La mise au point et le mouvement

[pshezwets]

Bonjour,

Aujourd'hui je vous propose d'échanger concernant la mise au point sur un sujet en mouvement.
J'aimerais connaître votre méthode, car souvent lors de photos de rue, on se retrouve à devoir faire la mise au point rapidement, et quand le sujet est une personne ou un objet en mouvement c'est parfois complexe.
Comment est-ce que vous procédez ?
Sachant que parfois le sujet ne sera pas centré sur la photo .
À vos claviers

[vdragon76]

Je me souviens de la remarque de mon prof de photo à l'époque:
"si vous devez faire la photo de l'arrivée d'une course cycliste, bien avant, faites la mise au point sur la ligne d'arrivée et déclenchez quand la première roue sera dessus. Vous pouvez ne pas faire ainsi, évidemment, mais alors, je vous conseille de changer de métier".

C'est une grande citation que je n'ai jamais oubliée: il faut parfois enfoncer les portes ouvertes!

V.

[Oriu]

La mise au point pré-réglée, c'est le principe des photos de sport ou d'action, ou alors il faut suivre le sujet et avoir un autofocus "intelligent" qui sait garder la mise au point sur le sujet sans tenir compte du fond, mais c'est pas gagnant à tous les coups.

[pshezwets]

Et du coup l'idée c'est de faire la mise au point au sol à l'endroit ou va se trouver notre sujet à un moment T ?

Par exemple je cadre ma photo de rue et j'attend qu'un passant se trouve à un endroit précis pour déclencher, du coup en amont, je fait la mise au point sur le sol à l'endroit ou je veux que le sujet soit placé ? Ensuite une fois la mise au point OK je recadre ma photo (si le sujet est décentré) et j'attend que quelqu'un passe ?
J'ai tout bon ?

[Oriu]

oui

[pshezwets]

oui

Merci Oriu

[lignesbois]

pour avoir une image nette sans trop de prise de tête avec un sujet mobile :
Ne pas trop ouvrir le diaphragme, pour gagner un peu de profondeur de champ (étendre la zone de netteté).
Si le sujet bouge sur une trajectoire prévisible mais que tu es immobile, la solution de vdragon76 est la bonne.
Si tu es mobile aussi, il te faut définir la zone de netteté que tu souhaite exploiter (distance et profondeur), et régler ton optique (ouverture et mise au point) en correspondance à l'aide de l'échelle de profondeur de champ.

[Guile]

Tout comme les copains. Sinon il te faudra un Nikon F6 et un 70-200 2.8 AF-S.

[Mael]

Sinon un grand angle genre 28, 24, 21, f/16 mise au point à 3m c'est net de 1m à l'infini.

[Jean-Claude.B]

Le 35mm est l'objectif idéal pour la street photo. A F=8 en réglant sur l'hyperfocale (5,10 m) tout est net entre 2,56 et l'infini.

[pshezwets]

Le 35mm est l'objectif idéal pour la street photo. A F=8 en réglant sur l'hyperfocale (5,10 m) tout est net entre 2,56 et l'infini.

Ton commentaire me fait penser que je voulais également vous demander quelque chose vis à vis de ces notions d'hyperfocale et de zone net.

C'est avec les chiffres inscrits sur les objectifs qu'on peut savoir à partir de combien de mètres l'imagine va être net c'est ça ?
Comment est-ce que ça fonctionne exactement ?
J'ai déjà essayé de comprendre mais j'avoue avoir du mal à saisir le fonctionnement du métrage présent sur les objectifs..

Surtout quand je lis le commentaire de Mael qui indique que sur un grand-angle avec une ouverture F/16 mise au point à 3m ce sera net de 1m à l'infini ? Même si la mise au point est réglée sur 3m, le grand-angle va nous offrir une netteté "élargie" jusqu'au 1m ?

[Oriu]

Voir des explications là https://fr.wikipedia.org/wiki/Profondeur_de_champ
La profondeur de champ est une tolérance au flou, c'est pas une valeur de netteté absolue, ça dépend du but final de la photo, si c'est pour un tirage 10x15 cm , ou un 40x50cm c'est pas les mêmes critères. Mais en règle un peu générale plus la focale est courte et plus la profondeur de champ est importante, plus on diaphragme plus la profondeur de champ augmente, plus le sujet est loin, et plus la profondeur de champ est grande.
Mais augmenter la profondeur de champ ne permet pas d'isoler le sujet de son environnement, puisque tout est presque net.

[pshezwets]

Voir des explications là https://fr.wikipedia.org/wiki/Profondeur_de_champ
La profondeur de champ est une tolérance au flou, c'est pas une valeur de netteté absolue, ça dépend du but final de la photo, si c'est pour un tirage 10x15 cm , ou un 40x50cm c'est pas les mêmes critères. Mais en règle un peu générale plus la focale est courte et plus la profondeur de champ est importante, plus on diaphragme plus la profondeur de champ augmente, plus le sujet est loin, et plus la profondeur de champ est grande.
Mais augmenter la profondeur de champ ne permet pas d'isoler le sujet de son environnement, puisque tout est presque net.

Oups, pardon, je ne me suis pas bien exprimé. Je sais comment fonctionne la profondeur de champ, ma question concerne plutôt les indications numériques présentes sur les objectifs.
Il y a deux séries de chiffres sur un objectif, une première ligne avec l'ouverture, et une deuxième avec des chiffres qui représente des mètres. Ce sont ces chiffres dont j'ai du mal à saisir la signification. J'ai toujours fait ma mise au point à l'œil, mais j'imagine qu'on peut aussi le faire avec les chiffres présents sur la bague de mise au point non ? Dans ce cas si j'aligne 3(mètre) sur mon ouverture, ça veut donc dire que la mise au point se fait à 3 mètres de l'objectif ?
Mais de ce que je comprends, plus la profondeur de champ est grande plus la netteté s'étendra au-delà du chiffre indiqué sur la bague. Et j'aimerais savoir comment je peux le calculer. Par exemple si je mets en F/5 sur mon objectif 50mm avec une mise au point sur 3m est-ce qu'un sujet à 1m sera net, pareil pour un sujet à 8m, etc. etc.

Edit : en relisant la fiche wiki, je m'aperçois que ce que je recherche c'est comment lire l'échelle de profondeur de champ sur les objectifs. Et visiblement le lien répond à ma question

[Jean-Claude.B]

La profondeur de champ est une tolérance au flou, c'est pas une valeur de netteté absolue

Pour tenter d'y voir un peu clair (c'est le cas de le dire ! )
Notre œil fonctionne exactement comme l'appareil photo. La lumière y est reçue par des cellules photo-réceptrices, les cônes et les bâtonnets. Cela impose une limite aux détails que l'œil est capable de distinguer, les images plus petites sont donc confondues. Quand nous observons une photo, dans des conditions ordinaires de distance par rapport à la taille du tirage, on admet que la netteté est correcte quand les détails les plus petits du tirage sont distincts pour l'observateur.
Par exemple, sur un agrandissement au format 24x36cm d'un négatif 24x36mm (donc agrandi 10 fois) observé à une soixantaine de centimètres, on pourra distinguer nettement deux points distants de 0,3 mm. Pour cela on admet que sur le négatif la dimension des plus petits détails devra être au moins 0,03 mm, c'est ce que l'on appelle le cercle de confusion. Tu peux aussi voir cette page sur mon site et à jouer avec le calculateur de profondeur de champ.