débutant labo photo!

[Laurent Geoffroy]

Bonjour,

mon labo et presque prêt (le lieu!)!
je vais bientôt passer à développer!
mais il me reste quelques questions!

j'ai bien fouillé sur le forum mais je ne trouve pas réponse à toutes mes questions!

j'ai quasiment tout le matériel pour ça tout c'est ok!

mes questions porte plutôt sur quelle chimie utiliser.
j'utilise uniquement pour l'instant que de la triX pour mes photos.
quel sont les meilleurs produits pour développer la triX, les plus simples surtout car je débute?

pour le développement papier:
quel papier utiliser au départ, pareil le plus simple et le plus économique?
quelle chimie pour le développement papier?

j'ai un Durst M305 (pas color), j'aimerai savoir quels filtres multigrade mettre dedans, il y a un tiroir à filtres pour ça j'ai vu?



en vous remerciant par avance

[Georgesh]

Bonjour, Laurent Geoffroy, bienvenue sur le forum, passe aussi par ici pour une petite présentation.

http://35mm-compact.com/forum/viewforum.php?f=18

[benichka]

Lol Georgesh, tu as été un peu vite sur ce coup ^^ Laurent s'est inscrit en 2010 et s'est déjà présenté ^^

http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 13#p310613

Mais c'est vrai qu'il ne post pas souvent Va falloir remédier à ça Laurent ^^

[Georgesh]

Oui, c'est vrai, merci pour ce rappel à l'ordre, et mille excuses, à Laurent Geoffroy
Et bonne journée à tous

Pas vu Laurent depuis juin 2011...

[benichka]

Pas grave Georgesh, on voit que tu veilles en tout cas c'est rassurant ! Et je ne pense pas que Laurent t'en tienne rigueur

Tant que j'y suis, je vais commencer une réponse
- Pour de la tri-x, je crois que l'un des révélateurs phare est le D-76 ; c'est un révélateur en poudre que tu dilues dans l'eau chaude, puis que tu utilise "pur" (solution dite stock, réutilisable par la suite) ou dilué (à "bain perdu", c'est-à-dire que tu jette la solution une fois utilisée). Tu peux en trouver ici : http://www.caddyphoto.com/product_info. ... cts_id=468 (c'est la boutique rattachée au site).

Ensuite pour le bain d'arrêt, tu peux te faire un mélange d'eau + vinaigre, ou bien le faire à l'eau pure directement.

Reste le fixateur, et ça n'importe quelle marque fait le taf, la formule est sensiblement la même pour tout le monde et ça n'influe pas ou très peu sur le résultat final (c'est le révélateur le plus important). Par exemple : http://www.caddyphoto.com/product_info. ... cts_id=857. Pareil, ça s'utilise dilué généralement.

Pour finir, il faut laver les films : si ton eau est calcaire, il est plus que recommandé de prendre un "agent mouillant" pour le dernier bain : c'est un produit qui va permettre de faire glisser l'eau sur la surface du négatif, et ainsi de bien le faire sécher sans laisser de trace de calcaire. En plus la plupart ont un effet antistatique pour éviter que des poussières viennent se coller dessus. Disponible ici par exemple : http://www.caddyphoto.com/product_info. ... cts_id=911. Ça, ça dure éternellement : c'est genre 1 goutte pour toute la cuve (pour info ça peut être remplacer par une goutte de produit vaisselle, il y a des gens pour, des gens contre ; moi je pense que pour le prix que ça coûte et vu le temps que ça dure, ça n'est pas idiot d'acheter un truc fait pour ça !).


- pour le papier, tu peux prendre du multigrade (c'est-à-dire que tu peux choisir ton grade en fonction de ton filtre multigrade justement, le grade étant en fait le contraste) ; pour la taille, à toi de voir. Le 13*18 est pas mal pour commencer, c'est pas trop cher et c'est assez lisible ; j'aurais tendance à dire qu'il faut commencer par prendre du RC (Resin Coated, en "plastique" quoi) car il se lave assez rapidement et sèche aussi rapidement, sans corner. Si tu es plus courageux tu peux t'orienter vers du baryté (dénomination FB : Fiber Based) ; le processus reste le même mais il faut laver le tirage une bonne heure et le faire sécher en le "scotchant" car il a tendance à corner. Il est aussi plus cher. Son avantage, c'est surtout que les noirs sont en général plus profonds sur ce type de papier (et c'est pas du plastique !). Question conservation, je crois que le baryté se conserve plus longtemps mais ça je préfère avoir confirmation d'un membre plus confirmé que moi sur ce sujet
Du RC en 13*18 ici : http://www.caddyphoto.com/product_info. ... cts_id=359
du FB en 13*18 ici : http://www.caddyphoto.com/product_info. ... cts_id=653


- la chimie pour le développement papier, ça reste classique : révélateur / bain arrêt / fixateur / lavage. Les 3 derniers, c'est comme les films ; pour le premier, les révélateurs sont différents de ceux utilisés pour les films. Un des plus populaire est le Dektol : http://www.caddyphoto.com/product_info. ... cts_id=806.

- pour ton agrandisseur, les filtres sont indispensables si tu tires sur du papier multigrade. Tu peux en trouver ici : http://www.caddyphoto.com/product_info. ... cts_id=904 (il y en a des moins cher de marque Foma, il me semble que c'est équivalent en terme de rendu final). Tu as 5 grades : de 0 (très peu contrasté) à 5 (très contrasté). Le grade "classique" ou "neutre" étant le 2, voir 2 et demi. Tu places le filtre dans le tiroir à filtre avant de tirer, et ça roule Pour le principe des filtres, je n'ai pas d'URL sous la main et je n'ai pas vraiment envie de partir sur des explications que je ne maitriserais pas totalement ^^ Je laisserais donc la charge à un autre membre Juste, le filtre est coloré, filtrant donc la lumière de l'ampoule, pour faire arriver un certain mélange de teintes sur le papier multigrade ; en fonction de ces teintes, le papier réagira différemment.

Et voila, bon courage pour tes premiers développements / tirages ! Ce sont deux instant magique !

EDIT : j'ai rajouté quelques chimies pour le film !

[bbjm]

Bravo à toi Benchika pour cet exposé complet
Mais je voudrais faire une précision:

Si tu es plus courageux tu peux t'orienter vers du baryté (dénomination FB : Fiber Based) ; le processus reste le même mais il faut laver le tirage une bonne heure et le faire sécher en le "scotchant" car il a tendance à corner. Il est aussi plus cher.

C'est vrai qu'on lit cela de tous les cotés sur le forum, mais c'est incomplet, pour ne pas dire erroné:
Le baryté en feuille double (double weight) effectivement se lave en 1 heure si on n'utilise pas d'aide au lavage.
Lorsqu'on utilise une aide au lavage (hypo clearing chez Kodak ou lavaquick de Tetenal) les recommandations sont:
- 20 mn pour le single weight
- 30 mn pour le double weight
et ca change la vie

Cependant, c'est vrai que pour débuter, il vaut mieux commencer par le RC, sachant que de mon expérience le Tetenal est meilleur et moins cher que le géant Ilford (j'aime pas les géants sauf le vert ...) Le Ilford RC a toujours un rendu grisouille

Je te conseille aussi pour débuter de te procurer le bouquin de Bachelier "le noir et blanc" qui est très complet et objectif.

Bon labo.

[benichka]

Eh bien merci pour les précisions ^^
En effet pour le papier il n'existe pas qu'Ilford, loin de là Personnellement je débute le tirage donc pour l'instant je n'ai que cette marque

Pour les aides au lavage des barytés, c'est en effet bon à savoir

Et je te plussois sur le Bachelier, même si j'espère que Laurent se l'est déjà procuré

[Oriu]

Comme dit bbjm en RC il n'y a pas qu'Ilford il faut regarder du coté de Tetenal , Foma, Adox et Rollei qui semble être du Foma rebadgé

[gergasp]

Bonjour,
pour le développement papier:
quel papier utiliser au départ, pareil le plus simple et le plus économique?
quelle chimie pour le développement papier?

Alors je te conseille du RC, mais pas en 13*18. Je commencerais en 18*24. C'est un peu plus grand ce qui te donnera des temps un peu plus longs avec deux avantages : il te sera plus facile de déterminer le temps adapté et te donnera des temps réalistes pour les masquages le tout sans devoir fermer ton diaf à fond. De plus masuqer sur un 13*18 relève de l'acrobatie de haute voltige dès qu'on arrive dans des masquages un peu subtil ou comliqué. Si tu veux tirer plus petit rien ne t'empêche de le couper. Pour la marque essayes-en plusieurs sur le temps (perso j'ai plus de facilité à sortir ce que je souhaite sur du RC Ilford que sur du tetnal et je te déconseille vivement le Kentmere pour autre chose que la planche contact).

Enfin pour les chimies je trouve que les liquides concentrés sont plus faciles à utiliser que les poudres, surtout si tu n'as pas de bidon de 5 litres . Une bouteille d'1L de multigra de te fait 10 litres de solution (chez moi ça fait 10 sécances labo avec des bacs 24*30) et je mets le concentré dans 2 bouteilles de 50 cl d'eau que je pince pour faire sortir le maximum d'air.

Enfin j'utilise un bain d'arrêt et un fixateur dilué à 1+4. Le bain d'arrêt a un indicateur de couleur qui indique quand il est épuisé, et magie, il est donné pour traiter un tout petit peu moins de surface de papier que la même quantité de fixateur diluée à 1+4. Je ne change donc les deux produits que quand le bain d'arrêt change de couler. De nombreuses séances de labo pour moi (je dilue 1.5 litres que je conserve dans des bouteilles entre les séances.)

Voilà, pour les autres questions tu as déjà reçu les réponses je pense.

Bonne journée.

[esox]

Oui le 13*18 est vraiment petit. Et on ne monte pas un labo pour faire des tirages de minilab... En ce qui concerne la papier, j'ai été très agréablement surpris par le rendu du Foma RC. Pas cher en plus.

Pour les chimies de film, ne te prends pas le chou, prends du standard : D76 ou Xtol (moins polluant). Deux soupes très semblables qui vont très bien à la TriX (issus de la même famille, ça aide). J'utilise la Xtol avec beaucoup de bonheur.

Et puis une fois que tu auras les résultats que tu veux avec ton choix initial, tu pourras aller vers de'autres contrées. Mais déjà, triX + D76 ou Xtol, tu as de quoi bien t'amuser.

[Laurent Geoffroy]

Bonjour à tous,

grand merci pour toutes vos réponses

je ne suis pas très actif sur le forum, car pas très souvent chez moi étant musicien et souvent en tournée ou en résidence!
donc pas eu le temps depuis 2011 de m'occuper de mon labo!

j'essayerai d'être plus régulier

j'aurai d'autres questions je pense de toute façon!

merci beaucoup

[benichka]

Bonjour à tous,

grand merci pour toutes vos réponses

je ne suis pas très actif sur le forum, car pas très souvent chez moi étant musicien et souvent en tournée ou en résidence!
donc pas eu le temps depuis 2011 de m'occuper de mon labo!

j'essayerai d'être plus régulier

j'aurai d'autres questions je pense de toute façon!

merci beaucoup

Ne t'en fais pas on taquine On a pas un rendement imposé par mois / an

Cool ça que tu sois musicien, une autre passion que certains membres pratiquent aussi ! Mais peu être pas à ce point Tu en vis ?

Et n'hésite pas si tu as d'autres questions

[Laurent Geoffroy]

oui j'en vis, je suis aussi prof de musique ce qui me fait avec les concerts un emploi du temps assez chargé!!
pour plus d'infos si vous voulez voici mon site: diatolaurentgeoffroy.free.fr malheureusement pas trop à jour! pas le temps non plus!!!

[db8x11]

J'utilise beaucoup le 13x18.
... pour tirer du Minox !

[Laurent Geoffroy]

Bonjour,

j'ai enfin quelques instants pour développer!!!

petite question, dev chart sur mon iphone me dit que pour développer la trix 400 avec du D76 1+1 il faut 6:30m à 27°C ???
tout le le monde me parle de 20°C pour développer le film, je n'y comprend plus rien...???

pourriez vous m'éclairer la dessus

[Le Monsieur Beaumont]

Tu peux développer a n'importe quel température si tu modifie le temps (enfin tout est relatif va pas develloper dans de l'eau en ebulition tout de meme ) cela dit les résultats peuvent changer et 20° est la température optimum pour develloper,(assez chaud pour que l'hydroquinone fonctionne, pas trop pour éviter les devellopement trop rapide et les réticulations etc),
Il y a des abaques permettant de calculer les temps de devellopement en fonction de la température.
Pour la triX a 20° kodak te dit que c'est 10 minutes en 1+1.

[Laurent Geoffroy]

donc dev chart n'est pas fiable alors?

[Laurent Geoffroy]

du coup si dev chart n'est pas fiable, pourriez vous me donner les temps et les températures pour toutes les étapes?
en vous remerciant par avance

[Laurent Geoffroy]

aussi sur le tetenal superfix ils mettent: dilution 1+3-1+9 ??? je ne comprend pas ce que ça veux dire!!!

[Le Monsieur Beaumont]

Non tu peux très bien le developer a 27 (et en nos période c'est normal),
Je parlais de température extreme genre 40 ° ou 5° (il y avait des recettes de révélateurs "tropicaux" a l'époque).

Pour les autres étapes prend les mêmes températures (c'est pas bon les chaud-froid pour la pellicule) et le bain d'arrêt ne sont pas des opérations dans lesquels on risque à prendre trop de temps alors tu peux garder les mêmes temps.

Pour ton fix ça veut juste dire que pour une dose de têtenal tu peux le diluer avec 3 ou 9 doses d'eau (les temps de fixations changeront en fonction de ta dilution).
Du coup pour un litre de fixateur tu mets ou 250mL de fixateur ou 100mL et tu dilue avec de l'eau jusqu'à 1 litre.