Nikon EM

[Oriu]

Sur beaucoup de Nikon, il faut simplement ouvrir le dos, mettre une tige dans le U de l'axe de rembobinage et dévisser la manivelle

[KawaZ]

Mon fils en a un qui a eu le même problème : manette de rembobinage cassée ou perdu :

Avec me dit il un 50 et un 100 mm, qui doivent être de la série E vu que ce sont des Nikon.
Molette absente :

Et je ne vois aucun filetage ou vis.
Plutôt l'impression que c'était collé ou clipser.
Vu que mon fils et son appareil sont à plus de 600 km, dans le Lot et Garonne je ne peux pas faire grand chose. Il me dit en plus que la cellule n'a pas l'air de fonctionner.

Du coup je lui en ai trouvé un sur eBay, moins de 40 euros fdp compris. Livré avec un objectif vivitar 55mm, f 2.8.


Il y a un peu de boulot dessus, mousses à changer et nettoyage car la mousse désagrégée a bien polluer le miroir, le dépoli.
Il veut se remettre à la photo argentique. Il voulait également un zoom, qu'il trouve plus pratique ( moi aussi même si c'est qualifié de moins bon niveau optique) pour éviter de se trimbaler avec plusieurs objectifs.
Je trouve aussi que pour cadrer, dans certaines conditions où tu ne peux pas forcément t'approcher, un zoom est bien pratique.
Du coup je lui ai trouvé également un zoom Nikkor 28-85 f3.5 AI-S( compatible). Chez Kamerastore, déjà acheté chez eux et produits impeccable.


Lui a coûté le double du boîtier malgré les 14% de remise en ce moment.

Mon fils a également un Pentax P30 qui lui est fonctionnel, mais avec un seul objectif 50 mm.

Il va redémarrer avec un Nikon, 3 objectifs+ le vivitar en doublon du 50 mm, un bon début avant que je lui refile le Rolleicord V. J'attends qu'il fasse quelques peloches, se re familiarise avec l'argentique...et se fasse aux prix du développement ! C'est plus cher que le numérique.

A première vue, je le trouve bien ce Nikon, mais je n'arriverai pas à me défaire de mon Fuji STX2, même si il est moins qualitatif.

[Oriu]

Le EM est le premier boitier bas de gamme de Nikon,, remplacé plus tard par le FG

[KawaZ]

Je préfère " entré de gamme".
A l'époque il était un peu plus cher que mon Fuji STX2, qui lui était vraiment un " premier prix" en entièrement manuel. Pas le cas de ce EM en mode semi automatique priorité diaphragme. 1300frcs pour mon Fuji en 1986, 1800frcs apparemment en 1979 pour le Nikon EM.

[Oriu]

Si tu veux, c'est moins péjoratif , pour un petit boitier qui a été longtemps utilisé comme second boitier pour ceux à l'époque qui ne souhaitaient pas prendre un deuxième boitier genre FE ou FM.
En même temps que le EM Nikon avait déployé les optiques série E, 2,8/28mm; 2,5/35mm; 1,8/50mm; 2,8/100mm; et 2,8/135mm.
Nikon a aussi inauguré l'utilisation du polycarbonate avec ces optiques.

[KawaZ]

Pour info, j'ai rencontré un autre problème ( résolu).
Il y a une bague noir pivotante avec un ergo sur le boîtier derrière l'embase de fixation d'objectif. Bague noir avec un ressort de rappel ( invisible, sous l'embase de fixation d'objectif)qui se prend en butée sur la bague de sélection de diaphragme de l'objectif lui même.
Cette bague noire sur le boîtier se bloquait par moment, son ressort de rappel pas assez fort pour la faire revenir.
Du coup en changeant la position du diaphragme, aucune différence au niveau de la cellule.
J'ai légèrement dévisser les 4 vis qui maintiennent l'embase de l'objectif sur le boîtier, pas trop non plus pour que le ressort n'ejecte l'ensemble du boîtier, et j'ai mis quelques gouttes de nettoyant contact électronique ( c'est du solvant avec un peu de gras) et cela a débloqué l'ensemble.
Le ressort maintenant fait parfaitement son boulot de rappel de la bague noir, sans frottement qui freinait l'ensemble. En dévissant les 4 vis, le ressort soulève l'embase, suffisamment pour y glisser quelques gouttes entre l'embase ainsi soulevée et la bague noire pivotante, et le boîtier.
En bougeant la bague de sélection de diaphragme sur l'objectif, la bague pivotante du boîtier suit maintenant correctement et transmet l'information de position du diaphragme au boîtier.
La cellule corrige maintenant en conséquence.
Je le dis pour ceux qui ont ce boîtier et dont la cellule ne bouge plus, par exemple toujours en butée à 1/1000 en vitesse dans le viseur.










Ça c'est le support du dépoli, qui tient par une vis en façade, que j'ai retiré pour refaire les mousses d'étanchéités lumière plus facilement.



Sens du dépoli ( côté prisme):

[Oriu]

c'est le couplage AI commun à un tas de Nikon

[KawaZ]

c'est le couplage AI commun à un tas de Nikon

Ok!
Et bien si il est dur, ne revient pas facilement, il suffit de faire ce que j'ai fait. J'ai volontairement pas dévisser complètement, car le ressort malgré tout exerce une poussée non négligeables et vu que je ne sais pas du tout comment c'est monté en dessous, si tout partait comme un diable de sa boîte en enlevant les 4 vis complètement sans savoir remonter, ni ou vont chaques pièces. Juste une goutte qui a probablement dissous les vieilles graisses.
Si la cellule semble déconner, penser à regarder si cette bague pivote et revient correctement de manière immédiate.
Sur ces vieux appareils, il y a toujours un peu de boulot à faire, je fais le minimum nécessaire que je sais/peux
faire.

[Oriu]

Suivant l'usage , on peut avoir de la crasse qui passe sous la bague, et c'est pas un bon lubrifiant

[KawaZ]

Ça c'est fort possible que quelque chose de granuleux, genre grain de sable très fin se soit coincé dessous et bloque ou gêne simplement le coulissement de la bague.

Je suis bon pour faire une pellicule de test pour être sûr qu'il fonctionne correctement.

[KawaZ]

Voilà le changement des joints. Au dos de l'appareil j'ai utilisé une petite plaque de mousse dans laquelle j'ai découpé des lanières de 1,5 mm de large.
Ensuite sur une feuille de papier j'ai fait une traînée de colle néoprène, j'ai ensuite posé la lanière dessus, une fois imbibé de colle au dos je l'ai retiré avec une pince à épiler très fine et j'ai déposé la lanière dans la gorge de l'appareil, en m'aidant d'une autre pince à épiler, tendant d'un côté et l'autre pour enfoncer la lanière dans la gorge en avançant au fur et à mesure. C'est plus pratique qu'essayer de mettre la colle dans la gorge : on en fout partout ! ( C'est ce que j'ai fait avec la gorge du bas en partie). Ensuite j'ai retiré l'excès de colle.
Le plus chiant est de retirer l'ancienne mousse : il y a une sorte de Bande comme du scotch double face et c'est ça qui est dur à retirer sans rayer, même avec du " décolle étiquettes".





Côté miroir et dépoli, j'ai utilisé la même mousse, découpé des bandes et lanières pour le côté.





J'ai chargé l'appareil avec une kentmere 400, et commencé ce matin a faire des photos avec le zoom Nikkor 28-80.
Je vois les limites du zoom rapidement, avec une ouverture max de 3,5. La météo étant au gris je suis pratiquement tout le temps à grande ouverture et à 1/60 et 1/30. Je risque d'avoir du flou de bougé, et difficile dans ces conditions de tester les hautes vitesses. Si il y a un peu de soleil, je ferai du contre jour pour le forcer à aller à 1/500 et 1/1000 ème...mais bon si j'arrive à 1/250 ce sera déjà bien vu le temps ce weekend.

Premier bémol sur cet appareil, avec ma vu de 60 ans et mes lunettes, difficile de distinguer correctement les vitesses sur le côté dans la visée.
Sur le Nikkor, un réglage qui est bien c'est la bague " macro" qui permet de faire un réglage plus fin de la netteté en photographiant de près , comme un portrait en gros plan. Mais là cela bouffe de la lumière quand on est à " 80".

[KawaZ]

Je vais tester le développement de négatifs avec cette pellicule de " test".
Pour l'instant que 14 photos de prises, au moins la moitié raté car sous 1/60 ème, en gros à 1/30 voir 1/15 ème. Météo et luminosité tellement nul qu'on se croirait presque une nuit de pleine lune.
La aussi par rapport au tous manuel, le fait de ne pas pouvoir choisir sa vitesse, à moins de " forcer" en augmentant la sensibilité de 800 à 1600 , je sais qu'au niveau vitesse je peux être sous exposé de 2 stop.
Là au moins j'aurais pu rester à 1/60 ème sans risques de flous de bouger. Je vais attendre que la météo soit mieux pour finir la pellicule, cela tombe bien j'aurais le temps d'attendre le colis :
je viens de commander un kit Jobo:
https://www.phdistrib.com/materiel-labo ... kit-s.html
Du révélateur ID11 pour 1L de préparation, 1L de bain d'arrêt Ilfostop, 1 L de fixateur Ilford rapid fixer. Pas pris d'agent mouillant, apparemment le bain d'arrêt n'est pas indispensable non plus.
J'ai longuement hésité pour le choix du révélateur, mais vu que je ne fais pas énormément de photos, donc de pellicules, avec des temps de conservation limités cela ne sert à rien que je prenne un révélateur à forte dilution, comme le LC29, ou même l'Ifosol 3 avec une dilution de 1/9.
Donc de l'Id11 dilué à 50% en 1 pour 1 largement suffisant pour finir les 1L en 6 mois.
Je ne sais pas si je resterais sur de l'ID11 ensuite, j'ai vu équivalent au D-76, et dans la fiche technique de celui-ci, une vraie saloperie : cancérigène, très mauvais pour l'environnement, et j'en passe.
Voilà, ce sera mon début dans le développement. Je me contenterai du 135 en noir et blanc n'ayant pas de scan pour le 120, je continuerai de faire développer chez un professionnel, comme pour la couleur.

[KawaZ]

Cela ne va pas être pour tout de suite pour la pellicule Test : c'est la deuxième fois que j'engage mal la pellicule... arrivé à 38 poses j'ai compris que je n'avais rien pris en photo. Du coup je recommence, avec la même pellicule mais cette fois j'ai fait un tour complet sur l'axe d'armement, voir 2.
J'ai fait des km, perdu 2 semaines, l'avantage c'est que j'ai appris à m' en servir, comme le Nikkor 28-80 mm.
J'ai vu qu'il y a une bague macro pour affiner la mise au point, très pratique. Dommage ce matin avec le givre j'avais pris de beaux clichés, c'est mort. C'est là aussi que tu regrettes d'avoir des 36 poses.
Même si cela m'ai arrivé une fois sur le Fuji STX2, je trouve que le système pour engager la pellicule sur l'axe d'armement est plus pratique : c'est une lamelle où tu glisses le film et tu peux rabattre le bout qui dépasse pour former un pli en forme de crochet.
Sur le Nikon EM, il y a une fente où tu glisses le film, mais il est en butée tu ne peux pas le faire ressortir pour le plier et former ce crochet ( à moins que je m'y sois mal pris), et si tu ne fais pas attention aux premiers tours d'armement le film sort de la fente et l'axe d'armement n'entraîne pas le film. J'avais pourtant vérifié au premier armement que laa manivelle de l'autre côté tournait en même temps, mais cela a dû se décrocher juste après.
PS: bon , j'ai rattrapé la perte de temps suite à cette erreur : cette après midi j'ai shooté les 36 poses, et arrivé au bout de la pellicule correctement.

Dans les + de cet appareil, la mise au point est bien plus facile que sur mon Fuji STX2, la visée bien plus claire avec ses 3 zones de prismes et le dépoli également. Finalement c'est un bon petit appareil photo. Le zoom 28-80 est également très bien à mon goût (quand il y a de la lumière!) notamment la macro ou j'ai pu faire quelques clichés que je mettrais ici quand la pellicule développée. pour la vu des vitesse dans la visée, c'est également nettement plus visible quand l'extérieur est lumineux (et il y a le double bip quand vitesse inférieur à 1/60ème).

[Arno33]

ça fonctionne bien mais parfois, pour essayer de gagner 1 ou 2 vues, on s'y prend mal, c'est a dire que l'on voudrait refermer le capot sans avoir fait les 2 déclenchements qui permettent de s'assurer que c'est bien pris.
je m'y suis fait avoir plusieurs fois par soucis d'économie et je l'ai amèrement regretté pour une pellicule en particulier... on ne m'y prendra plus je pense!

[KawaZ]

Oui, sur le Fuji STX2 j'ai tellement l'habitude de faire cela pour aller jusqu'à 38, bien qu'une fois cela m'est arrivé aussi en voulant aller trop vite, que là pareil, je pensais qu'en glissant juste le film dans la fente , et en tournant jusqu'à tendre le film sur les pignon d'entrainement (roue à cran servant à avancer le film) je pensais que cela serait suffisant. en fait il faut faire un tour complet jusqu'à recouvrir la partie rentrée dans la fente, que le film soit tendu et bien en face des crans sur l'axe d'avancement (axe cranté juste avant l'axe d'armement du film), refermer ensuite le boitier et vérifier qu'en avançant encore une fois le film jusqu'à 1 que la manivelle de l'autre coté tourne à chaque armement .
Au début quand j'ai eu le Fuji il y a 40 ans maintenant, cela ne m'étais jamais arrivé. Là le coté "radin" histoire d'en gagner un petit peu à pris le dessus.
ce qui ne risque pas d'arriver en 6X6 vu qu'il faut avancer le film jusqu'aux flèche devant le repère avant de refermer le boitier (mais là cela m'arrive assez régulièrement que l'obturateur ne déclenche pas complètement et je perds une vue.).
Bon là, c'est une pellicule de test, pas bien grave. Ce qui est chiant c'est quand la météo n'est plus au RDV, ou que "trop tard" pour x raisons et pas possible de recommencer.

Sinon ce boîtier EM est d'un côté mieux que mon Fuji STX2 : le dépoli est bien plus clair et plus facile avec ses 3 zones, le dépoli en lui-même, le prisme au centre, et la lentille qui entoure ce prisme sont bien plus net que sur le Fuji. Également le fait de pouvoir démonter facilement le dépoli qui ne tient que par une vis, sans démonter tout l'appareil : sur le Fuji STX2 je ne suis pas arrivé à sortir ce dépoli, pourtant j'ai des débris de mousse qui se sont accumulés derrière, mousse provenant de l'oeilleton.
Rien à voir avec le boîtier EM, mais l'optique du Zoom Nikkor 28-80 est également très bonne à mon goût.
J'ai un Tamron 28-80 également pour le Fuji qui est presque aussi bien, mais je ne peux pas faire de macro avec. Sinon le Fuji STX2 est increvable et tout terrain, on verra avec le Nikon EM si il est aussi costaud. Bien que ça c'est mon fils qui va tester, et il n'est pas particulièrement soigneux...

[KawaZ]

juste pour quelques exemples de photos prises avec le Nikon EM et le Nikkor 28-85mm AIS montré plus haut.

Au final le boitier est très agréable d'utilisation, on se fait vite à ne s'occupper que de l'ouverture du diaphragmme avec un oeil de contrôle sur la vitesse, pour ne pas tomber "trop bas" en dessous de 1/60ème. la visée est très clair, et facile pour la mise au point.
le Nikkor quand à lui, également très pratique, il peut tout faire (ou presque), un tout en un qui permet de faire le cadrage que l'on veut quand on est limité dans l'espace.
Là je devais être en grand angle à 28mm.


là la limite du Zoom avec le contre jour en grand angle à 28mm: on ne voit aucun détail du bâtiment, voile blanc:


à mis chemin, à 50 ou 60mm:




Là à 85 mm en mode macro, la photo est raté en partie double exposition (c'était les 2 derniers clichés de la pellicule en partie superposé) pas d'autres raté de ce type avec l'appareil:

[url=https://ibb.co/qY60pWzy]