Ayé je m'y met moi aussi. Ca faisait un bail que ça me pendait au nez. Me voilà en possession d'un Zeiss Ikoflex 850/16 récupéré sur Ebay (au passage : Georges j'étais prêt à t'acheter le tiens mais il semble que tu n'aies pas eu mes messages !). Je reste dans mon trip germanophile.
C'est avant tout le portrait qui m'intéresse en 6x6.
Pour débuter j'ai en stock deux fuji neopan acros 100 (format 120 bien entendu), quelqu'un a-t-il essayé ce film en moyen-format ?
Cet appareil étant on ne peut plus primaire il ne comporte aucun instrument de correction de la parallaxe alors à votre avis comment dois-je m'y prendre pour éviter de trop grands écarts ?
Désolé, Neil, Pas vu tes messages! (Maintenant que les annonces sont hors forum, je n' ai plus de propositions d' achat, d' ailleurs...) Un bug de neuf m' a fait tout réinstaller...ou effacer?
Pour le cadrage, je ne vois qu' une solution, place 2 traits horizontaux au feutre noir sur le verre de visée, à 1,5 cm du bord supérieur, pour figurer la parallaxe non corrigée. C' est ce qui existe sur les Semflex.
Georgesh a écrit : Désolé, Neil, Pas vu tes messages! (Maintenant que les annonces sont hors forum, je n' ai plus de propositions d' achat, d' ailleurs...) Un bug de neuf m' a fait tout réinstaller...ou effacer?
Pour le cadrage, je ne vois qu' une solution, place 2 traits horizontaux au feutre noir sur le verre de visée, à 1,5 cm du bord supérieur, pour figurer la parallaxe non corrigée. C' est ce qui existe sur les Semflex.
C'est pas grave, Georgesh !
Ok je vais tenter le truc du repère fait main... Mais cette astuce de correction n'est pas valable quelle que soit la distance je suppose ?
Elle est valable pour le portrait. C' est apparu avec les cadres collimatés des 24 X 36 Zeiss ou Voigtlander genre Vito CLR ou Vitomatic années 60. Dans un viseur rectangulaire 24 X 36, il y a deux repères en haut du cadre , à 1/10éme du haut, pour corriger l' erreur de visée à moins de 2 m 2,50 m pour le portrait.
Il faudrait reproduire ces repères dans un format carré, en tenant compte du fait que les 2 optiques visée/prise de vues, sont séparées de 4,5 cm.
Georgesh a écrit :
Il faudrait reproduire ces repères dans un format carré, en tenant compte du fait que les 2 optiques visée/prise de vues, sont séparées de 4,5 cm.
arg facile à calculer, hein?
sinon, solution pas très élégante: prendre une marge à la prise de vue: un pas en arrière une fois ton cadrage décidé et c'est réglé!
edit: je viens de regarder sur mon yashicamat, qui est corrigé et doit avoir ses objos séparés de 4-5cm, ça donne 3-4mm de correction en vertical et en horizontal. en fait, j'ai l'impression que faire la mise au point plus proche entraine un changement de focal "apparente" de l'objo, "plus longue" quand MAP plus proche? ça me rappelle un truc que j'avais lu sur les objos de chambre mais je sais plus quoi...
Modifié en dernier par charan le vendredi 13 avril 2007 14:27, modifié 1 fois.
oui oui, la focale est plus longue quand la mise au point est plus proche: le tirage augmente, le centre optique s'éloigne du film... et caetera
on peut facilement faire des calculs de différence de parallaxe, en assimilant les objectifs à des sténopés parfaits... je peux faire ça en deux deux à la maison si certains sont intéressés.
Et bien, ce problème m'empêchant de dormir aussi bien le jour que la nuit, je n'ai pas résisté à l'envie d'en suggérer la résolution à ma grand-mère, professeur de math/physique/chimie en son temps et toujours aussi férue de casse-têtes. Il fallut déjà que je lui explique le fonctionnement du bi-objectif. Ceci fait, elle fit sous mes yeux un remarquable schéma incluant l'inversement de l'image à l'intérieur des deux chambres et se mit à chercher une formule appropriée, ce qu'elle trouva au plus vite... Les données entrées à la place des différentes inconnues attribuée (écart entre les deux objectifs, distance focale, taille du négatif) le chiffre final tomba : 1,5 cm. C'est ce que je dois retirer à la hauteur de l'objectif supérieur pour corriger la parallaxe, quelle que soit la distance du sujet. Selon mamie, cet écart ne varie jamais. Equation et schéma à l'appui, je ne peux que la croire !
Mais je n'avais pas pensé à ce qui vient d'être évoqué ci-dessus : effectivement lorsqu'on tourne la roulette de mise au point, les objectifs "avancent" et par conséquent la distance focale augmente, ce qui a pour conséquence de réduire l'écart de la parallaxe.
Cependant, je dirais qu'il ne faut pas... Jeter mémé dans les orties tout de même ! On va donc se contenter d'appliquer l'excellent conseil de Georgesh (vérifié théoriquement et approuvé par mamie !) : dessiner sur le miroir un repère à 1,5 cm du bord supérieur.
On peut aussi utiliser un pied à axe vertical téléscopique et le descendre d'1,5 cm avant le déclenchement.
Neil a écrit : On va donc se contenter d'appliquer l'excellent conseil de Georgesh (vérifié théoriquement et approuvé par mamie !) : dessiner sur le miroir un repère à 1,5 cm du bord supérieur.
Désolé, Neil, Pas vu tes messages! (Maintenant que les annonces sont hors forum, je n' ai plus de propositions d' achat, d' ailleurs...) Un bug de neuf m' a fait tout réinstaller...ou effacer?
C' est ce qui existe sur les Semflex.
Elle est valable pour le portrait. C' est apparu avec les cadres collimatés des 24 X 36 Zeiss ou Voigtlander genre Vito CLR ou Vitomatic années 60. Dans un viseur rectangulaire 24 X 36, il y a deux repères en haut du cadre , à 1/10éme du haut, pour corriger l' erreur de visée à moins de 2 m 2,50 m pour le portrait.
facile à calculer, hein? 
