photos spectacle de nuit

[Fonfon]

Bonjour à tous !

J'ai besoin de vos conseils pour un évènement que je dois bientôt photographier. Voilà:

Ce sera un spectacle de nuit, en plein air. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens alors je risque sûrement d'être loin de la scène. Je ne connais rien des conditions d'éclairage. J'ai en ma possession un Canon A1 et un Canon AE-1 tous deux munis d'un objectif Canon FD 50mm 1:1.8. J'ai aussi un autre objectif compatible avec les deux appareils photo: c'est un objectif Canon ZOOM LENS FD 75-200MM 1:4.5.

Alors le zoom me sera utile afin d'avoir une vue plus rapprochée de la scène si j'ai le malheur de me retrouver éloignée. Et aussi je veux photographier ce spectacle en noir & blanc. Je suis habituée à utiliser des pellicules KODAK T-MAX 400 (noir & blanc). Je n'utiliserai pas de flash pour photographier, question d'être discrète. Voilà donc mes questions:

1- Devrais-je prévilégier un appareil plutôt que l'autre pour cet évènement?

2- Quel pellicule serait la meilleure dans le noir et blanc pour des photos de nuit ? (je vais faire développer le film par un labo professionnel.)

3- Quelle vitesse et quelle ouverture choisir pour des photos ?(sans trépied)

J'espère que je n'oublie pas de détails et que ma situation est clairement expliquée...

Merci à tous d'avance, vos conseils me seront précieux !

[charan]

problème:
si tu es loin, il te faut un téléobjectif. seul candidat, ton zoom n'est pas très lumineux. à f4 - (ou plutot 5,6 parce que vieux zoom, donc risqué à pleine ouverture) si tu veux figer le mouvement et pas avoir de souci de flou de vibration, il faut au minimum un truc comme du 1/125ème de sec. donc il va falloir monter en sensibilité. donc de la 3200asa me semble nécessaire.

je n'utilise presque jamais (je me débrouille autrement), mais il y a une Tmax 3200 et une Ilford Delta 3200 qui peuvent être pas mal. sinon, la neopan 1600 (fuji). faut peut être voir à la pousser. comme je connais pas l'appareil, je

il y a une autre solution, à base de "rapproche toi de la scène et utilise ton 50mm..."

[Neil]

Hello, il te faudra un objectif lumineux ! En spectacle basse-lumière tu navigues généralement à des ouvertures maximum de f4, f5,6 avec beaucoup de chance ! Tu peux aussi te retrouver coincée à f2,8 ou 1,8. Nonobstant la nécessité d'utiliser une focale fixe qui seule permet de telles ouvertures (encore qu'on trouve des zooms à ouverture constante f2,8), tu devras user d'un film très rapide. Avec du noir et blanc le 800 peut suffire. Si ça n'est pas suffisant, tu pourras toujours le pousser à 1600 après de premiers tests d'exposition. Mais le mieux est d'arriver avec un film ayant déjà la sensibilité requise et produisant peu de grain, comme la Neopan 1600 effectivement ! Une très bonne péloche !

Avec ton objectif et ton zoom tu seras vraisemblablement un peu limitée. Il se pourrait que ton zoom, peu lumineux, ne te serve à rien sinon peut-être à faire des mesures d'expo avec le sujet plein cadre ! Mais prends-le tout de même on ne sait jamais ! le mieux serait ton 50mm, un grand angle (35 ou 28) et un petit télé fixe (85 ou 135). Evidemment avec ces objos il faut travailler près des artistes.

Ta principale difficulté, hormis le manque de lumière, sera d'exposer correctement ton film car les sujets vont être fortement constrastés en raison d'un éclairage variable et puissant. Attention à la tarte à la crême du photographe de spectacle : sujet clair sur fond noir. Pour rappel, lorsque le fond sombre occupe majoritairement le cadre la cellule de l'appareil contribue à un magnifique crâmage du sujet illuminé. Et on ne peut pas faire grand chose d'un négatif dense à 100% sur la peau des personnages photographiés ! la solution : mesure spot, ou si c'est central-pondéré mesurer d'abord l'expo en plein cadre (peu ou prou) sur le visage puis enregistrer la mesure, recadrer comme on le souhaite et déclencher. Sinon, corriger l'exposition en augmentant la vitesse d'un cran (partie sombre mangeant la moitié du cadre), de deux crans (partie sombre mangeant plus de la moitié du cadre)... Dans tous les cas, bannir la mesure multi-zone si l'appareil en est doté.

Quoi qu'il arrive il faut réfléchir et agir vite, car la lumière peut varier en intensité d'une seconde à l'autre et même sa couleur joue !

On peut toujours adopter, après une petite étude des conditions lumineuses, une sorte de moyenne. Dans les petites salles de concert j'ai tendance à faire du 1/60 à f2,8. J'obitiens des résultats corrects, et ceux qui ne le sont pas tout à fait restent souvent rattrapables au tirage (ou sous Photoshop).

DErnier conseil, mais tu dois le savoir : ne pas descendre en vitesse en dessous de 1/f. Avec un objo de 50mm on ne descend pas en dessous de 1/60, avec un 135 en dessous de 1/125 etc... Il y a un risque de bougé de ta part ! Le résultat ets très moche. De même, se souvenir qu'en dessous de 1/60 on obtient beaucoup de flou du sujet s'il est en mouvement.

[Fonfon]

Si j'ai bien compris, il me faut une sensibilité élevée genre 800 ou plus parce que ca se passe la nuit? Quand on parle d'un film "rapide", ça veut dire quoi exactement ? Et un objectif lumineux, c'est à plus grande ouverture ou quoi? Ah et encore une autre question: si je mets mon AE-1 en mode automatique ou à priorité vitesse (pas en bas de 1/60 ou 1/125), est-ce que ca exposera correctement les photos en conséquence ?

Merci.

[charan]

Si j'ai bien compris, il me faut une sensibilité élevée genre 800 ou plus parce que ca se passe la nuit?

oui. 800 est un "minimum syndical". vu tes objos, vise plutot une pellicule de 1600 (la neopan) ou de 3200 (Tmax ou Delta, les 2 ont leurs fan. moi, c'est neopan poussée... )

on parle d'un film "rapide", ça veut dire quoi exactement ?

ça veut dire qu'il prends rapidement la photo, parce qu'il est sensible au peu de lumière qui le touche. par exemple, une 1600 a besoin de 16 fois moins de lumière qu'une 100 pour être impressionnée, à ouverture (=diaph) constante. concrètement, tu passe du 1/125 de sec avec une 1600 au 1/8 de sec avec une 100 pour la même photo dans les mêmes conditions.

Et un objectif lumineux, c'est à plus grande ouverture ou quoi?

oui. à partir de f2, c'est pas mal. pour des zoom, 2,8 c'est déjà très bien (on peut en demander plus à une focale fixe).

Ah et encore une autre question: si je mets mon AE-1 en mode automatique ou à priorité vitesse (pas en bas de 1/60 ou 1/125), est-ce que ca exposera correctement les photos en conséquence ?

difficile à dire, mais je pense que oui si tu charge une 3200 ou à la limite une 1600 ...

[Neil]

Ah et encore une autre question: si je mets mon AE-1 en mode automatique ou à priorité vitesse (pas en bas de 1/60 ou 1/125), est-ce que ca exposera correctement les photos en conséquence ?

Non pas forcément (ce qui revient à dire comme Charan). Tout dépend des conditions lumineuses : intensité, contraste. Le posemètre intégré à l'appareil peut se tromper face à une scène très contrastée, c'est le cas par exemple si ton sujet est à contre-jour : l'arrière plan sera correctement exposé, le sujet sera sous-exposé c'est à dire très sombre au point qu'on ne vera que sa silhouette ombrée. En concert, c'est souvent le contraire, le sujet est fortement illuminé et l'arrière plan sombre. Si l'arrière-plan couvre la majorité du cadre, le posemètre estime que c'est lui qu'il faut correctement exposer. Résultat : il sur-expose le sujet. Ca donne une peau toute blanche et sans détails. Comme pour le contre-jour il faut faire un choix : soit on expose bien l'arrière plan, soit on expose bien le sujet. Si l'un est correctement exposé, l'autre ne le sera pas.

Dans ces cas de fort contraste, se reposer entièrement sur l'automatisme de l'appareil, sans réfléchir, est très dangereux. L'emploi d'un film rapide ne résoud pas ce problème, par contre il permet effectivement d'accéder à des vitesses plus élevées et ça, c'est crucial !

Si tu constates que la scène est très contrastée :

Faire en sorte que le posemètre fasse une mesure correcte : mettre le sujet en plein cadre et voir la vitesse suggérée. Conserver cette vitesse pour la prise de vue finale. Pour cadrer à fond le sujet, il faut s'en rapprocher ou utiliser un téléobjectif, quitte à changer l'objo et recadrer par la suite. On peut parfaitement utiliser ce réglage à chaque fois que les conditions lumineuses sont similaires ! Et commettre une erreur d'exposition n'est pas très grave tant qu'on fait en sorte, de cette manière, de réduire la marge d'erreur.

Si on arrive pas à avoir le sujet en plein cadre, on peut corriger l'exposition selon la proportion des parties sombres et lumineuses de la scène visée. Pour un rapport moitié/moitié par exemple, doubler la vitesse (ou diminuer le diaphragme d'une ouverture) : ça revient à passer de 1/60 à 1/125 avec la même ouverture, ou passer de f/1,8 à f/2,8 avec la même vitesse.

Il faut bien comprendre que le posemètre intégré à ton Canon fournit une mesure dite pondérée centrale. L'exposition est calculée d'après une mesure moyenne de la lumière réfléchie par une large partie de la scène, cette zone s'étendant dans ton viseur depuis le centre jusqu'au bas.

[Fonfon]

Bon et bien merci beaucoup Neil & Charan ! Vos explications ont certainement clarifié mes questions. Je devrais être capable de me débrouiller.

Merci