfocyanure de sodium ! En fait, le gars de galerie-photo explique qu'il surexpose ses films de 2 diaphragmes. Ce qui implique qu'il faut compenser en fonçant le résultat avec du sulfocyanure. Il doit ainsi obtenir des films plus durs avec le contraste accentué qu'il recherche...
Pour ma part, je crois que je vais démarrer par 5g, comme le conseille RVV.
Je vous tiendrai au courant des résultats !
@plus
Freddy
Je crois que j'ai l'explication en ce qui concerne les 9,5 g de sulfocyanure de sodium ! En fait, le gars de galerie-photo explique qu'il surexpose ses films de 2 diaphragmes. Ce qui implique qu'il faut compenser en fonçant le résultat avec du sulfocyanure. Il doit ainsi obtenir des films plus durs avec le contraste accentué qu'il recherche...
Pour ma part, je crois que je vais démarrer par 5g, comme le conseille RVV.
Je vous tiendrai au courant des résultats !
@plus
Freddy
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fabrice C
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Non Freddy, le sulfocyanure ne fonce pas le résultat, il dissout un excès d'argent du au procédé . La conséquence d'un excès de sulfo est une image grisouille sans contraste , claire et sans densité .
Si tu démarres à 5 grammes, je te conseille d'augmenter le temps de 1° dev d'au moins 20% par rapport a une formule à 9,5 g - et comme je te l'ai dit, fais quelques essais pour te calibrer .
Pour les procédés par repro de négas, j'en ai bien sur entendu parler mais personnellement je suis trop passionné par ma cuisine d'apprenti chimiste pour faire autre chose .
Concernant le prix du kit foma pour huit films 24X36, il était vendu 12 euros a Pragues il y a un an, 20 euros chez Fotoimpex (ce qui me semble encore correct ) , mais à 40 euros c'est hors de prix .
Klaus Schulze, oui ça aide à garder son calme, mais seulement avec les enregistrements jusque 1983-84 ,car ce que le bonhomme a fait après me semble beaucoup plus discutable qualitativement .
Si tu démarres à 5 grammes, je te conseille d'augmenter le temps de 1° dev d'au moins 20% par rapport a une formule à 9,5 g - et comme je te l'ai dit, fais quelques essais pour te calibrer .
Pour les procédés par repro de négas, j'en ai bien sur entendu parler mais personnellement je suis trop passionné par ma cuisine d'apprenti chimiste pour faire autre chose .
Concernant le prix du kit foma pour huit films 24X36, il était vendu 12 euros a Pragues il y a un an, 20 euros chez Fotoimpex (ce qui me semble encore correct ) , mais à 40 euros c'est hors de prix .
Klaus Schulze, oui ça aide à garder son calme, mais seulement avec les enregistrements jusque 1983-84 ,car ce que le bonhomme a fait après me semble beaucoup plus discutable qualitativement .
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hyperfocale
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Freddy
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Quelques recommandations supplémentaires qui me viennent à l'idée .
A la fin du process, inspecte bien tes spires et ta cuve , si tu as un dépôt noirâtre c'est que tu dois augmenter le sulfo . Moi j'essuie la cuve avec un papier absorbant pour vérifier l'absence de dépôt .
Inversement si la cuve est nickel et que ton image est toute grisouille, baisse le sulfo.
n'ajoute le sulfo au révé qu'au dernier moment car il a un temps de conservation assez court .
Dilue le permanganate en l'agitant fermement et ne l'ajoute à l'acide qu'au dernier moment car la aussi la préparation a une durée de vie limitée .
Je pense aussi que tu as bien lu les recommandations pour l'acide sulfurique : toujours l'acide dans l'eau et pas l'eau dans l'acide ! - moi je mets des lunettes quand je manipule l'acide concentré, car une seule goutte suffit ......
Si tu utilises beaucoup de FP4+, peut être peux tu tester la CHM125 de Adox qui a la même émulsion mais coûte beaucoups moins cher .
A la fin du process, inspecte bien tes spires et ta cuve , si tu as un dépôt noirâtre c'est que tu dois augmenter le sulfo . Moi j'essuie la cuve avec un papier absorbant pour vérifier l'absence de dépôt .
Inversement si la cuve est nickel et que ton image est toute grisouille, baisse le sulfo.
n'ajoute le sulfo au révé qu'au dernier moment car il a un temps de conservation assez court .
Dilue le permanganate en l'agitant fermement et ne l'ajoute à l'acide qu'au dernier moment car la aussi la préparation a une durée de vie limitée .
Je pense aussi que tu as bien lu les recommandations pour l'acide sulfurique : toujours l'acide dans l'eau et pas l'eau dans l'acide ! - moi je mets des lunettes quand je manipule l'acide concentré, car une seule goutte suffit ......
Si tu utilises beaucoup de FP4+, peut être peux tu tester la CHM125 de Adox qui a la même émulsion mais coûte beaucoups moins cher .
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aulmandin
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l'eau dans l'acide, c'est suicide.
(une des phrases memotechniques de mon prof de chimie de l'année dernière... n'empêche on s'en rappelle!)
en effet la réaction violente acide eau fait parfois des projections: et les projections d'un milieu majoritairement composé d'eau sont beaucoup moins dangereuse que celle d'un milieu acide...
(une des phrases memotechniques de mon prof de chimie de l'année dernière... n'empêche on s'en rappelle!)
en effet la réaction violente acide eau fait parfois des projections: et les projections d'un milieu majoritairement composé d'eau sont beaucoup moins dangereuse que celle d'un milieu acide...